阿布扎比游记攻略

前言“几百年前我就来过此地，但是我忘记了，而如今一切又返回到我这儿。我发现那种生活的密度和热量得以展示，我内心深处感觉到了。当我伫立在此，我就是这座广场。我相信，我始终就是这座广场。”——《谛听马拉喀什》埃利亚斯.卡内蒂这不是一篇纯粹的游记（有关摩洛哥游记攻略的部分请看《囧途摩洛哥》），只是记录了在摩洛哥的这十五天的很多有趣有意思的故事和人，希望从这些人和故事中，能让你感受到不一样的摩洛哥，这些事情或许你根本没有办法再经历，因为它们都是我个人的体验，这些经历或许你又有那么一些感同身受，因为只有当你走入这些表面上看起来陌生的人以后，你才能体会到、只有当你抛弃了游客的身份，以最普通的心态走近异乡人的生活后，才能从一些小的细节中体会到这种不一样的感受。或许接下来这些文字不能给你的摩洛哥之旅带来多少帮助，但希望你在看了它以后能让你的摩洛哥之旅多一些惊喜和意外。（故事很多，我的时间有限，只有边写边更新了，各位见谅）马拉喀什老城广场边的中国女婿老城的德.杰马夫纳广场，是整个马拉喀什的心脏。每天当宣礼塔的宣礼声在凌晨五点第一次响起的时候，广场就开始慢慢搏动，中心地带宽广而平坦，尽管碎石的路面真正走起来并不那么舒服，路面上那些售卖果汁和各种粗糙纪念品的小摊点像是一座座雕像一样矗立在广场正中央，在这些摊点旁边，一些早起的当地人已经开始在忙碌。广场上除了回荡的宣礼声之外，只有皮质拖鞋跟碎石路面摩擦的声音。以广场中心为原点，每一条通往广场的小路辐射开，像是给这个心脏供血的血管，而那些通过这些不知名的小路，从老城麦地那各个角落慢慢向广场汇聚的各种各样的人，就是让广场快速搏动的血液，而此刻整个广场上除了一些如我一般好奇的游客举着相机在四处张望之外，就只剩下那些面无表情，忙碌地在油烟中烙饼的早餐摊贩们。他们一点都不在乎像我们这样的外国人买不买他们的早餐，也毫无意愿招呼我们买他的早餐，因为他们知道即使我们不买，一会那些会把广场充斥满的当地人一样会照顾他们的生意。杰马夫纳广场太阳越来越高，因为广场上除了那些如雕像般木讷的摊点外，没有半棵植物之类的遮阳避雨，反倒是那些通往广场中心的小路，因为两边房屋林立，自下而上的房子几乎屋顶挨着屋顶，抬头一看天空和太阳都不见踪影。我索然无味地在广场上闲逛着，等到太阳卖力地把我的皮肤灼烧地隐隐作痛的时候，我赶紧像个逃兵一样窜进回酒店的那条巷子。在巷口的一家售卖摩洛哥特产的argan油的商铺早早已经开门——不知道是因为天气原因还是，摩洛哥人的生活习惯，总感觉他们每天开始的时间很晚，常常都是十点多快十一点了，才见商铺开门营业——门口一个精瘦的小伙子，正在摆放商品，或许是因为他家开门很早，有些与众不同，经过这家商铺时，我故意放慢了一点脚步，在忙碌的小伙子看了我一眼，丢了一句生硬的“你好”过来，来马拉喀什两天小贩们像这样的打招呼方式已经成了每天必须经历的事情，出于礼貌我总会回应一句“你好”。有很多时候这些小贩并不能清楚分辨出像我们这样的面孔到底是中国人还是日本人又或者是韩国人，于是他们总会把“kon ni chi wa”和“a ni a se ou”连着“你好”一起快速丢出来，然后面带微笑的等着你的回应。杰马夫纳广场当我给这个小伙子送回一句“你好”后，正要转过脸离开，他一脸兴奋地补了一句话：“我在中国学过汉语”，我一下子站住了脚步，“你去过中国”？“对啊，我在沈阳呆过二年，在那里学了汉语”，小伙子用并不算流利的汉语回答我。我上前跟小伙子握了握手，表示我现在着急回酒店，我晚点一定会来找他的。小伙子一脸笑容的跟我约定，晚上一定还在店上碰面。马拉喀什老城遇到这样一个会说中文的摩洛哥人，让我兴奋了一天，我总是盘算着夜晚早点来临，好让我在广场的一角再次遇到这个小伙子，也希望能跟他多聊聊天。一天的行程下来，晚间我们来到广场附近的餐馆吃饭，此刻的杰马夫纳广场就是一颗带动整个马拉喀什的心脏，伴随着夕阳的余晖，整个广场热闹非凡。那些连接广场的小巷子正源源不断地给广场提供着“血液”，来自不同国家，不同民族的人都在这个广场上聚集，正中间的一块那些早间还如雕塑一般静默的摊位前总是站了两三个揽客的人，每个人都举着属于自己的摊位许可证，大声招呼过往的游客。