2019-04-18
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作者：贝爷贝克斯
欢迎来撩，聊聊下一个目的地：新浪微博：贝爷贝克斯微信公众号：Becksworld序 那个古老和美丽的名字在那贫瘠的死海岸边，有一个充满浓浓异域风情的名字为世人所熟知，一个古老而又美丽的名字 — 耶路撒冷。数千年前，在这露出地面的岩床上，古老的耶布斯人在这里敬拜着他们的神—黄昏之神 ，Shalem ，建起了耶布斯城。公元前1000年，大卫王的以色列军队夺取该城并定都于此，于是它有了今天的名字耶路撒冷（Yerushalaim） 。而在接下来的几千年里，它成为了人类信仰文明历史的见证者，成为一座人与神交流的圣城，甚至很多人认为这里是世界的中心。所罗门王的第一圣殿破土而出，希律王的第二圣殿荣耀再现，它成为了建犹太教信仰的中心和最神圣的城市；耶稣在这里受难、下葬、复活、升天，这里从而有了苦路和圣墓教堂，它成为了基督教和圣经里重要的城池；穆罕默德的夜行登霄，圣殿山上建起了2座清真寺——阿克萨清真寺和圆顶清真寺 ，它成为了位列麦加、麦地那之后的伊斯兰教第三圣地。三大宗教的圣地，这世间绝无仅有的一座城。在希伯来语中，Yerushalaim 被认为是 yerusha（遗产）和shalom（和平）的合成词，但名字并没有为耶路撒冷带来和平，这三大宗教通往上帝大门的它变成众人必争之地，地球上战乱最频繁的地区，千年之间，未曾消停。如今，战火的消停让这座几千年历史的古城得以释放它那永恒的青春活力，这活力是古老与摩登的相遇，传统与世俗的并存，物质与精神的交融。那些年，那些传说，那些神迹早已封印在古城的围墙之内，漫步在2000年前早已铺设的石板路上去寻找历史的痕迹，那一丝阳光照在前路，历史在现今的光阴里熠熠生辉，这或许就是我来耶路撒冷的原因，不敢称之为朝圣，但在我心里早已住下了一个耶路撒冷，一个属于我要寻找的耶路撒冷。每个人或许都有一个耶路撒冷，这是我的耶路撒冷。与神对话，那面西墙，一声叹息，一份寄托神圣而又神秘的耶路撒冷城内，有一处被犹太人认为通往天国，最接近神的神圣之地——西墙（Western Wall），或许它的另外一个名字更为世人所熟知 ——哭墙。传说中，在罗马帝国攻陷耶路撒冷后，一把火把圣殿被焚毁。此时有6位天使从天而降，落坐于圣殿一段残墙上痛哭流泪。天使之泪渗入残墙巨石石缝中，正因为有了天使之泪的加持，这面墙从此变得坚固无比，永世不倒，而这便是哭墙。确实哭墙的历史便是以色列和犹太人历史的缩影，一曲夹着鲜血的泪曲。公元前那几场大战，西墙上那所罗门王和希律王建造的第一和第二圣殿变成了一堆废墟，直到1967年那场六日战争的压倒性胜利，西墙才从约旦人手中重归以色列， 正因如此不少流落各地的犹太人喜极而泣，到西墙前低声祷告，哭诉近千百年间犹太民族所遭受的种种苦难。西墙也顺理成章成为统一的耶路撒冷的标志，犹太民族和宗教象征意义。于是很快西墙前一个被称为摩洛哥区的12世纪社区被夷为平地，为今天的西墙广场铺平了道路，现在西墙有了这样一个宽敞的广场供祈祷所用。犹太人重大的宗教节日都会在此举行仪式，诵经祈祷。男左女右，西墙外的隔离墙以色列的犹太人相信这面墙是他们与上帝交流的途径，现在的哭墙已经成为了耶路撒冷乃至整个以色列最热门，最不容错过的景点。每一天，教徒和游客络绎不绝前来朝觐和参观。哭墙24小时开放，祷告的地方分隔成男女两个区域，男左女右，我曾好奇为什么要男女分开，试着问当地的朋友。他笑着回答我：“爱美之心人皆有之，试想如果一个美女站在你身边，你还有心思专心去祈祷吗？”。我会心一笑，想想当真如此，也是蛮符合人之常情的。其实西墙上之前是可以男女混合一起祈祷，这样将两性分开的做法最初是在六日战争结束几周后于1967年7月实施的。最初的隔断是由临时警察路障构成的，后来一个永久的，更高的障碍高高立起隔出了男女分区。当时的宗教事务部长设立隔离墙上分离的理由包括声称在圣殿时代存在一个类似的分区 。有说法提到这一论点在历史上并不准确。真正的原因是西墙一直受到东正教信仰的捍卫，这就是为什么许多父权制传统得到维护，其中就包括性别隔离。许多东正教犹太人认为，为了保持隔离墙的神圣性，必须遵守适当的性别角色。因此宗教事务部也坚持在东正教礼拜场所保持习惯性别隔离。如果你去过大卫墓也会发现那里同样设有男女分隔区。更糟糕的是，你会发现在所有这些场所，分配给女性的区域比分配给男性的区域要小得多。西墙也成为自由派和女权主义犹太人之间的冲突和争论的场所而也多次闹上法庭。Yourway-to-israel [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]因此当你参观西墙的时候，千万不要跑错分区，男左女右。进入西墙祷告有一些传统遵循，比如正统犹太人到西墙祷告前，都会净身洗手，在广场前便有一个水池洗手。