2019犹他新帖：Campervan小众房车周年旅行：拱门国家公园，峡谷地国家公园，野营地，无人区抛锚，无计划的完美旅程2019. 01.18 穷游网首页Banner。2019. 01. 11 纪念帖子置顶美国板块首页It is not what you find. It is what you find out. - David Hurst Thomas旅行的意义，不在于征服，不在于发现新鲜事物，而在于探索自己认知以外的未知，重新审视自己的渺小，感恩眼前的人和事物。去年自驾横穿美国，经过Utah和Arizona的时候，就被沿途壮丽的景色所深深震撼。当时就想着以后一定要再来这片神奇的土地深入的探索一番。（2017年自驾横穿美国的帖子）时隔一年，2018年的感恩假期，这个心愿得以实现。我们不但回到了当时错过的Bryce Canyon National Park，还幸运的中签了每天只允许20人进入的两处保护地：The Wave波浪谷，以及Coyote Buttes South南狼丘。一路上的12号景观路，马蹄湾，和为了避开羚羊谷的大量游客而选择的Canyon X也为整个行程锦上添花。行前准备最佳出行时间Utah和Arizona附近景点的最佳旅游时间是9月份至10月初。温度宜人，太阳不会过于猛烈，降雨量也不多。但正是由于这一年间短短存在的宜人气候，这段时间的游客也是一年中最多的，酒店贵不说，也经常处于有钱都抢不到的状态。冬天是这里的淡季，游客骤减，稍微小众一点的景点往往你待上一整天也遇不到两个人。这种独享大自然的奢侈，实属难得。而对于想抽中The Wave签的人来说，冬天的中签率相比其他季节也是高出了不少。不过需要注意的是，冬季有两个时间是比较特殊的：感恩节和圣诞节。这两个节日当天会非常非常非常多人。多到什么程度呢，我们是感恩节后一周去抽签The Wave的，抽了3天，每天大概有50，60人左右。感恩节当天，现场有360多人。然而冬季出行的弊端也是非常明显的。首先就是冷。12月至3月的均温都在0度以下，并且还经常刮风。其次是日照时间太短。夏天的Utah往往能一直游玩到晚上9点多，而冬天下午5点就天黑了，每天游玩的时间相比其他季节大大的缩短。我们这次选择了感恩节，以及之后的一个星期出行，非常幸运的避开了之后的暴风雪和大降温。虽然也是很冷，但至少每天都能维持在0上的温度，也算是玩的非常尽兴了。衣一件轻便保暖的羽绒服是必须的。因为日照时间短，每天都赶着太阳刚出来的时候出门，必然是冷到怀疑人生的。然而当你活动了半天，被高原的紫外线烤了一上午之后，羽绒服又变成了一件累赘。其他衣服也最好遵循轻便保暖能方便塞进包里这个原则。我们在爬Bryce Canyon的时候，因为朝阳面和不朝阳面的温度实在差别太大，全程都在加减衣服。。。 抓地性好的登山鞋是必须的，登山杖因人而异，我们拿着相机和GoPro，就没拿登山杖，并没有不适。Bryce Canyon下雪的时候鞋需要套上冰爪。美亚上有买，20刀左右一对。食午饭基本需要自己想办法解决。Bryce Canyon或者Utah的大部分景区属于大片大片的荒野地，冬天日照时间非常宝贵，中午根本不可能开去附近的小镇上吃饭。我们出发前在REI买了不少这种袋装的脱水食物，加入热水泡上一段时间就可以吃了。可以加入罐头的吞拿鱼增加营养。冬天徒步非常消耗体力，准备食物的时候最好计算好每餐的卡路里，以免消耗过大补充不够。有的时候时间实在太紧，我们也会用Clif Bar这样的能量棒来代替午餐。一个Bar有250左右的卡路里。晚餐的话Bryce Canyon附近选择比较少，犹他还是有不少选择的，主要以美式为主。基本上可以根据Yelp上的评价选择。好吃谈不上，不过每天累得要死，中午还靠能量棒过活，晚上有一口热饭就已经很满足了。住Bryce Canyon National Park: Best Western Plus Ruby's Inn一个字：近。这个酒店基本就是挨着公园入口开的，非常的方便，夏天好像还有游览车带你进公园里。夏天旺季非常难定，建议提前预定。