广场人最热闹的地方要算柏柏尔人的歌舞表演了，一般都是四五个人自成一团，有人吹奏柏柏尔的传统乐器，有人带着飘逸的有长佩带的帽子，跟随音乐欢快起舞，舞蹈的内容大致就是跟随伴奏的节奏，用力地甩动帽子上的飘带，让它成为一个耀眼的圈，而幸运者则有可能被某一位好奇的游客青睐，于是双方会相互搂着合影留念，代价是20迪拉姆或者更高。我们在吃完晚饭，在餐厅高高的露台上休息了好一阵，用相机或者眼睛静静地看着广场发生的一切，就像坐在戏院包厢里的上流客一般，不发一言只是静静地看着。等着太阳完全收起了它的光芒，我们动身下楼，穿过不断向你推销的摊点，在广场上随意闲逛，而我的目标则是广场一角的那家argan油的商店，我还惦记着早上跟那个摩洛哥小伙子的约定。走进小店，那个小伙子果然还在，他很惊讶我竟然如约而至，一边热情地让我坐，一边用蹩脚的汉语问我喝不喝茶——摩洛哥当地待客，都用一种薄荷茶，味道清凉且甜腻——我一边放下包表示薄荷茶可以来点，一边打量着这个不太大的商铺。面积不过七八平米，靠墙的一面摆满了货柜，在商铺的正中也有一排高高的货柜，将整个商铺分割成了两部分，中间的通道狭窄，仅容一人通过。货柜里摆满了各种agran油的成品和半成品以及各种原料。小伙子自我介绍他的中文名字叫罗义达，摩洛哥名字叫伊达。刚一开始，伊达像个普通的商贩一样热情地介绍着他的商品，这种油能干什么，那种油产自什么原料，他用一半中文一半英语快速地喷出各种词语组合，而我对这一切表现得索然无味。伊达在说这些的时候，还不忘烧水煮茶。等到他的第一轮介绍完了，我出于礼貌选了一瓶他店里的agran油后，伊达那稍微显得有些激动的情绪才平缓了下来。此刻水也热了，茶也煮好了，他快速地到好两杯茶，而我则适时地递上了一支中国的香烟，伊达接过烟显得很兴奋，说他喜欢抽中国的烟。接着伊达坐在了我旁边，慢慢打开了话匣子。伊达说，他喜欢中国，他在中国呆了两年大部分时间都呆在了沈阳，当然他也去过北京和上海，他更喜欢沈阳，尽管沈阳很冷，比起摩洛哥来说冷太多了，他必须买很多的衣服。说到这个地方他笑了起来，因为此刻即使已经晚上九点了，马拉喀什的温度依旧在30度左右，只是白天的灼热已经慢慢褪去，时不时吹来的阿特拉斯山风，让体感还算舒适。伊达一边说，一边热情地喊我喝茶，但他老是说不好“茶”这个字，于是就一遍又一遍地向我请教，态度诚恳。期间不断有当地人从伊达的商铺门口路过，不停给他打招呼，伊达像是谁都认识一样，他一次又一次中断我们的聊天，走到门口跟这些不知道算不算他朋友的人寒暄。然后他又回到我身边，坐在一根长板凳上继续我们的谈话。马拉喀什老城“这个店是你开的吗？”“哦，不是，我只是在这里工作，老板是他”，伊达一边说一边指了指坐在商铺一个角落里的戴着眼镜的中年男子，他很安静，就一直在那儿静静听我和伊达聊天，尽管我知道他什么都听不懂，但他总是面带着微笑看着我们，也不觉得我在店里妨碍到他的生意了。“这个工作挣不到多少钱，我还要回中国的，我的签证还有六个月就可以让我再回中国了”，伊达解释道，“我在这里只是挣一点日常用的钱”。聊着聊着，伊达突然神秘地笑了起来，然后从座位上站起来，走到挂他背包的地方，从包里摸出了一样让我感到惊讶的东西——一本印着汉字的离婚证，我打开一看上面清晰地印着他和一个中国女孩的名字。我刚才想问的一个问题突然解决了，那就是他为什么突然去了中国，还在那儿呆了两年。但更多的问题冒了出来，他跟这个已经离了婚的中国女孩儿到底是怎么回事？“她很漂亮，她是来这里旅游的，跟你一样，她在马拉喀什呆了一个月，我们认识了，她教我用微信，我们聊天，她喜欢我，我也喜欢她”，伊达没有等我提问，就开始讲起了属于自己的中国故事。“后来她回国了，我们还是微信联系，她问我愿不愿意去中国，我就去了”，伊达说这些的时候不断强调这个女孩多漂亮，自己有多喜欢她，遗憾的是她的手机里并没有一张自己前妻的照片。“后来我去了沈阳，因为沈阳还是有很多的摩洛哥人，就是在西塔那边，那边韩国人也很多。我们就结婚了，她妈妈很好对我也很好，我们都很开心”，伊达尽量用自己会的中文表达着对那段感情和婚姻的怀念，脸上充满了幸福感。