当然洗手也不是随随便便洗，不能是直接用水龙头的水冲洗，而是使用在水池旁边放置的那专门盛水洗手的壶接水轮流冲净双手，你在西墙边上的洗手间里也可以发现有这样的壶。用壶洗手同样有规定的方式，在拉比法典里提到必须先用右手拿水壶冲左手，再用左手拿水壶冲右手，重复做三遍并且念固定的祷告词 “赞美你，哦主，宇宙的君王，他用他的诫命指示我们洗手，已经洁净了我们。”，如此做法后才算洁净。男生进入哭墙祷告就必须戴帽,你可以戴上一顶犹太人传统的Kippah。“基帕”（Kippah）：希伯来语意思为“遮盖”，犹太人认为头上有神明，戴着帽子是对神明的敬畏，“Cover your head in order that the fear of heaven may be upon you” 。在大多市场都会售卖这样的犹太小圆帽，当然你也可以戴上自己的帽子。忘记或者没有帽的话可于入口处自行取纸制圆形小帽戴上，在离开前将其归还便可。以色列的犹太人认为西墙是离圣殿最近的地方，西墙的上方也是其上主雅威所在之处。因此祈祷者或是站立在西墙边，将手放在墙壁的石头上向主祷告，又或是搬一把椅子面对哭墙与上主的对话，又或是把诵经桌默默念着祈祷书。祈祷可以用任何语言，可以大声或是轻声小声祷告甚至是心中默默祷告。全世界的犹太教徒祷告都使用统一的祈祷书（siddur），祈祷书包含了一系列日常祷告内容。因此你会看到西墙前祈祷的人们时常手里捧着祈祷书，一边祈祷，一边点头（根据犹太教规，凡是念到神明名字的时必须点头）。在西墙男性祈祷区域的最左侧设有犹太会堂, 和外面西墙广场一样，可以在此处对着西墙祈祷，如果你喜欢拍照，这样也个不错的地方。除了安息日，其余时间西墙都允许进行拍摄，但是请互相尊重，不要影响他人的祷告。如果你想拍摄一些特写，长焦镜头是不错的选择，如果有条件，也请把相机设置为静音模式。在古城里遇见一些穿着传统服饰的犹太人，感觉他们很抗拒镜头，原来以为这里也会如此，没有想到，他们看我拿着相机甚至拉着我叫我拍他们记录下他们祈祷的影像。实名举报下这个小哥哥忘记带帽子，善意提醒了。给上帝写封信 在入口处，一位和蔼的老爷爷递给我一张小纸片，说到：“你把你的愿望写在这里，然后折叠起来塞到西墙的石缝了，上帝会看到的。” 这小小纸条寄托了很多人的愿望，它像是寄给上帝的信件，而西墙则成了寄往天国的邮局。这样写纸条祈愿的方式应该不是犹太人的习俗，或许是来自世界各地游客的一时灵感，但现在也变成来西墙一个神圣而又有趣的做法，总好过不文明的在西墙写上“XXX到此一游”。根据以色列观光局，2018年以色列的外国游客创下历史新高，突破4百万人。我不禁好奇，几百万游客来这里都会把自己祈愿寄托在西墙，那这满满的心愿会不会把西墙都塞满呢？原来担心是多余的，每年哭墙会清理两次，一次是在岁首节（犹太教历新年）之前，另一次则是在逾越节之前。西墙的首席拉比会带领12人左右的队伍，先举行净身仪式洁净自己之后穿上写着希伯来文גניזה (Geniza) 的外套，意为“隐藏之处”，用扫把、木棍，小心翼翼地将纸条从墙缝中拿出来，尽量不损坏纸条，江取下的纸条放入袋子里，这些祈愿的小纸条就不会被窥看，也不会被随随便便丢掉，而是送到一个特别的“隐藏之处“，到一定量在埋在橄榄山的一处。这样的做法源于对经文或是宗教书籍的处理方式，由于那些被淘汰的经文和书籍都写有神的名字，丢弃或是烧毁都会对神不敬，因此传统的做法便是先放置在一个临时的“隐藏之处”，累积到一个数量后，会再一并用土葬方式葬在到坟墓里。由此看来，我们的祈愿小纸条也享受着宗教书籍的同等待遇。穿越时空，回到圣殿2000年前，那宏伟的第二圣殿已经化为废墟，自那时以来，它一直只能存在于耶路撒冷的故事中，而有了现代的科技，在西墙广场的左侧我们可以用VR虚拟现实的方式，回到圣殿的荣耀时刻，戴上VR的眼睛身临其境的站在圣殿之中，看看2000多年前的盛况。当年的圣殿真的宏伟，不仅想想以当时的技术如何破山造殿，这些巨大的石块又是如何搬运？而在有趣的西墙隧道中，或许有我们想要的答案。当年希律王建第二圣殿时，为扩大圣殿山平台，用修砌好的巨岩作为墙体，靠近西侧的这边便是如今的西墙，因此西墙而非圣殿本身的墙体。或许很多人印象中的西墙便是西墙广场上这仅仅约70米的部分，其实西墙延伸了近半公里，而其他的部分隐藏在这西墙隧道之中。进入隧道，你可以看到那另外隐藏的485米西墙。参观西墙隧道需要提前订票预约，票也比较抢手，整个探索旅程会以团队的方式配有专人导游进行讲解。在进入隧道参观前，导游把我们带到一个地下的小空间中，在这里配合多媒体的视频素材讲解几千年来圣殿山的变化，圣殿山的建筑是如何怎么盖的，圣殿规模如何变迁，最有趣的是一个很简单的模型，却能像乐高一样组合出各个时期圣殿山的变化。为了让圣殿能够在一个水平的基座上建造，犹太人把耶路撒冷的这圣殿山直接挖平，真的不可不佩服信仰的力量多么强大，犹太人对自己的信仰是多么的虔诚。