冬天价格是夏天一半。Utah: La Quinta Inn & Suites Kanab如果像我们一样选择每天去抽The Wave，建议就住在Kanab镇上。这家酒店距离抽签的地方开车2分钟，我们自从去年自驾了之后，出门基本首选这家连锁，基本不会踩雷。当然，Kanab这个镇非常的小，住在哪里去抽签的地方基本也不会超过10分钟。露营：国家公园内原则上来说是哪里都可以camping的，但是需要留意温度信息，温度降到一定程度后，一些campground会关闭。荒野保护区内是不允许过夜的。如果要走南北狼丘，或者附近的trail，可以选择在trailhead camping。或者，在Arizona和Utah的交界处，有一个Stateline Campground，设施看起来还不错。同样的，冬天露营请注意温度变化。然后，狼丘之所以叫狼丘，是因为有很多土狼。虽然这次我们只一共见到一只活的，一只死的。。。个人感觉土狼也是有在避开人类活动的区域，但食物的存放，防范心理还是要有的。行四驱，高底盘。四驱，高底盘。四驱，高底盘。如果你也想自己开进南，北狼丘的话，记住这两点就没错了。一路上你会经历碎石路，稀泥路，还有沙路。沙路的那一段，开起来感觉自己在游。一旦陷进去了，拖车公司基本一千刀起价，还不能保证当天能把你拉出来。这还是在你有手机信号能叫来拖车公司的前提之下。同时，在你的车符合条件了之后，出行前请一定一定一定咨询游客信息中心的员工路况，如果他们说那条路不能走，请一定一定一定不要走。因为及时Kanab是晴天，上游如果下了雨，也会影响到Kanab的路况。徒步方面推荐下载一个App：AllTrails。里面可以找到大部分步道的信息，从坐标海拔等，到难易程度，再到大家对其的评价评分。还有不少人分享的一路上的照片。非常适合出发前用来规划想去的trail。其次，购买其会员可以下载地图，在没有信号的地方可以离线使用。我们这次所有的步道都使用了这个App，一是为了记录，二来也可以帮助找路。这次所有的地方，它都使用良好。不过为了保险起见，在荒野徒步的时候，最好除了App以外，还有其他的可以依赖的找路工具。徒步荒野 Grand Staircase-Escalante National Monument & Vermilion Cliffs National Monument想直接进入正题可略过这一段，点击电梯直达下方游记正文。不过我希望能通过这一小段科普，让有心人能更进一步的了解这片土地，善待这片珍贵的自然资源，也能在出行前做好更充足的准备。Grand Staircase-Escalante National Monument和Vermilion Cliffs National Monument。前一个的中文名字是大阶梯-Escalante国家纪念碑（Escalante是一个地名），而后一个我是真的没找着一个统一的中文翻译。后面就简称大阶梯和Vermilion Cliffs吧。初次看到这两个名字的你，估计和我先生当时一样，也是一脸黑人问号。即使我们在那里待了半个月，他念这两个名字仍是不利索。想当初我自己做攻略的时候，也是一脸懵逼，经常把自己给绕进去。那这两处地方是什么神一样的存在，让我们在那里待了一个星期，感觉只探索到了冰山一角呢？首先，什么是National Monument。中文把它翻译成国家纪念碑。我个人觉得这个翻译只会让它变的更让人摸不着头脑。National Monument和National Park实质上都是一大块公园/景区/地，国家公园的成立需要国会的投票，而Natioanl Monument的成立只需要总统批示即可。以州界为划分，Utah州部分的，为大阶梯，Arizona州的部分，为Vermilion Cliffs。大阶梯和Vermilion Cliffs同属Bureau of Land Management，BLM国土局管理。BLM不同于管理国家公园的Natioanl Park Services，NPS。NPS目标是，在保护自然资源的同时，尽可能的为游客服务，让游客能最大限度的感受到国家公园的景色和自然资源。