这中间还是有人打断我们的聊天，听得出来似乎这些人在约伊达晚上一起聚会，伊达回来以后接着说自己的故事，但对于他为什么和这个女孩离婚，伊达突然就停止了讲述。只是说摩洛哥太穷了，政府也不给力，中国发展很快所以他还要去中国，他要去中国做argan油 的生意，因为中国人似乎很喜欢这种东西。当然他去中国会先在朋友的公司里工作，朋友可以给他8000块人民币一个月，伊达满怀期望地说那是很多钱了，在中国一个月8000块可以做很多事了，说完伊达就大笑起来。我本不是一个八卦的人，但伊达的故事让我忍不住想问他跟那个女孩到底发生了怎样的波折，才让一段看起来浪漫美好的异国情缘突然夭折。抱着好奇的心情，我终于忍不住问起了伊达为什么会跟沈阳女孩离婚，伊达楞了一下，没有多做考虑就讲起了离婚的原因——这让我相信这个故事的真实性是值得信任的——“我性格比较开朗嘛，在沈阳喜欢交朋友，有男的也有女的，但是她总觉得我有其他的女朋友，对她不忠诚，我们就吵架，后来我跟她道歉，我说我错了，我不该跟你吵架，但你要相信我。可惜的是她还是不相信我，再后来我们就离婚了“，说到这个地方的时候，伊达有点丧气，似乎他并不想结束这段婚姻，但迫于无奈还是只能选择了离婚。”她真的很好，她现在也很好，我也不会去找她了，因为她开始了她的生活“，伊达用这样的话结束了对上一段婚姻的总结，然后我又递给伊达一支烟，他点燃狠狠吸了一口。一壶茶很快就喝完了，我烟盒里的烟也只剩下了两支，我分给伊达一支。自己点燃一支，看着这个小伙子，感到了他对世界的渴望和追求，伊达说自己父母都很穷，有一个姐姐已经嫁人了，还有一个哥哥，但哥哥只是过自己的生活，所以他要去走自己的路，世界这么大他喜欢出去看看，不想一直呆在摩洛哥，不想一直呆在马拉喀什。宣礼塔上浑厚悠扬的宣礼声再次响起，我知道聊天该结束了，尽管临走前伊达盛情邀请我跟他一起去跟朋友喝酒，我婉拒了他的邀请，告别时伊达跟我互换了微信，我加了他但直到今天他也没有通过好友申请。从商铺出来，广场上依旧热闹，只是那颗心脏的搏动不如几个小时前那么热烈了，来自世界各地的游客三三两两地从各条小巷子往自己住的地方走，这一天就要结束了。哦对了，忘了说一句，伊达生于1993年，今年恰好是他的本命年，他的前妻比他大12岁。宰牲节 我在马拉喀什的街头巷尾每天当马拉喀什的心脏杰夫马纳广场开始跳动的时候，那些连接这颗心脏的小巷子也渐渐地热闹起来。这些巷子跟广场相比完全是另外一番景象，无论广场上是如何的艳阳高照，小巷子里都是一片阴凉，这里几乎看不到天，房顶一片连接一片，从一户的房顶似乎可以轻易地就走到另外一个天地里面去，我站在酒店的露台上，心里对那些未知路线的惶恐会减轻到最少，因为这里几乎可以用到“一眼望去”这个词，甚至还能用俯视的眼光悄悄偷窥一下那些比较矮小的民居内的情况，那里或有些裹着头巾的妇女正在忙碌家务，或有些顽皮的孩子用好奇的眼睛打量着我这个外国人，又或有些悠然喝着薄荷茶的老人，正无神而不知所谓地发呆，每一个民居内都有些忙碌，这些忙碌跟广场上、巷子里各个商铺的喧闹完全不一样，他们自成天地，他们过着自己节奏里的生活，完全不管外面的世界里已经有多少像我这样的外国人在游走——这几天恰好是穆斯林的宰牲节——马拉喀什在自己的世界里忙碌。马拉喀什老城马拉喀什老城来马拉喀什的人，几乎都会去本.尤瑟夫神学院，对于我这样没有宗教信仰的人来说，这里精美的木雕和神奇的建筑结果就足够吸引人了。在宰牲节最后这天的下午，我从马拉喀什博物馆出来，顺着神学院的围墙，走到了这个名声在外的神学院不太显眼的入口处，还没有进门几个当地的年轻人就拦住我，用不太流利的英语夹杂着本地的方言说，今天是宰牲节如果我感兴趣的话，等我从神学院出来了以后可以带我去看看不一样的马拉喀什，他们说得很诚恳，尽管我知道套路深深，但我还是很高兴得答应了他们，约定从神学院出来后一定要跟着他们去看看。阿里·本·优素福神学院阿里·本·优素福神学院阿里·本·优素福神学院大约一个半小时后，我走出神学院——说实话这个时候我几乎都忘了之前跟那群年轻人的约定了，我也觉得他们没有那么多的耐心等着我出门，或许他们已经找到了其他的人离开了——但真正让人意外的是，最初的那一群年轻人还是坚定地等候在门口，那种执着和坚持似乎在履行一个生死之约般。