我们得以进入一个未开放的小会堂，这里还在搭建，未来可以作祷告所用，同样也区分出了男女区域。我们一路沿着隧道前进，走在隧道中真的犹如穿越在时空隧道，穿越回到千年之前。而此时此刻我们其实是从犹太区走到穆斯林区的下方，上面是穆斯林社区阿拉伯人的住所。从拱门一直沿着隧道往前走，隧道的开挖和考古行动进行了几十年，现在还在继续并没有停止，前不久有重大发现，隧道中惊现一个未完成的罗马剧场，虽然未完全完成，像观众看台阶梯的部分已经基本成型，至于当时为什么没有完成，现在成了一个迷，历史学家推测是因为当年罗马帝国经常征战，经费上和人力上的紧缺，让他们放弃了这个剧场。在古时候，每逢重要的日子，古代犹太人都会净身，西墙就存在这一处净身处，聪明的犹太人利用水往低处走的自然法则从收集雨水，还有耶路撒冷城外建立水道将水引入蓄水池用以净身。在西墙隧道中有一个让人津津乐道的石头，它便是西墙最大的一块石头，足足有六百吨那么重，我很难想到这样一块石头按照当年的技术，如何切割，如何运送到这圣殿平台下的变成西墙的一部分。这个疑问在最后的模拟视频里有一个动画的演示，当然我问导游说这些动画是有历史记载还是专家猜测，他笑的说道：好问题，其实我们也是猜的。当然以当时的生产力，这应该是比较可靠的方式。聪明的犹太人先在岩石上用钉子凿出有序排列的孔，这样石头会沿着这些孔裂开，这样将巨石切割下来后只需打磨便可以形成一块方正的超大石砖。而至于运送，则采用木头作为滚轮，搭配绳子滚轮，用牲口来拖动这些巨型石块。我们最后走到了第二圣殿时期的古代街道，脚下还是那古老的石板街，抬头还是那曾经的大门。沿着西墙的北缘，有一个哈斯莫内时期渡槽的入口。这狭长的睡到主要是为第二圣殿时期给圣殿引水，隧道之旅的终点正是这个为耶路撒冷居民和朝圣者提供饮用水的水池，至今水池里还有水。时间不知不觉的过去了一个多小时，在这里结束了这非常有趣又很涨知识的隧道之旅。如果你对耶路撒冷，对圣殿山的历史，对西墙的历史感兴趣，这个体验千万不要错过，提前预订，踏着这古老石路，穿越一下。墙，残破，古老，月升起，枝桠微探，人，孤寂，虔诚，风吹过，人影摇曳。这就是西墙。西墙小贴士西墙 开放时间: 24小时全年无休费用:免费建议预留时间:1小时如何前往：走路 ，Google Map/城中有很多指示或者跟着祈祷的人周一和周四有成年礼仪式，从星期五日落起到星期六日落为安息日（广场内不能拍照，只能在广场外拍摄）VR体验开放时间：周日至周四：上午10点至晚上11点周五：上午9点至中午12点（上午11点50分最后入场）;星期六：关闭费用：成人票为：30 新谢克尔 。可提前在线预订。如何前往：入口在西墙广场左侧的门廊西墙隧道开放时间：星期日–星期四：上午7时至深夜星期五：上午7时-中午12时星期六傍晚：视预约情况而定;费用：成人票为：35 新谢克尔 。需要提前预约：西墙传承基金会的为西墙广场各景点和耶路撒冷附近景点参观行程所设的预约中心，工作时间为星期日–星期四的上午8:30–下午7时。预约专线：972-2-627-1333追寻受难的足迹，从苦路到圣墓使徒们最后一次聚集在耶路撒冷，准备挥手告别到世界各地传福音，于是每人写一条信仰原则并就此握手分别，从此大家没有机会再见面，一个一个为主殉道。这就有了后来基督徒熟悉的《使徒信经》：我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信耶稣基督，上帝的独生子，我们的主；因着圣灵成孕，从童女马利亚所生；在本丢彼拉多手下遇难，被钉在十字架上，死了，葬了；下到阴间；第三天从死里复活；后升天，坐在无所不能的父上帝的右边；将来要从那里降临，审判活人、死人。我信圣灵；一圣基督教会，圣徒相通；罪得赦免；肉身复活；并且永生。阿们。在耶路撒冷，耶稣与十二门徒共进晚餐逾越节的晚餐，并预言说到 “你们其中一人将出卖我”，当时十二门徒门徒们显得困惑、哀伤与骚动。都纷纷询问耶稣： “主啊，是我吗？”。唯有叛徒犹大面露惊慌之色，身体不自觉的往后倾，而他手中还紧紧地抓着出卖耶稣而获得的酬劳，那装有三十块银币的钱袋。大多人对最后的晚餐或许便是这幅现存于意大利米兰恩宠圣母多明我会院食堂墙上，大师达芬奇所绘制的壁画。在晚餐上预言被自己的门徒出卖，这是何种悲伤的心情和遭遇。而这仅仅是悲伤和痛苦的开始，《最后的晚餐》开启了耶稣受难的篇章。叛徒犹大带来了一群全副武装的圣殿差役和年轻祭司，并给他们一个暗号，说：“我与谁亲嘴，谁就是他。你们把他拿住，牢牢靠靠地带去。”这便是著名的犹大之吻。而这一次就发生在从橄榄山上一路往山脚走的客西马尼园(Garden of Gethsemane)。客西马尼园内有一座万国教堂，据说耶稣受难的前一夜，他就倚靠在教堂内的一块大石上休息。