所以我们在美国的国家公园游玩，会觉得原生态保持的很好的程度上，设施非常的完善，游客信息中心的Ranger们也非常的热情，通常会提供超出你预期的信息。与之不同的BLM，其目标不在于服务游客，甚至他们并不期待游客。他们的存在，是保护脆弱的土地自然资源，尽可能的减少人类活动对其产生的负面影响。The Wave每日20人的进入限制便是BLM所规定的。秉承着这个宗旨，BLM管理下的游客信息中心里的Ranger们，就显得不那么的热情了。按照规定，如果你去询问一处地方的坐标，天气或是路面状况，他们是必须告诉你的。然而除此之外，不要期望他们能热情的给予你更多的游玩信息。同时，受经费影响，也是为了保护自然资源不受外界过多的干扰，大阶梯和Vermilion Cliffs里的所有景点，都非常的难去。没有铺好的公路，石子路，沙土路，泥浆路应有尽有。及时你成功来到了步道的入口，摆在你面前的，是几十万公顷的没有任何标志指向的荒野。没有信号，没有水源，没有设施，一切都靠你自己了。如果你和我一样，从未有过在亿万年才形成的荒野上独自徒步的经历，第一次来到这里一定会被震撼到词穷。Leave No Trace 不留痕迹小心行走。我们即将进入的这片土地，是经过了上千万，上亿年的沉淀，侵蚀，冲刷，才形成了今天的非凡地貌。有些地貌非常的脆弱，行走时，应尽量避免脆弱的地方，不要随意攀爬，减少对地质产生的负面影响。遇到小水塘的时候，应避免踏入。以the wave所在的北狼丘为例，雨季时会产生一些小水塘。这些水塘能滋养旱季一种虾产下的卵，而这些小虾，是当地一些动物赖以生存的一些营养的来源。不留下任何不属于这里的东西，也不带走任何属于这里的一切。徒步所产生的垃圾，食物碎屑等等，都应用小垃圾袋装好，带出徒步区。而属于这里的一粒沙，一棵草，都不应带走。Keeping It Wild 保持荒野野性不大声喧闹，尊重其他的徒步者，也尊重生活在这片土地上的其他生灵。不投喂野生动物，照相时保持距离，不打扰他们的生息。Stay Safe 对自己的安全负责荒野人迹罕至，特别是隐秘的小众景点。行前自己应做好充足准备，包括了解路线，评估自己的体能，以及紧急情况的处理。Utah，Arizona地区十分干燥，任何季节都需带足水分。官方说法是，每人每天至少要带1加仑的水。除了水之外，保持盐分的摄入也非常重要。如果入夜迷路应就地休息，等待救援或第二天天亮再找路。荒野早晚温差极大，即使是day hiking，衣物，食物，和水，都应带足能保持你在荒野过夜的量。切忌在不熟悉地形的情况下摸黑找路。这里地形复杂时不时出现悬崖峭壁，天黑行走非常危险。出发去任何一个景点前，请一定咨询当地BLM游客信息中心的Ranger是否可以出行。如果Ranger不建议出行，请一定不要前往。即使当地晴空万里，上游的雨水也能淹掉这里的slot canyon。说了这么多，下面进入正题吧:)Bryce Canyon National Park 布莱斯峡谷国家公园有些人认为Bryce Canyon名不副实，不配担当国家公园的名号。相比起他的邻居，大峡谷国家公园，Bryce Canyon的名气似乎要小的很多。不少到访的游客也仅是因为在附近游玩，顺道开进公园转一圈。而和其他国家公园比起来，Bryce Canyon也显的非常的小。公园里只有一条路，一路从入口开到公园底，也不过是20分钟左右。遇上冬天下雪封路，你能开的，也就只剩下5分钟的路程了。Bryce Canyon不够好玩，不够好看？那可能是你的打开方式不对。布莱斯峡谷国家公园虽带有峡谷一词，但其并非真正的峡谷。其作为科罗拉多高原的一部分，在亿万年前，曾经是一片汪洋。非常推荐在游玩之前，在公园入口处的游客信息中心停留片刻，里面有一处展馆详细的解释了从Bryce Canyon，向南一路至大峡谷，是如何从亿万年前一体的高原，形成至今日高低海拔落差几千米的迥然不同的地貌。我们今日所看到一层一层颜色不同的山体，实质上是千万年前不同时期海底砂石沉淀所形成。