三个年轻人里，一个看起来像是带头人向我介绍一位高高瘦瘦的小伙子，看起来大概20岁左右的年纪，穿着花里胡哨的T恤，一条牛仔短裤让他看起来显得跟传统的马拉喀什居民很不一样，小伙子的衣服上油渍明显，裤子看起来也是有段时间没有换过了，但他的发型却是非常的利落，染过的头发黄黑相间，看得出来小伙子去的理发店比较劣质，头发被发油或者是其他的定型用品有序地分成了两部分，两部分都被头发的主人用梳子仔细地进行了梳理，整齐而让人显得精神——小伙子名叫哈迪德。离开神学院，哈迪德一直埋头快速地走着，穿过一条有一条的巷子。或许是有些羞涩，或许他是第一次用如此的套路带游客，哈迪德的话不多几乎是我问一句他才回答一句。哈迪德的脚程很快，我们都走得有点气喘吁吁了，我好几次要求他慢点，哈迪德才放慢了自己的脚步，随着脚步慢下来哈迪德的话也多了起来——可能他觉得带我穿了很多巷子，我不会临时改变主意弃他而去了吧——看起来很成熟的哈迪德才18岁，高中刚毕业，英语不错。刚才那个看起来带头的年轻人是他的叔叔，专门在神学院附近寻找游客，然后带他们去看所谓的真正的马拉喀什，从中赚钱生活。哈迪德果然是第一次跟着叔叔干这种营生，这反倒让他觉得有点不好意思，似乎自己是一个不太称职的导游一般。马拉喀什老城我递给哈迪德一支烟，他拒绝了。哈迪德说自己不抽烟，这倒是让我有些意外，但很明显这支没有被接受的烟拉近了我们和哈迪德的距离，他说起沿路看起来越来越破败的马拉喀什民居。这里距离广场已经很远了，似乎是马拉喀什老城里被遗忘的一块区域。这里的房子外墙都显得斑驳，大门几乎都呈现出一种东倒西歪的感觉，跟靠近广场附近的那些民居来说我们刚刚走过的这一段路似乎落后了一个世纪。但哈迪德明显表现出对这里的热爱，一路上他不断跟认识的人打招呼，哈迪德说这里才是真正的马拉喀什，因为他们都在这里长大，他的父母在这里工作，即使挣的钱不多，但钱都拿给了他和他的哥哥姐姐们读书用，说到这个地方哈迪德显得很自豪，因为他们一家四个兄弟姐妹都是读过书的，还有在读大学的。走走聊聊大概半个小时，哈迪德把我们带进了一个皮革作坊，作坊不大但是里面弥漫着让人作呕的味道，一张张沾着凝固血液皮草就随意地摆在作坊不太宽的小路边上，上面围满了嗡嗡嘤嘤的苍蝇——摩洛哥蚊子不多，这里的主人是苍蝇——哈迪德让我等一下，他站在一堆血淋淋的皮草中间大声呼喊了几句，出来一个戴着帽子白色棒球帽，红色T恤的中年男子，哈迪德告诉我这位是皮革作坊的老板哈德吉。哈德吉很热情，一边伸出有些油腻的手跟我握手，一边用空着的那只手提拉着自己的短裤——裤子貌似没有松紧带，全靠他凸起的肚子保持裤子不在他与人交流的时候掉下去——哈德吉英语不太好，只能简单地蹦出几个大家都能听懂的单词，但他还是很努力地想把皮革作坊的每一个环节都介绍给我们，没说完一句话他都会转头看看我们，目的是看我们到底听懂他的话没有，出于礼貌我们即使没有听太懂也只有面带微笑哈德吉点头，微笑里还得掩盖我们对皮革作坊那让人作呕和让人无法久呆的环境的厌恶。马拉喀什老城马拉喀什老城哈德吉刚介绍完皮革作坊，哈迪德又神奇地出现了，跟着他的叔叔还有另外一个小伙子一起，三个人放下了刚才的热情，伸手开始跟我们要带路费，没有半点害羞的神情，但好在三个人的要价都还不算高，一共100MAD，在我们看来，这也算是对他们那不知真假的故事的回报吧。等我们从哈德吉的皮革作坊兜兜绕绕回到广场的时候，这里已经烟雾缭绕，烤肉摊弥漫着香味，路边有一些售卖铜灯的小商贩，四周摆满了闪烁着橘黄灯光、样式精美的铜灯。他们就站在这群铜灯里面，不挪一步，每一盏灯的位置都在自己伸手可及的位置，商贩们也不抬头招呼来往的客人，只是很在意每一盏灯摆放的位置是不是最好。杰马夫纳广场杰马夫纳广场柏柏尔人的歌舞在广场的一角响起，但富有节奏的音乐刚一响起，那些准备进入舞蹈角色的人还没有来得及舞动起来，广场四角的宣礼塔就开始了今天最后一次宣礼，声音穿透烤肉摊的烟雾缭绕、穿透正准备起舞的柏柏尔人、穿透广场上那些橘黄的灯光，穿透此刻正在老城某一角落里盘算着明天是否还能遇到像我这样的游客的哈迪德和哈德吉们，一直飘向更远的阿特拉斯山。