最后的晚餐不过在锡安山中却有一处叫 Room of the Last Supper，最后晚餐楼又称马可楼，号称这就是耶稣和门徒吃的逾越节晚餐的地方。然而这个地点的纪念性质比较高，当你真的来到这里，你会失望不已，这怎么和达芬奇画中的场景不一样，完全没有任何迹象表示这里便是著名事件的发生地。这里空荡荡什么都没有，甚至整个房间呈现很明显的伊斯兰风格，比如正中的伊斯兰风格的壁龛。空房间中间的橄榄树引来很多人围观拍照，它象征基督教是从犹太教发芽出的枝子。停留片刻来了一波旅行团，偷偷窃听也听不出导游最后的晚餐故事来宣传大家打卡成功，但这空荡荡房间缘何成为了这个事件的发生地真的无处考究，起码我找不到答案，或许这里只是一个旅游团观光点。苦路十四处苦路，耶稣背着十字架走向各各他山上受难所走过的路线，从很多记载来看，这个路线应该是从大卫塔到圣墓教堂经过的路线。圣方济会为了管理从欧洲前来络绎不绝的朝圣者，开始在14世纪时策划出出朝圣路线，经过多次修改就有了今天以圣墓教堂为终点的苦路十四。这些我平时熟悉的故事，如今我真真切切的站在这里，把脑海里的故事，人物放置在现实的场景，想象当年受难的过程。Christ on the Road to Calvary / Peeter Baltens这十四处分别是：第一处:耶稣被彼拉多定罪第二处:耶稣拿到十字架和被鞭打的地方第三处:耶稣第一次跌倒第四处站:耶稣遇见圣母玛利亚第五处:古利奈人西门被兵丁抓来为耶稣背十字架第六处:圣维罗尼卡为耶稣擦拭汗血第七处:耶稣第二次跌倒第八处:耶稣劝告哭泣的耶路撒冷妇女第九处:耶稣第三次跌倒第十处:耶稣被剥去衣服第十一处:耶稣被钉在十字架第十二处:耶稣死在十字架上第十三处站:耶稣尸体从十字架上抬下来第十四处:耶稣下葬这也是我此行想完成的一个重要任务，跟着耶稣当年受难的足迹，一步一步的走完了这条苦路，称不上朝圣者，谈不上来打卡，或许是对我一直以来想做的事情的一个兑现。第一处 耶稣被彼拉多定罪“众人将耶稣从该雅法那里往衙门解去”（约翰福音 18：28 ）第一处 是耶稣被负责此次审判的总督彼拉定罪的地方，如今这里是一间阿拉伯小学，因为属于私人场所，并不对外开放参观。为了方便信徒们朝圣，游客们打卡，苦路十四处会有这的罗马字母标出当前是第几处。第二处 耶稣背上十字架和被鞭打的地方，这里如今也因此盖起了方济会定罪堂和鞭笞堂。回头看去，可以见到一个用石头修建的拱门，这是公元135年哈德良皇帝的工程。现今被称为“看，这个人”（Ecce Homo）拱门。负责此次审判的总督彼拉多令人鞭打耶稣基督后，指着被迫身披紫袍，头戴荆棘冠冕的耶稣时，对众人说道：“看啊，这个人！”"Ecce Homo" / Antonio Ciseri第三处 耶稣第一次因为十字架沉重体力不支而跌倒的地方，就在这爱华路（El Wad）转角的波兰礼拜堂前，门口和教堂内的雕像都记录了这一跌倒。第四处就在在第三处的隔壁，亚美尼亚天主教会的总堂，教堂门口有个圣母玛利亚握着耶稣的手的浮雕，把那种母亲心疼自己儿子的的忧伤展现的淋漓尽致，这就是耶稣在苦路路上遇上自己的母亲玛丽亚的场景。因此这个圣堂称为“惊恐圣母堂”，堂中有两个镶嵌的脚印，相传是当时圣母圣子相遇时圣母所站的地方。第五处 古利奈人西门被抓来为伤势过重的耶稣背十字架，现在是圣方济会的祈祷室。“有一个古利奈人西门，就是亚历山大和鲁孚的父亲，从乡下来经过那地方，他们就勉强同他去，好揹着耶稣的十字架”（马可福音15：21） 第六处 是维罗妮卡的女子为耶稣抹去脸上汗血的地点，而自此耶稣的面容也留在了她的手帕中，据说这手帕现在保存在圣彼得大教堂中，耶稣走到这一处时由于先前受到严刑拷打，更因为荆冠刺伤头部，鲜血直流，俨然已变成“血人”。一位善良的维罗尼卡妇女不顾士兵的阻挠、人们的讥笑，挺身而出，送上手帕擦拭耶稣颜面。耶稣的圣容就这样印在了手帕上。这座小堂目前由耶稣小姐妹会的修女管理。第七处 耶稣第二次跌倒的地方，当年年代应该在耶路撒冷城外，这里同样是个方济会的小堂，走入小堂中，可以看到有一根大石柱，它应该就是古罗马街市的一条大石柱，遗留下的柱子成为城市毁坏见证者。第八处 耶稣劝告哭泣的耶路撒冷女子在第七处穿过商店街市继续往上走，在左侧一个希腊东正教会院的墙壁上，可以发现一个黑色的小十字架，这里就是第八处。当耶稣行至此处，圣经上记载到：“有许多人民及妇女跟随着耶稣，妇女捶胸痛哭祂。”耶稣转身对他们说：耶路撒冷的女子，不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭” （路加福音 23：28）耶稣之所以这样说，是因为他已预见到40年后罗马人入侵耶路撒冷，烧毁了圣殿。第九处 耶稣第三次跌倒，第八处和第九处本来近在咫尺，但是由于后期的建筑物（第八处所说的希腊东正会院吧原本的路阻隔了，因此必须回到大街上，再转两三个弯，爬一段上坡路，才可以到达第九处的所在地，这里也是这么多处中比较难找的一处。