随着时间推移，地壳变化，Bryce Canyon这部分被推升起来，形成了一处新的高原-Paunsaugunt高原。而在新的风，河流，与冰的不断侵蚀和雕琢下，这里逐渐形成了无数的多彩岩柱，被称为Hoodoos。仅仅开到观景台，是无法理解Bryce Canyon的壮美的。一定要沿着trail步道走进山谷中，走到Hoodoo底部，才会深深的被眼前的景色所震撼。我们在这里停留了两日，分别走了两条Trail：Sunrise Point Loop 和 Peekaboo Loop。需要注意的是，Bryce Canyon整个公园都处在8000 feet，即2500米海拔之上。请放缓脚步，慢慢欣赏美景，以免产生不适。Sunrise Point Loop Trail第一条Trail从Sunrise Point出发，沿Queens Garden Trail走到Navajo Loop，来到Sunset Point, 最后再回到Sunrise Point。全长大约4mile，约6.5公里。难度适中，大孩子也能走。加上一路照相，我们走了3个小时左右。这条步道算是公园里最受欢迎的一条trail，所以人流量较大。想要更好的体验，建议尽早出发。刚开始的半程基本都在下坡，景色会越来越开阔，能看到的Hoodoo也越来越多。下到谷底之后抬头看，会发现自己置身于大片大片的Hoodoo林之下，非常的壮观。时不时还会有一些这样被风扭曲的枯树干，大概能感知出这里的风有多大。这条Loop之所以推荐从Sunrise Point出发，而非从Sunset Point出发，最重要的原因在于后1/3程。当你走过了谷底最低点，看了两个小时的巨型岩柱，慢慢已经开始有点审美疲劳的时候，这条trail最精华的部分其实才刚刚开始。往前走，原本开阔的步道开始慢慢变窄，在一处转完之后，你会猛然发现自己置身于高耸的石壁之间。再往后，就是我认为这条trail最美的一部分了。和高耸入云的Hoodoos相比，人，就跟小蚂蚁一般大小，沿着弯弯延延的trail一点一点的向上移动。受下雪影响，这一整天都是阴阴的。走完trail之后，我们顺着公园唯一的一条路开到了底，沿途停了几个观景台，实在被冻的不行，在日落前结束了第一天的行程。Peekaboo Loop Trail （强推）这条步道被很多人称为“Trail of the Trail”。翻译过来，大概就是步道中的步道。如果你只有一天的时间，那么来走这条Trail吧，你将领略整个公园最为精华的景色。游客中心的Ranger更是跟我们说，这条步道，拥有全世界最美的风景！景色是否最美，见仁见智，但这条步道确实是我们走过少有的，从头至尾，风景都是10分满分的步道。步道全长大概5.5mile，约9公里，被公园分级为Hard，困难。我们去的那天正好赶上大风，又是接近0度的温度，感觉难度偏大，不过也都走下来了。个人认为如果季节合适，更接近于中等偏难。不停留照相的话，两个半小时至3个小时能走完，然而风景实在太美，我们硬是花了5个多小时才恋恋不舍的走完了这条trial of the trail。Peek-A-Boo在英文中是一种逗小婴儿的躲猫猫游戏。大人双手蒙住自己的脸，然后靠近婴儿，突然将手拿开，做出各种的鬼脸并大叫一声Boo，来引起小朋友的大笑。这条步道的名字称得上是真真实实的反映了它的特色。整条步道不断的蜿蜒曲折，每过一处转弯点，展现在你眼前的都是一副全新的震撼景色。一路上，Bryce Canyon就像是那个逗你玩耍的大人，不时的遮住它自己的脸庞，再突然拿开双手，带给你不一样的惊喜。你永远也猜不到下一秒会是怎样的景色。以前走过大多数的步道，都是走上一段距离，才能走到景色最美的地方。而这条步道，真真的从开始，一路美到结束。一扫昨日的阴霾，这日的天气非常的好，天空蓝的都不真实了。一路上有不少这样的拱门，两边经常有着完全不同的景色，非常的特别。不过有的时候风会非常的大，大到能推着人往前走。照相之余，注意脚下，安全为主。这些岩柱上的洞，是由于以前结冰，而之后冰块脱落，腐蚀而形成的。我们一路上说的最多的一句话就是：接下来5分钟不照相了，不然天黑前回不去了。