本哈杜村的“中国男孩”摩洛哥的大部分城市都被阿特拉斯山包围着，在马拉喀什就能远远望到阿特拉斯山静默地矗立在远方，从马拉喀什出发继续往东走，总是要翻越阿特拉斯山的。山路算不上崎岖，路况也远超我们的想象，路上偶尔能遇到一些跨过直布罗陀海峡，来到这里追风的摩托骑士们。除此之外，能遇到最多的就是上世纪的老款奔驰车，每一辆似乎都充满了故事，每一辆都竭尽全力在高低起伏的山间道路上努力地奔忙着。不知道是出于节约的原因还是其它，摩洛哥的司机无论开着怎样的车，都不太喜欢开空调，即使窗外的温度已经足以让我们汗流浃背了，但每一辆迎面驶来的当地汽车无一例外地开着窗户，司机或者把自己的胳膊枕在车窗上，或者抓着车窗上沿，仅凭一只手操控着方向盘。离开马拉喀什，往撒哈拉的方向前行大概3个小时，有一个小的不能再小，但却名声在外的村庄——阿依特.本.哈杜。我们到这里的时候，临近日落。村子里没有太多人，那座曾经出现在很多影视作品中的古城就静静地坐卧在Dra河边，干涸的河床中除了一些奇怪的石头和依稀看得出来的河堤外，没有一点水，沙土黄的卡斯巴斯建筑据说已经有一千多年的历史了，横亘在Dra河上的一座大桥除了沟通两岸之外，更多的是承载着给游客们留下美好影像的职责。阿伊特·本·哈杜村阿伊特·本·哈杜村我们穿过干涸的河床，弯腰钻进河边茂密的灌木丛，顺着一条小路向目的地前进，当地的居民热情地跟你打招呼，他们大多躲在树荫最浓密的地方，几个人席地而坐用阿拉伯语聊着某些开心的事情。他们似乎对东方面孔很感兴趣，也似乎对我脚上的一双穿了很久的tiger鞋很感兴趣，一个戴帽子的小伙子甚至蹲在我面前，用手翻了翻鞋舌，然后用一种肯定得语气给伙伴说这双鞋好看，然后他问我这双鞋大概要多少钱，当得知一双鞋折算下来估计大概要88欧的时候，小伙子吹了一下口哨，然后满脸笑容地看着我，竖了一下大拇指。阿伊特·本·哈杜村刚走进本哈杜村，一个穿蓝色T恤的年轻人跟上了我们的脚步，他用不太流利的英语自我介绍说，他是这里的“官方导游”——其实在摩洛哥根本没有所谓的“官方导游”，几乎全部都是一些当地人为了从游客那里挣一些外快自封的称号——刚开始的时候我们很反感这个主动凑上来的小伙子，但他很执着地跟着我们走了很长一段，每到一个地方他都详细地介绍这里到底是怎么回事，可能走了二十分钟后，小伙子靠着自己的执着终于成了我们的导游，为了不多生麻烦我们跟他先谈好了价格，小伙子给出的价格还算公道，我们也就没有再拒绝这个热情的“官方导游”了。小伙子名叫穆斯塔法，25岁的他很自豪地说是这个村子里少有地接受过比较完整教育的人，所以他基本上能听懂我们说的英语，也基本上能用他有限的英语词库里的单词跟我们进行交流。穆斯塔法说他就住在河对面的新村里，但他家的老房子还在本哈杜的这一片保存完好的老村里，他很热情地带我们去他的家里参观，泥巴和竹子混合而建的土墙已经塌掉了一大半，整个房子仅有厨房和一个小小的储藏室还保存完好。穆斯塔法说，这个房子已经有七八年没有人住了，自然也就不会有人来整修，只要整个本哈杜的建筑风格还保存完好，像他家老屋这样破败的房子政府是不会过问的。最后，穆斯塔法不知道是自嘲还是图方便，他甚至是带着我们从塌掉半边墙的卧室里爬出了他的家。跟着穆斯塔法一路继续往本哈杜最高的地方走，我很好奇他为什么一直要跟着我们，因为当时还有其他的游客可以选择啊，他甚至可以说是赌了一把，因为一旦我们最终没有选择他当导游的话，再返回村口几乎就没有其他的游客可以争取了。听了我的疑问，穆斯塔法有点得意的说，难道你不觉得我长得很像中国人吗？他的这句话让正在喝水的我们都笑了起来，笑得差点把水都喷出来，因为说实话您从头到脚没有一个地方像中国人。阿伊特·本·哈杜村这个话题似乎是穆斯塔法很感兴趣的，他的话匣子一下就关不住了。小伙子说，自己在村里有个外号——中国男孩——因为大家都说他长得像中国人，所以他专门学了好几句中国话，除了几乎人人都会说的“你好”、“谢谢”之外，他还会说“休息一下”，“注意安全”。