由第九处到第十处，有两条路可走，可以走回头路回到大街，按指引走到圣墓教堂大门前，另外则是从第九处的左边走过一个平台，穿过依索匹亚教会的会院的小堂，直接到圣墓教堂的门口。从第十处到十四处都在圣墓教堂。第十处是耶稣被士兵扒下衣物的地方，士兵掷骰子决定如何瓜分耶稣的衣服。这一段记载在约翰福音中：他们就彼此说：“我们不要撕开，只要拈阄，看谁得著。现在这里是圣墓教堂的入口处的法兰克小教堂。“从脚掌到头顶，没有一完全的，尽是伤口”（以赛亚书 1：6）当时的耶稣已经是遍体鳞伤。进到圣墓教堂后右手边有个石头阶梯，二楼这里便是第十一处是耶稣被钉十字架的地方，现在这里是圣墓教堂内的属于罗马天主教的拉丁教堂——钉十字架小教堂(Chapel of the Nailing to the Cross)，壁画上刻画了这一场景，圣母玛丽亚悲伤的看着耶稣被钉在十字架上。值得一提的是这个祭坛还是美第奇家族捐赠。“他们就把耶稣带了去。耶稣背着自己的十字架出来，到了一个地方，名叫髑髅地，希伯来话叫各各他” （约翰福音 19：18） 第十二处是十字架立起的位置，现在是希腊东正教的祭坛，祭坛下的巨石便是当年插十字架的地方。祭坛下楼下的巨石呈现红色，相传那是耶稣的血。正下方一楼也立着一块泛红的岩石，相传正是染了耶稣的鲜血。人们排着队到祭坛下跪拜，亲吻。“耶稣大声喊着说：以利！以利！拉马撒巴各大尼？就是说：我的神！我的神！为什么离弃我？”（马太福音27：46）满天的星辰和天使围绕着耶稣，壁画上也刻画着受难的故事和过程。第十三处 就是耶稣身体从十字架取下时放的位置，现在放置着当时躺下的那块石头—膏礼之石，来到此处的朝圣者都会匍匐在膏礼之石上，低头亲吻被耶稣鲜血染红的石头。墙上的马赛克壁画重现了把耶稣被钉十字架、躺在膏礼石上、被带去墓穴下葬的三个事件。第十四处 苦路的终点，也就是耶稣下葬，与复活之处“约瑟取了身体，用干净细麻布裹好，安放在自己的新坟墓里，就是他凿在磐石里的。他又把大石头滚到墓门口，就去了”（马太福音27：59-60）在圣墓教堂的左侧有一个这样圆形柱子架构的建筑，这便是耶稣的圣墓所在的小神社，这里也是最多人排队的一处，我尝试早上7点到此，刚好遇到弥撒，上帝考验了我近2小时的耐心，才得以进入一探究竟，圣墓外有一个天使小教堂(Chapel of Angels)，再往里走一个狭小的空间才是圣墓，大概能够容纳5个人。而顶上则穹顶的十二道光芒象征了圣徒。关于圣墓教堂的一点事谁建圣墓教堂当年罗马皇帝哈德良(Hadrian)，为了报复犹太人起义，攻陷了耶路撒冷，为了解恨还在圣殿处盖了朱庇特神庙，在一处基督徒敬重的重要地方建起了维纳斯神殿。公元324年，是君士坦丁的母亲海伦娜来到圣地时，作为虔诚的基督教徒，她直觉认为哈德良所盖的维纳斯神庙应该就是耶稣受难的地方，取得同意后摧毁了神庙，在其底下挖到耶稣的墓以及十字架，墓穴建起了大教堂，也就是如今的圣墓教堂，而十字架的碎片也被带回去，目前存于圣彼得大教堂。谁在管理圣墓教堂 也正是因为这个圣墓教堂如此神圣如此意义重大，历史上各个教派都争先恐后争夺这个教堂，甚至大打出手。最后决定圣墓教堂由六个不同的基督教派共同管理：希腊正教，罗马天主教，亚美尼亚使徒教会，叙利亚正教，伊索比亚正教及科普特正教。圣墓教堂的钥匙在穆斯林人手里？历史上，犹太人，基督徒和穆斯林都垂涎这座圣城，都想占有它，1187年从十字军手中夺取耶路撒冷的萨拉丁（电影《天朝王国》中提及） ，为了确保教堂不受其同胞穆斯林的破坏，把守护教堂的责任交给了穆斯林家族。其中侯赛尼家族拥有教堂的钥匙，而另外一个穆斯林家族努赛贝家族担负着打开和关闭教堂大门的体力活。所以从1187年开始，每天早晨4点，侯赛尼家族把钥匙交给努赛贝家族，努赛贝家族的人开启其中一扇门，然后再由定期轮换的罗马天主教、希腊东正教、亚美尼亚东正教的牧师进去从内部打开另一扇门，同时会有其他教派的神职人员在一旁监督。周而复始，年复一年，这个传统就这样传承了数百年，到了晚上闭门，则反着把这个流程走一遍。圣墓钥匙和保管者便会回到教堂前面主庭院旁边的一个小房间在这里睡觉，准备在第二天早晨再执行开门仪式。（图片来源：Sara Toth Stub）不可移动的梯子当你来到圣墓教堂或许你没有留意到在大门上的窗户放在这一把梯子，这把当时为什么放在这里，梯子的用途是什么已无可考究，但是正是由于各派纷争后的维持现状的协定，梯子留在了远处。再也不能移动。（梯子属于希腊正教会的，区域管理权则为亚美尼亚教会）深入圣墓教堂在圣墓的另一侧是抹大拉马利亚教会(Church of Mary Magdalene)，祭坛上刻的耶稣是与马利亚说不要碰我的那段对话: 耶稣叫出她的名字，她转头一刻，那人正是耶稣，她喜不自胜地呼唤：主人。然后走过去伸手想碰触他，耶稣阻止了她，他说，不要碰我。他还要玛利亚去找其他人，告诉大家，自己已经死而复生了。