然后基本上过了一两分钟又开始忍不住的拍拍拍。Route 12 犹他12号景观路这条National Scenic Byway，国家景观大道，被誉为美国最美的公路。（咦？又是最美的。感觉犹他人很是为自己的地理地貌感到自豪）北起Capital Reef National Park，国会礁国家公园，穿过Dixie National Forest，迪克西国家森林，以及Bryce Canyon National Park，南端与89号公路相连。全长120余mile，约200公里。整条公路穿行于犹他州的山脉之中，高低起伏，蜿蜒而下，一路上的景观由于海拔的起伏而有着巨大的变化。时而是荒漠，时而又开进了葱郁的森林，时而又是大片的暴露在阳光之下的地质层。而整条公路人烟稀少，经常只有自己一辆车飞驰着，不论是驾驶还是观景，都是一种特别极致的美好感受。去年自驾横穿美国时，我们曾经走完了整段的12号公路，时至今日，仍对一路上的景色，特别是中间荒无人烟处的精致咖啡馆，念念不忘。这次出行，不巧遇上冬天淡季，咖啡馆停止营业，我们也只有半天的时间富余，便决定从Bryce Canyon出发，随意往上开开，录录像，照照景，中午往回开去下一个落脚地：Kanab。Canyon X来到西南，不去羚羊谷似乎说不过去。然而看到羚羊谷一大车一大车的游客，又令人生畏。其实除了羚羊谷，这里还有很多其他的选择。我们这次选择的Canyon X就是其中一个。两个小时，只有我们两人和一位向导。这种体验是你在羚羊谷无论如何都无法体验到的。这种窄窄的峡谷，叫slot canyon。砂岩经过数百万年的沉积，形成了无数的分层。而当地不断的洪暴，冲击着这些砂岩，逐渐的冲刷出了无数的slot canyon。水的不断冲刷，逐渐形成了如今我们看到的如丝绸一般的砂岩纹路，着实震撼。slot canyon一旦下雨会迅速充满水，非常的危险，出发前务必了解天气动态。我们去的Canyon X，距离Page大概20分钟车程。也由印第安人的公司管理。必须要有向导才能进入。然而由于名气大不如邻居的羚羊谷，这里游客明显要少的多。又赶上冬天淡季，我们幸运的得以拥有2个多小时独自享受这大自然巧夺天工的机会。向导非常耐心的一路解答了我们各种的问题，带我们进入后，便离开了一段距离，让我们独自享受这里。他说，虽然冬天游客减少赚钱少了，但他更喜欢冬天的这里，安静的只有偶尔远处飞过的鸟声，伫立着感受着亿万年大自然的力量，就像这里原本应该有的样子。从峡谷出来，回程顺道去了趟马蹄湾。下午马蹄湾阴影较重，感觉上午更合适。加上我和先生都严重的恐高，颤颤巍巍的爬到山边照了张到此一游便算是来过了。回程时，天已全黑，Highway 89虽离城市不算太远，但却有着我们这次出行看到的最美的星空。肉眼就能很清晰的看到银河，从地平线开始就是无数的星星，这种体验，也是人生第一次了。The Wave 波浪谷抽签波浪谷属于Coyote Buttes North，属于土地管理局BLM管辖范围。由于地质地貌非常的脆弱，为了保护其少受人类活动的影响，BLM从80年代开始，每日仅允许20人进入这片保护区。获得这20个名额的方法有两种：网上抽签，或者现场抽签。每日的hiking permit网上抽取10名，现场抽取10名。网上抽签的方法和攻略已被前人写的非常详细了，在此不过多解释。简单来说，就是你可以在BLM的网站上，参与4个月之后的permit的抽签。每个月底开奖：）网站在此：https://www.blm.gov/az/paria/obtainpermits.cfm?usearea=CB 具体的操作和一些网上抽签的小技巧，可参考这篇神文：http://blog.renren.com/share/101075301/12634618248 现场抽签的地址是位于犹他州Kanab镇的BLM游客信息中心：745 East, US-89, Kanab, UT 84741。如果你和我们一样，有大量的时间住在Kanab，并且不是只冲着波浪谷而去的，建议在现场抽签。网上一个随便的日子，现在平均也是1500+的人申请抢夺那10个名额。