或许正是因为大家都这样说吧，所以穆斯塔法对中国的游客特别感兴趣，如果有中国游客来本哈杜，他都会主动上前打招呼。这也就是他为什么一直跟着我们的原因。穆斯塔法果然是受过教育的，一路上他把整个本哈杜以及卡斯巴斯的历史介绍得很详细，对我们的一些提问他也几乎都能做出回答。一路沿着石板路，我们很快就把冷清的本哈杜丢在了身后。来到了整个村庄的最高处，大家都有点累。坐在阶梯边，穆斯塔法的话突然少了起来。他只是静静地看着整个村子，一度有点出神的感觉。可能过了大概十多分钟，穆斯塔法似乎想完了自己的心事，他主动坐到了我的边上，然后很主动地找我要了一支烟。“你给我说说中国的事儿吧”穆斯塔法这个”中国男孩“很自然地问起了有关中国的事儿，这也几乎在我的预料之中。“你想知道什么啊？那我也要收你费哦”，我开玩笑地回应着穆斯塔法的提问。估计他是没有想到我会说收费的事儿吧，穆斯塔法一时不知道该怎么接话了，足足楞了五秒钟的样子。“不，你不要收我的钱，你可以告诉我一些长城的事吗？”“哈哈哈，跟你开玩笑，不会收你的钱，我该给你的导游费我也会给你的，长城的历史比本哈杜还要长……”我的英语水平有限，我不确定“中国男孩”是不是完全理解了我对长城的介绍，他偶尔会提一下问，偶尔会望着远方似乎自己已经身临其境了，尤其是我告诉他中国人都认为一定要去一趟长城，才算是真正的男人——我不知道我用这样的方式翻译“不到长城非好汉”是否准确——穆斯塔法很感兴趣，他说如果他去了中国一定会是真正的男人，说完以后自己就开怀大笑起来。阿伊特·本·哈杜村阿伊特·本·哈杜村阿伊特·本·哈杜村阿伊特·本·哈杜村太阳渐渐消失在地平线的那端，但天色依旧清亮，穆斯塔法带着我们从另外一个方向走出了本哈杜村，一路上“中国男孩”不忘继续推销自己，他说好莱坞有很多电影都在这里拍过，他也参演了《木乃伊》。我很好奇他演了什么角色，但穆斯塔法却支支吾吾说不明白，我知道或许他只是想有点小小的炫耀，又或许那参演的电影里有关他的镜头我得暂停下来仔细看，才能认出这个“中国男孩”。回到酒店，村庄里传来的若隐若现的宣礼声似乎在说这一天的结束，繁星慢慢地爬满了天空，但它们并不是苍穹的主角，满月毫不客气地成了夜空的主角，它像一个一百瓦的灯泡一般让夜晚显得不那么寂寥。站在酒店的露台上，望着远方有些惨败的月光下得本哈杜村，我突然很想把《木乃伊》翻出来再看一次，看我能不能找到穆斯塔法的影子，我有点想念这个本哈杜村的“中国男孩”了（未完待续）阿伊特·本·哈杜村撒哈拉 闲散的柏柏尔人和驼队营地很多人把摩洛哥选做旅行的目的地有个很重要的原因是撒哈拉沙漠，而选择撒哈拉沙漠的人又有很大一部分是因为那个浪漫的女作家三毛。我没有看过三毛的文字，也没有对撒哈拉浪漫的向往。但对于这个世界上最大的沙漠的存在，我向来还是心存向往的，起码我想在这里看日升日落，想在这里看漫天繁星。本哈杜被称为“沙漠之门”，因为经过了这里，穿过瓦尔扎扎特就进入了梅尔祖卡。这里已经属于摩洛哥的边境地带，距离阿尔及利亚不过50公里。笔直的公路像是上帝在辽阔的戈壁滩里缝上的连接线，把原本不相干的两个村庄或者城镇有序地联系了起来，从本哈杜出来我们大部分时间都花在了百无聊奈的驾驶上，偶尔路过一些村庄也不过是稍作停留和休整。刚开始的兴奋很快就被荒芜的不见半点绿色的大阿特拉斯山给消磨的昏昏欲睡。在一个不知名的村庄外，我们停车休息，遇到一对兄弟。两人就静静地蹲在路边，既没有躲在树荫下，也没有跟其他的人一样聚在一堆聊天，而就是那么安静地蹲在烈日下面。哥哥穿着一件白色的T恤，带着眼镜，深色的牛仔裤跟白T恤搭配正好合适，一脸雀斑的弟弟则穿着大红色的短袖T恤，手腕上绑着蓝色的护腕。金色的头发跟周围的环境几乎融为一体。我主动给哥哥打了个招呼，问了问村庄的名字，哥哥很热情地介绍着身后那个不大的村庄，英语水平还算不错。可惜的是我没有记住哥哥说的这个地名，但他看我挂着相机倒是很热情地说我可以走进村里去拍，那里面景色会更好。我笑着说，我着急赶路开车去梅尔祖卡，可能没有时间去村里拍照了。哥哥很惊讶，我们是从本哈杜开车去梅尔祖卡的，他说那是很长一段路，我们还需要开很久。