旁边则是一间方济会修道院一侧则是童女马利亚走廊这里有四个纪念性的小教堂，分别纪念耶稣的监牢， 信耶稣的圣朗基努斯、分耶稣外袍和被嘲笑，而从在第三和第四个小教堂之间可以看到一个通往地下洞穴的楼梯，这里就是圣海伦娜教堂， 相传海伦娜就是在这里发现十字架，可以看到好多朝圣者在墙上刻上了十字架。从客西马尼园到苦路的圣墓教堂，耶稣走完了人间的最后这段路——苦路 Via Dolorosa，我如今也追寻着这条路，走完了我未到耶路撒冷之前向往的一段路。那耀眼的金顶，那神圣的磐石橄榄山上是欣赏耶路撒冷的最佳视角，处在这里整个耶路撒冷尽收眼底，而在这条古老神圣的天际线中，最耀眼的莫过于那闪闪发光的金顶 ——圆顶清真寺，瞬间就抓住你眼球。其实原来圆顶上的黄金曾经被偷光，我们现在看到的是已过世的约旦胡笙国王卖掉他伦敦的房子，然后花了820万美金买来80公斤的黄金贴上去的才得以让金顶重现金光。圣殿山的前世今生圣殿山曾是所罗门和希律王建筑圣殿的圣地，被战争把这里变成了废墟。慢慢地曾经辉煌的圣地没落成废墟和烧垃圾的地方。当伊斯兰教徒来到了耶路撒冷，犹太人带他去了耶路撒冷圣殿遗址，当他看见圣殿遗址成了肮脏的废墟，他决定清理了污秽并在这里盖了一个小清真寺。便有了后面伊斯兰先知默罕穆德在此夜行登霄，穆斯林便在圣殿山上建起了2座清真寺——阿克萨清真寺和圆顶清真寺 。神圣的磐石圆顶清真寺(Dome of the Rock)，除了因其炫目的金顶被称为金顶寺，它还有一个名称：磐石清真寺，因为这里有着神圣“磐石”- 基石 (Foundation Stone)。伊斯兰教徒认为这是先知默罕默德升天的基石。尔犹太人则相信这是上帝创造宇宙的起点，在这里上帝造出了第一个人类——亚当。亚伯拉罕献以撒，第一圣殿与第二圣殿时约柜放的圣地所在。但非伊斯兰教徒已经被禁止在这里祷告，更没有机会进入清真寺里面一睹磐石的神圣。即使是六日战争以色列夺回耶路撒冷后，以色列政府为了避免信仰冲突，宗教间的和平，与当时伊斯兰教权威约定，不允许犹太人和基督徒在这里祷告、敬拜或读经，任何牵扯到信仰的活动在这都是违法以色列法律的，刻意“保持现状”以避免有来自阿拉伯世界的不满。所以磐石清真寺园区的“管理权“实际还是仍然在约旦国王的手中，并通过透过耶路撒冷伊斯兰宗教基金权威这个当地的古老组织进行管理。进入圣殿山需要排队进行严格的安检，任何基督教、犹太教祷告的东西或圣经都不能带入此地，甚至不能提“圣殿山”这个词，而且对衣着非常严格，虽然女生不需要包头巾，但是裙子的长度，衣服的严密性，园区内的警察都会盯得很紧。非伊斯兰教教徒不能进入清真寺内，无法一窥神圣的磐石，曾经问过一位伊斯兰教的朋友，守卫如何判断是否是伊斯兰教教徒呢？他笑着说：抽查背古兰经。发现耶路撒冷的美在耶路撒冷醒来，最喜欢做的事情是到城里闲逛。好几天我都早起，去古城边航拍第一缕阳光（古城内为禁飞区，此次航拍获得允许，一切以当地法律为准）在古老的转角处和晨起的人道声早安在不起眼的墙边发现神秘的符号当熙熙攘攘的人群散去，留在是入夜里耶路撒冷的宁静。如果你想拍拍耶路撒冷的美，那么到古城里转一圈，你不会空手而归的。当然除了古城，还有几处适合拍摄耶路撒冷的机位与大家分享。橄榄山观景台如果你想一览耶路撒冷全貌，那么一定不要错过橄榄山上的观景台， 傍晚上来还可以欣赏耶路撒冷天际线的日落和夜景。主泣教堂《路加福音》第19章提到当耶稣走向耶路撒冷的时候，第二圣殿的美丽而震惊，却因此预测到其将来的毁灭和犹太人的离散，当众哀哭。而位于橄榄山上的主泣教堂造型正像一颗泪珠象征耶稣的眼泪。教堂很小很别致，但这里却是拍摄十字架和金顶同框的好机位。从这里看老城，就像是被镶嵌在画框的一幅画，美丽又神圣。Austrian Hospice这是一家耶路撒冷奥地利人修建的一座天主教朝圣者旅馆，大门较为隐蔽，离苦路第三处第四处非常近。隐藏的大门后别有洞天，最赞的是这家顶楼的视野很好，付费5谢克尔参观。可以拍到非常好看的耶路撒冷旧城的屋顶街景，也能拍到圣墓教堂，圆顶清真寺，和本身教堂顶楼十字架同框的画面。马哈尼耶胡达市场当地市场对于我来说，永远是旅途中最喜欢探索的一个好去处，因为最接近当地人最真实的生活的。马哈尼耶胡达市场 Mahane Yehuda Market是耶路撒冷最热闹的市场，这里是白天里那个人声鼎沸的热闹市场，夜晚则会摇身一变变成酒吧街。市场里各种水果，坚果，果干与香料的干货小店市居多，这也让整个市场充满各种让人愉快而又诱人的色彩。无论是店家，游客，本地人都毫不抗拒镜头，甚至主动钻到我镜头里，如果你想要一些人文照片，请来这里扫一圈。即使你遇上商户关门，你也会发现拉闸门上涂满了涂鸦，吃个闭门羹也是很香的。马哈尼耶胡达市场 Mahane Yehuda MarketAgripas St 90, Jerusalem营业时间：7：30 ～ 24：00安息日期间 周五营业至16：00，周六20：30开始营业搭乘耶路撒冷轻轨到“Yehuda Camp”站下车记我在普珥节遇到的你们旅途中我最喜欢遇上当地节日，这样更能够融入当地的文化，更能了解当地人的生活和习俗。