而现场抽签，即使是每年最疯狂的感恩节当天，也不过是360余人，同样抽取10个名额。我们在感恩节之后的那个星期开始住在Kanab，连着抽了3天，每天现场大概50，60余人，在第三天抽中。现场每天8：30am开始接受申请，9：00am进行抽签，抽取第二日的permit。每组人仅能有一个代表提交申请，如果被发现一个组递交了多份申请，你们所有人的资格都会被取消。到点后，Ranger会给每份申请编号，告知大家当日有多少组，一共多少人申请第二天的permit。并会大致的说一下第二天的天气以及可能的道路状况。如果你的号码被幸运的抽中了，抽签完成后，Ranger会把你们留下来，上一堂进行差不多一个小时左右的小课。这堂课非常非常非常的重要，Ranger会给大家详细的讲解如何开去the wave的trailhead，进去之后如何找路，以及紧急情况的处理等。波浪谷所属的Coyote Buttes North一部分位于大阶梯国家纪念碑，一部分位于Vermilion Cliffs National Monument，是一片被保护的非常好的荒野。景色壮丽，人迹罕至，一定要提前做好充足的准备。中签后发给我们的hiking permit。上半截需要挂在背包显眼的地方，下半联是放在车子上停车用的。开往出发口Wire Pass Trailhead从Kanab出发，有两条路可以开到trailhead：Highway 89以及Highway 89A。前者一个小时左右，后者2个小时左右。二者从南北两端分别衔接通往trailhead的唯一道路：House Rock Valley Road。这条路不下雨的时候，是这样子的：（图片来自网络）下雨之后，北段的中间会被Buckskin Wash从上游带来的水所淹，大概是这样子的：（图片来自网络）所以遇上下雨，甚至是前一两天下了雨，一定不要冒险走Highway 89，应绕路89A，走南段进入。具体的信息，可出行前咨询BLM的Ranger。我们在当地听别人说，之前有人开了二驱的轿车，当时水并不大，试图趟水而过，车陷入了淤泥中。万幸司机逃脱了出来，但由于当地没有信号，他只能往回走了好几公里，回到高速上，拦了一辆过路的卡车，用卡车的通信装置叫来了拖车公司。然而等拖车公司到达这里的时候，他的车已经被水流向前冲刷了200米，并且全部散架了。因此，天气不佳，或是Ranger不建议走Highway 89的时候，宁可多开1个小时，走南边89A进入。虽然路也很难开，但至少能保证开进去。我们中签的这天，前一晚就下了雨夹雪，安全起见，我们5点便起床，选择了89A，争取在刚刚日出之后到达wire pass trailhead。快要开到的时候，天已经大亮，已经可以看到两边的景色变的十分独特了。到达trailhead后，不要忘了把停车permit放在车前方，并且去登记处登记你的到达时间。这些可以帮助工作人员每天清点人数，确保大家的安全。全部准备工作都做好之后，就拿上地图，向着重头戏出发吧！徒步推荐一篇文章和一个网站。一个是一位去过5次The Wave的神人写的详细景点路线攻略：http://blog.renren.com/share/108707892/14745968523 这篇文章对路线的描述非常的清晰，也详细介绍了除了Main Wave以外的其他重要景点。好不容易来一趟，不能只看了网红景点就走嘛是不是。除此之外，如果你英语好的话，推荐一个英文的神网站：https://www.thewave.info/CoyoteButtesNorthCode/Map.html 这个网站信息之多之专业，让我一开始甚至以为这是官方做的。从这个网站可以下载3D的Google Earth地图，还有海量你想不到的有用信息。而且除了Coyote Buttes North以外，大部分那周边的隐秘景点，你都能从这个网站得到信息。从Trailhead走到Main Wave，也就是大家所熟知的波浪谷，我们大概花了1个小时40分钟。我们的行走速度并不快，但是因为之前准备工作做的比较充分，加上天气比较凉爽，所以并没有耽误太多的时间。