交谈大概只持续了十分钟，我们不得不再次上路，临别时哥哥一直站在车后挥手告别，而全程弟弟都一言不发，只是面带微笑看着哥哥跟外国人有说有笑，车尾扬起的灰尘很快就遮住了哥俩的身影。路边偶遇的哥俩本来以为开车会开到天荒地老才能一睹撒哈拉的真容，没想到它就那么突然地出现在了眼前。原来巨大的存在是不需要太多隐藏的，也不需要太多的铺垫和前戏，存在本来就是一种意义和力量。金黄色的，在阳光下显得磅礴的沙丘一座接着一座，近处的柏柏尔人的建筑本来也是一种沙土黄，但在更加耀眼的撒哈拉面前却显得那么的苍白，不过这种视觉上的差别反倒是让人觉得浑然一体。梅尔祖卡的沙漠小镇沙丘本就该如此金黄，建筑本就该这么淡然。摩洛哥除了阿拉伯人之外，最多的就是柏柏尔人，而在撒哈拉附近的大部分都是柏柏尔人。他们天性散漫，喜爱歌舞，紧靠沙漠让他们对自然不会有太多的要求，但他们从来不屈服于自然环境的恶劣，在任何时候你都能看到柏柏尔人脸上带着笑容，即使在摩洛哥随处可以见的猫在这里也显示出与其它地方不太一样的气场。柏柏尔人修的沙漠酒店都很大，用的建筑方式跟本哈杜几乎一样，都是泥土加上竹子混合而成，坚固而保温。但一般巨大的酒店内部，除了老板之外看不到几个员工。不知道是因为出于淡季还是老板本就如此随性，老板更愿意花点时间跟你闲聊，而不是想把酒店的经营做得更红火。我时常发现老板带着自己的孙子就斜靠在酒店院子里的墙边，一支接一支地抽烟，看到我们的镜头会很开心地表现出对照相的乐趣。我们入住的时候，整个酒店就只有三个房间有人，除了我们之外，还有一对来自西班牙的小情侣和一个摩洛哥的三口之家外再无其他的游客，聊天中老板说未来几天也就会有两三个房间被租出去，但他似乎并不担心生意的冷清，因为就像沙漠的日升日落一般，太阳不可能永远挂在撒哈拉的上空。酒店老板和他的孙儿梅尔祖卡因为紧邻撒哈拉，俨然成为了游客进出撒哈拉的集结地，除了沙漠摩托之外更多的人选择的是骑骆驼去沙漠，在梅尔祖卡附近村庄的开阔地上就是这些骆驼的营地，每天从日升这里就开始喧闹，一直要到日落，骆驼本身并不活泼，活泼的是那些牵着骆驼的驼夫们。柏柏尔人天生热情的因子在这些驼夫身上展现得淋漓尽致。每一支要进沙漠看日出的驼队，都会在凌晨四点就到驼队营地集合。此刻的营地，别说早起的游客还睡眼朦胧，就连大多的骆驼都还没有睁开眼睛。急于带游客进沙漠的驼夫们可不太会考虑骆驼的感受，他们会用缰绳硬把骆驼打醒，然后安排游客坐上去。然后再使劲把跪着的骆驼拉起来，偶尔会有一些脾气倔的骆驼表现出反抗的态势，但最终还是会屈服于缰绳的牵绊而站起身来。一般是两人组成一个小驼队，多的可能会有十多个人。在领头骆驼的带领下，大家鱼贯而行，坐在骆驼身上的游客则很享受这种悠慢的节奏，随着骆驼的脚步前晃后摇，看着原本平滑如金色丝绸的沙丘上留下一串又一串的脚印。骑骆驼进入沙漠是首选从驼队营地进入到沙漠大概需要40分钟的时间，有的驼夫为了省事也会把游客就近带到一些稍高一些的沙丘上，然后就让骆驼停在沙丘下面休息，任由游客自由发挥。大多数的驼夫会主动帮你照相，尽管他们的照相技术不怎么好。带着我们进沙漠的驼夫莫哈德，穿着柏柏尔人传统的服装，蓝色的长袍上有着精美的刺绣，走进沙漠后莫哈德就脱掉了自己的拖鞋，光着脚走在柔软的沙丘上。跟其他的驼夫不太一样，莫哈德在安顿好骆驼以后，跟着我们一路上了一座很高的沙丘，临上沙丘之前莫哈德专门从我手上要过了相机，他像是一个专业的摄影师一般边走边拍，甚至还会一溜小跑到沙丘较低的地方给我们来上几张仰拍的镜头。但大多数的照片不是曝光过强就是没有对准焦，几十张照片里，好不容易找出来两张不错的，也算是莫哈德留给我们的纪念吧。莫哈德的作品凌晨和傍晚的撒哈拉完全是不一样的风情，日升之前已经冷静了一夜的撒哈拉显得不那么热情。冰凉的沙子从脚趾缝里溜走，但如果你把脚往沙子里面插得更深一点的话，还是能感觉太阳在这里来过的余温。此刻整个撒哈拉还披着夜的外衣，远空中月亮和最亮眼的星星还在努力站好最后一班岗。等到太阳从地平线探出头来的时候，月亮和星星还倔强地留在自己的位置，但很快那巨大的、不可阻挡的光芒就盖住了它们的模样。