恰巧以色列也是一个节日蛮多蛮特别的国度，而犹太人本身就是一个十分看重过节的民族，上帝在摩西五经中所订定的节日较为熟知的逾越节、七七节、和住棚节，另外还有像吹角节、除罪日、除酵节、严肃会等犹太节日，此外，犹太人自己又增加了两个节日——普珥节和修殿节。而这次来以色列刚好遇上了普洱节。遇上了属于以色列的狂欢节。什么是普珥节呢？我们先从普珥说起，普珥是一种泥塑的立方体，你可以理解为是我们现代的骰子，当然它可不是用来博彩所用，古代人用它来求问神明，占卜所用，也就是我们一般说的抽签。那么为什么犹太人会纪念抽签这样一个节日呢？这个有关普珥节的事件被记录在《以斯帖记》中，身为犹太人孤女的以斯帖和当时的犹太人一样被掳到波斯国，表哥末底改收她为自己的女儿，抚养成人。后因为其美貌被召入宫成为了皇后。随后反派登场，一个叫哈曼的大臣被升为王的顾问。由于为人高傲，因有次末底改不跪不拜。怀恨在心，设计想灭绝整个犹太种族，并以普珥决定了在 哈决定在亚达月十三日行事，进行灭族屠杀。哈曼就对亚哈随鲁王说： “有一种民、散居在王国各省的民中、他们的律例、与万民的律例不同、也不守王的律例、所以容留他们与王无益。 王若以为美、请下旨意灭绝他们。我就捐一万他连得银子、交给掌管国帑的人、纳入王的府库。” (以斯帖记 3:8-9) 王听后就准许哈曼，将犹太人交给哈曼执行将他们全部灭绝。 后幸得末底通知以斯帖，告知王她的犹太藉贯，又将哈曼要灭绝犹太人的恶计悉数揭发，原本为末底改所预备的木架上挂上了哈曼， 波斯国的犹太人也得以保存性命，从此犹太人在亚达月十四、十五两日庆祝胜利，并称为普珥节。初次遇到你，小镇的普珥节狂欢 刚落地以色列，来到Zichron Ya'akov小镇的街边，街头的转角处，一阵阵喧闹的声音吸引了我们，欢声笑语瞬间瞬间把小伙伴们时差和旅途的困意驱散，“普珥节游行”！！果然跑到对面街角处，熙熙攘攘那处聚集了五颜六色的人群。“这个社区的学校普珥节游行”，马上我们从他们的交流中了解到。学校的老师们化身各种妖魔，各种英雄，带着一众可以把你萌化掉的萌娃们整装待发。这样有趣特别的画面当然不会被摄影师们错过，而“模特”们也毫不避忌镜头甚至会主动跳到镜头前。天真烂漫的孩子们是游行队伍主角。今天他们将化身成为他们喜爱的卡通人物和超级英雄，白雪公主，米老鼠，小天使或者小恶魔，蝙蝠侠，蜘蛛侠，美国队长统统上线。而年轻人似乎更喜欢耍酷，有装扮成吸血鬼的，死神，海盗，埃及艳后的造型更受他们欢迎。再次遇见你，跟着音乐舞动的特拉维夫今天的普珥节更像是美国的万圣节，大家都脑洞大开的凹着各种造型，生怕不能成为全gai最靓的那条仔。早早来到特拉维夫中心广场，发现这里的人们已经费劲心思打扮一番，蠢蠢欲动的等着普珥节巡游的开始。谁解释下这张照片的人物关系图。一轮载歌载舞，音乐的节奏带着群雄群魔乱舞巡游活动开始，大家加入到狂欢的队伍中开始在城里巡回狂欢，至于狂欢的尽头？跟着队伍走就对了。建于1892年的HaTachana station是特拉维夫到耶路撒冷的第一个火车站，如今这古老的车站已经被重新设计利用，改造成创意园。而这自然也是普珥节狂欢的聚集点。大家在一片欢声笑语中在各个文创小店，餐厅前展示自己今天用心打造的造型。追随着音乐，来到Legacy Heritage Center For Jewish Culture，普珥节的这天露天庭院成了舞池，DJ带起来节奏，易装后的人们跳起来符合自己造型人设的舞蹈。刺客信条的造型立马圈粉到我，更重要我本命射手座也是一身拉弓射箭的好本事。狂欢的人群中这位帅气的大叔选择在一旁冷静的暗中观察。三遇普珥节，耶路撒冷的狂欢回到耶路撒冷，从雅法门来到一条东西贯穿城市中心的大道，雅法路。狂欢的队伍把这条商店餐厅林立的大道围得水泄不通。偶尔开来一趟轻轨，才把狂欢的人群分开红男绿女纷纷拿起相机记录下此刻的自己，来年再战。即使还在婴儿车上也不能错过闪亮的机会。等等，刚才你不是和蝙蝠侠的吗？生个漫威的金刚狼又是怎么回事？贵圈真乱。死侍知道这关系后，表示代表漫威消灭你。如果你喜欢音乐，可以移步到市政厅旁的萨夫拉广场，这里搭起舞台，电音的旋律嗨爆全场。哦，对了我还偶遇我同事，他们扑过来活抓了我。这也是遇上三处普珥节最狂最疯的一处，和略显严肃的古城成为鲜明的对比！如果你来以色列，刚好遇上普珥节，那么请带上你喜欢的服装，带上相机，加入狂欢的人群里去。论死海的各种死法初识死海，是在小时候的地理课，当时觉得蛮神奇,向往之。其实死海是个湖，因为湖中极高的盐度，让鱼类和海草都无法生存，从而有了死海。万卷书终究不敌千里路，真的漂浮在死海的时候才真正感受到它的神奇。从耶路撒冷开车到Ein Bokek公共海边大约需要1.5小时，它位于死海南部酒店及度假村一带。