如果是夏天天气炎热的时候来走的话，最好预留2-3个小时的单程时间。出发之前，我们特意看了一眼温度，-2摄氏度。天虽已大亮，但气温确是着实的冷。我们都穿上了最厚的方便行动的衣服。出发点其实在停车场的对面，沿着河床走，走到一处有着标识写着之后的区域需要特殊的permit的地方，向右离开河床，开始向上攀爬一个小山包。这个小山包其实还算平缓，但是爬上去之后，随着阳光的照射，我俩纷纷把最外面的厚外套脱了。在这里徒步的一个小技巧是，每向前走一段之后，都转身看看后面的景色，记住一些地标性的物体，或者也可以拍张照片。这样，当往回走的时候，就不会那么容易迷路了。这是爬上小山包之后往回看的景色。上来之后，面前是一大片平坦的草甸。草甸之中，有一条被大家踩出来不长草的路，顺着往前走就对了。一直到穿过这草甸又回到了最初的河床。河床的对面，会出现另一个标志牌，从这个牌之后，便是我们和成百上千人争夺hiking permit的保护区了。在标志牌稍微偏左的地方，有一处稍微不那么陡的地方可以翻过这张照片后面的小山包们，翻过去之后，便是另一片天地了。下面这张照片，是回程的时候，在这片小山包的另一面照的。这里会看到整片保护区唯二的方向标志。沿着标志走就对了。左手边的景色。所见之处，布满了大大小小的Buttes，就是这种尖尖的锥状体。远处，会有两个相连的Buttes，被称为Twin Buttes。这时候，需要一直冲着那两个连在一起的Twin Buttes走。通向Twin Buttes的路是一片斜斜的山体，沿着等高线走，能最大程度的节省体力，也保证安全。在这整条通往The Wave的步道上，基本没有特别难的需要攀爬的地方。所以，如果当你发现你在不停的上升，或者需要手脚并用的时候，你就走错路了。这个时候，之前所说的不停回头看的技巧就能帮助你回到你之前的道路上。走到Twin Buttes之后，一定请选择从右边穿过。穿过Twin Buttes之后，路程已经过了一半，这时候在非常远的前方，能看到山体有一条非常长的竖着的裂缝。顺着这个裂缝往下看，隐约能看到一个阴影口，那个口子，就是The Wave的入口处。从这里开始只需紧盯这个大裂缝，朝着它前进就对了。快到的时候需要往上爬一小段沙路。这段路的沙子非常厚而且非常的松，向前走一步，向后滑大半步。然而，当我们气喘吁吁的终于爬上这堆沙子的时候，展现在眼前的，是这样一幅景象。瞬间觉得，一切都值了！从这之后，就是在杂志攻略中，见过了无数次的The Wave了。如同很多人说过的一样，这里非常的小，5分钟就能绕着转上一圈。然而这种超出我们认知范围的壮观自然景观，让人能够在这里待上几个小时而不自觉。出发的时候是-2度，天也一直阴阴的。走到了The Wave突然天空大晴，太阳照了一小会，便热了起来。这一天的天气预报是有雨夹雪的，看着远处一点点逼近的黑云，我以最快的速度换上背进来的小裙子，快速照了几张臭美照，就开始下冰雹了。。。这辈子也不知道还有没有下一次机会来了，拼一点就拼一点吧：）除了最出名的Main Wave，Coyote Buttes North还有更多美景等着大家开发。穿过Main Wave，向右边出去，会看到一堆像大脑一样的巨石Brian Rocks。Brian Rocks的左边，还有一个窄窄的通道，可以穿回到Main Wave去。Brain Rocks再向前100米左右，便是Second Wave。而Second Wave的对面，就是刚才来时看到的那个巨大的山体裂缝。这个山上还有不少好看值得探索的景色，比如照片里左边隐约能看到的拱门。只可惜我们那天走到这里已经开始不停的下雨，下冰雹，处于安全考虑，我们决定还是不冒险向上攀爬了。如果你有幸来到这里，并且希望继续探索，可参考前文推荐的两个网站信息。由于我们没有专业的手持GPS，完全靠眼睛看到的景色和指南针来辨别路线，一旦下雨或是起雾，会非常影响对路的判断。看着不远处不断逼近的黑云，我们决定绕回Main Wave再照一点相，便启程往回走。怀着恋恋不舍的心情，离开了这里。Coyote Buttes South 南狼丘大家所熟知的The Wave位于Coyote Buttes North，北狼丘。那有北必有南，相比起现在如网红一般存在的邻居波浪谷，南狼丘似乎就不那么为人所知了。同样属于BLM的管理保护区，同样每天限制20人进入，拿到南狼丘的permit就相对容易多了。与波浪谷类似，南狼丘每天有10张permit从官网上分发，10张在现场抽取。不同的是，网上的permit没有抽签，采用提前3个月，先到先得的形式。现场的抽签也往往因为每日申请的人数不足10人，而无需抽签。很多南北狼丘都去过的人评价说，南狼丘除了没有像The Wave这样的地貌，在任何方面，风景都是要优于北狼丘的。这一点，我们非常赞同。相比起波浪谷开头风景平平的2个小时徒步，南狼丘可以让你从第一眼开始，惊艳一整天。既然风景如此独特而壮丽，为什么乏人问津呢？因为路实在是太难开了！当然，因为这里地质脆弱，BLM也不希望过多的宣传。南狼丘有两处Trailhead，分别为：Paw Hole和Cottonwood Cove。从Trailhead可以直接看到景区，无需长途跋涉，没有一条固定的路线，也不容易迷路。但没有一辆高底盘，四轮驱动的车，是不可能开到Trailhead的。即使车达标了，其中的厚沙路也能把你开吐了。。。(图片来自网络，当时颠的快吐了，就忘记照相了）中签后，发给了我们一张地图。地图虽然简易，但能不能找着Trailhead，是否可以成功的开进去，全靠它了。Paw Hole Trailhead从Kanab开到Paw Hole的Trailhead，可以走Highway 89或者Highway 89A，开进House Rock Valley Road。进入之后，把车上的公里数归零，比对着地图上的公里数，找到小路的入口处。这一片区域完全没有信号，google map也不准确，而且除了地图上标出来的路，其实中间有无数的厚沙小路。而只有顺着BLM推荐的路，才有可能成功开进去而不陷进沙子里面。开到Paw Hole的Trailhead了。从停车场望过去，便是Paw Hole著名的Buttes了。想要绕着它们全部走一圈，估计需要一天的时间。然而Cottonwood还有更美的景色，我们便只在这里停留了2个小时，但也已足够惊艳了。绕过前面几个Buttes，可以从中间绕回停车处。中间这一段出现了一大块像是被卷起来的海浪一般的巨石，甚是壮观。Cottonwood Cove Trailhead为了去到南狼丘的精华，Cottonwood Trailhead，我们直接把自己的SUV颠进了修车厂。从南狼丘回来之后，引擎的指示灯一直亮着，虽然最后虚惊一场，估计只是指示灯被颠傻了，但也着实令人后怕。奉劝各位如果想去Cottonwood Cove，还是请个向导，或是在当地租个车吧。。。需要注意的是，这一段会经过一个农场，所以开着开着会看到有铁门拦住了你的去路。不过仔细看，铁门上写着：请随手锁门。只要下去把门打开，开过去，再帮着把门锁上即可。一路上会经过两道铁门。当我们在不到10公里的沙路上颠了一个小时之后，终于来到了Cottonwood Cove Trailead。第一眼看到的，是这样的景色。这里像是来到另一个星球，亿万年地壳的不断运动，把这片原本沉积在海底的奇妙世界展现在了世人眼前。随着更多的地壳活动，风华，侵蚀，最终形成了这里的独特地貌。我们右边的这块小石头叫Half and Half。它身上的这条分割线与它背后的小山包以及地面上的分割线完美的融合。绕到最初看到的小山包后面，便是一片像月球一样的地方了。站在这里，恍惚间真的有点分不清自己是否还在地球上了。再往前走，能看到这里少有的两处有名有姓的景点：Control Tower和巫师帽。Control Tower上的石片都非常的薄，感觉稍微用力一点都能掰下来。看久了感觉挺像芝麻脆片的。。。而巫师帽更是让人惊艳到词穷，只能用卧槽来形容了。巫师帽的后面，是一个小小的悬崖，我们看到有一些零星的脚印往下，似乎也是可以下去的。但此时已是黄昏，更多的惊喜，留在下次吧。ღ( ´･ᴗ･` )比心。