海滩上设有沙滩椅，淋浴。人肉亲测，原来像我这样的旱鸭子也能飘起来，当然要死海里漂浮还是需要掌握一下平衡，合理分配腰腹肌肉（赘肉）的用力，有时候拿本杂志装个X也会因为杂志湿水过重而影响平衡。当然正如雪泡儿所说，怎么看起来像北戴河，的确死海并不是那种超美海边，体验绝对比拍拍美图来得爽。当然如果换一个角度，从上帝视角看这片海，还是美得让人赞叹的。从高空俯瞰不由赞叹我们的星球太多神奇的地貌，阳光照耀下这些白色的海盐结晶如被雪花所覆盖的珊瑚一样在碧绿的海面闪闪发光 。海的不远的有一个小岛，绝对是拍出ins风的感觉。死海真的不会死吗？是的，你的确不会被淹死。但是，如果你不慎喝了一口海水，会被咸死；如果你不慎眼睛，鼻腔入水，你会马上感受到火烧的灼热感，难受死；如果你有伤口，恭喜你，这里的海水有疗伤之效，却有伤口撒盐之痛，会疼死！如果你光着脚丫，踏上这结晶体，扎脚的感觉堪比走在尖锐的碎石上，疼死+1除了死海漂浮，记得涂上死海泥，让自己皮肤滑溜溜。放下相机好好体验，我觉得这才是来死海最有趣的地方，慢慢飘在死海上放生。温馨提示：请勿佩戴珠宝游泳，高浓度盐会腐蚀昂贵的手表、手镯和项链。飘在那彩色的天空在以色列下过海，那么如果在以色列上个天是什么体验呢？清晨，天微微亮，我们驱车来到离酒店不远乘坐热气球的耶斯列山谷，远处的东方慢慢泛起橘色。看了下四周却不见热气球的影子，那是肯定的，此刻热气球应该还乖乖的躺在草坪处。热气球顾名思义，靠热气升空，它正是利用热空气比冷空气轻的原理。因此我们可以看到在热气球底下会装置一个大型的燃烧器，其作用就是把热气球里的空气加热，好让热气球上升，成为热气球升空的动力。驾驶员便是通过燃烧器点火，熄火间隔时间长短调整热气球内温度，从而实现控制热气球的上升与下降，当然还需要驾驶员丰富的经验，利用不同高度层的风向来控制和调整来控制热气球的前进方向。太阳慢慢的升出地面，我也发现我们的热气球正躺在草坪之上。接下来，需要把热气球的吊篮放置在上风侧，准备来打风机。助手会帮忙把球囊和吊篮链接好，做好一些安全检查点燃燃烧器，在打风机的帮助下，球囊的热空气会慢慢增加，里面的空气热胀冷缩也会慢慢被排出，空气密度慢慢减少后，球囊也就慢慢升起。最后整个热气球便会垂直状态，这样就可以装上乘客，准备升空。曾经是空军的机师的这位帅气大叔是我们的驾驶员，低调的他却因为俊俏的外表让一众小姐姐瞬间变迷妹。机长带着我们冲上云霄于是在山谷间，我们穿过云雾飘渺，缓缓的飘在空中，隐隐约约看到远处的约旦。飘到一处，来杯香槟，颁个飞空的证书，结束特别的以色列热气球之旅。曾经的马萨达，一座城的辉煌与毁灭犹地亚沙漠与死海谷底交界处，岩石山顶，曾有着以色列古代犹太国的象征，希律王宫殿，三年的死守未改变它被罗马人攻下的命运。最终，坚守到最后900多名犹太人民烧毁了宫殿和房屋，集体自杀殉城，据记载犹太人集体自杀那一天正是犹太教逾越节日，也就是新年这一天。这也为这座城增添那次悲壮。或许正因如此，来到这里时候天空变得阴郁，废墟显得更加悲凉。马萨达城堡果真难攻易守，威严地矗立在犹地亚沙漠中悬崖之上，俯瞰一片死海。要攻上来便要经过险峻的之字小路，守方很容易可以进行高空防御。当然，现在我们不必耗费太多体力来爬山登城，可以直接乘坐缆车直达山顶。放眼望去，在这块荒凉燥热的沙漠岩石地段，竟存在过曾经的辉煌，曾经文明。走了马萨达一圈，除了废墟石块和眼前一片荒芜，起初觉得无聊，后面不禁惊叹这可是在那曾经的辉煌和一夜灭成可是发生在千年之前。古代人的智慧让在这样恶劣的自然环境下衍生出了了文明，而殉城这样的悲壮正是对人类自古以来对忠诚，对自由，反对压迫的那份精神的诠释。若耶路撒冷是古典美人，那特拉维夫便是时髦少女飞往以色列的航班都会落在这离耶路撒冷不远的特拉维夫，如果说耶路撒冷是一位有着千年的魅力的古典美女，那么特拉维夫便是一个摩登的时髦少女。特拉维夫在希伯来语中是“春天”（Aviv）的“小丘”（Tel）的意思，因市内4000多幢现代主义风格的建筑群又有了白城的美称。另外，特拉维夫也有着“中东矽谷”之称，很多科技公司和创业公司都在这里扎根。在这里，几乎看不到穿着传统服饰的教徒们，只有时尚的以色列美女帅哥。长长海岸线是这里最受欢迎的去处，冲浪，沙滩足球，游泳，日光浴，海边的餐厅，或是看上一眼醉人的日落，你总能找到的自己的心仪之处。从高楼林立的市区沿着海岸线远眺而去，另一侧则是悠闲的雅法老城。雅法古城便是一座地中海的小镇，满眼的地中海蓝的天空，暖暖的阳光，米黄色的石头墙和蓝色的门交错着，拾级而上会发现很多迷人的画廊工作室就藏在转角之处。在古城你可以为12星座的门牌打卡，集齐12星座。如果你钟爱跳蚤市场，可以到钟楼旁的 Jaffa Flea Market 转转，黑胶唱碟等等古董小玩琳琅满目，走累就到路边的咖啡室喝上一杯，享受老城节奏不慌不忙的优雅步伐。