太阳像是一个蛮不讲理的男人一样，一把就脱掉了披在撒哈拉这个姑娘身上的那件夜的外衣，而原本还很高冷的撒哈拉也跟着愈发灼热的阳光而躁动起来，她甚至像个荡妇一般迫不及待地想给我们展现自己的各种风情，诱惑又让人有点招架不住她的热情。撒哈拉慢慢从金黄的颜色变成了热情的红色，如火如烈酒，炙热而让人迷醉。莫哈德似乎已经早已经习惯了这一切，他干脆躺在了沙漠中用手枕着头，也不再管我们这些游客，只是自顾自地享受那片刻的闲散和宁静。莫哈德常常这样享受沙漠时光傍晚，太阳收起了它的骄傲，那个荡妇般热情、奔放、不顾一切的撒哈拉慢慢表现出矜持、羞涩和沉静，傍晚为我们牵骆驼的是莫哈德的弟弟，一个话很少的年轻人。他把更多的注意力都放在了对付骆驼上，看得出来他不如哥哥那么了解自家骆驼的秉性，他也不像哥哥那样喜欢跟游客聊天，更别说帮我们照相了。到了沙丘下面，莫哈德的弟弟就安安静静地坐在骆驼旁边，任由我们自己玩儿，即使天色渐暗他也不会催促我们。等到天完全黑了下来，他才慢悠悠地走上沙丘，礼貌地请我们跟着他下去。然后慢悠悠地用骆驼把我们载到驼队的营地。栓好自己的骆驼后，他又不紧不慢地带着我们向酒店走去，一路上即使我们问话他也不怎么作答，沉静得如夜幕下的撒哈拉。莫哈德的弟弟跟他性格完全不一样入夜后，整个梅尔祖卡显得异常安静，柏柏尔人要么三三两两聚在自家的院子里，要么独自靠在院墙上，手边都会摆上一杯薄荷茶，男人们会点一支烟，小声地聊着天。女人们则安静地听着男人的聊天，或者盯着在院子里奔跑玩耍的孩子，时不时地训斥孩子们要注意安全。对于我们这些从低矮院墙边经过的外国人，他们多是报以欢迎的微笑。酒店的老板，依旧带着孩子在酒店的院子里玩耍，他们已经铺好了床——就在院子的露天里，这个季节对于柏柏尔人来说，晚上裹着一张驼毛的毯子睡在室外是无比惬意的事情——沙漠深处，营地里的人还围着篝火，跟着柏柏尔人的伴奏歌唱，歌声从营地飘扬出来，伴着月光和星空，回荡在撒哈拉的上方，长久而绵长，这种持续的歌声多半要等到第二天太阳升起才会渐渐淡去。菲斯 让我们一起套路吧如果一定要让我在去过的国外城市里选一座最接近迷宫的，那么我会毫不犹豫地选择菲斯。还没有进入菲斯的老城麦地那之前，只是远远从远方的山上俯瞰整个菲斯老城，就有一种不清晰的感觉。这种不清晰跟天气无关，跟心情无关，仅仅只是因为这里房子太多了，多到眼睛看到的全是屋顶。如果说在马拉喀什能从一个屋顶走到另外一个屋顶的话，那么在菲斯老城的屋顶就完全可以踢一场无拘无束的足球赛了。身为摩洛哥的四大皇城之一，菲斯人给我们这种陌生的外来者的感觉就是依然留存着当年皇城子民的优越感，但又紧张于自己跟时代的脱节和落后，巨大的麦地那老城和欣欣向荣的新城显得那么的格格不入。一边是现代化的别墅小区，一边是破败，看不到有半点变好趋势的古老建筑。尽管保持着历史的韵味，但大家都知道它们迟早会被历史淹没。非斯非斯 菲斯在摩洛哥的旅行版图上的名声并不算好，不是因为这里的景点不好看，而是无数来过这里的人都会提到老城居民对游客的“套路”，怀着各种小心翼翼，我在如迷宫一般的菲斯老城前被迫找了当地人帮忙。一个金黄头发，身穿传统阿拉伯长袍的年轻人站在了我的面前，他用快速而不准确的英语告诉我，我要找的那家酒店其实就在他身后。我越过他有些宽的肩膀望过去，果然那个酒店的招牌就像是变魔术一样出现在了我的视野中。年轻人自我介绍说叫麦克——或者他的发音让我听不清他到底叫什么。因为麦克实在不像是一个当地人的名字——他热情地给我指出了公用停车场的位置，并热情地帮我讲了价，然后一路护送我拖着沉重的行李往酒店走，路上麦克给我说在菲斯的老城里有很多自称“official guide”的人，麦克让我们千万不要去找这些人当导游，因为他们只会一个劲儿地带游客去购物，去商店，根本就不会带游客去景点。 对于麦克的提醒，我表示很感谢，其实我一直在等麦克的下面一句话——我可以当你的导游啊，我比那些“official guide”好太多了——果然我们还没有走到酒店门口，麦克就说第二天他可以当我们的导游，当然了今晚他盛情邀请我们去他妈妈开的餐厅吃晚饭，绝对地道的菲斯当地口味，而且此刻天色已晚，如果单独进菲斯古城的话会不太安全。尽管知道麦克的这个建议不过是一种亲密的套路，但咕咕作响的肚子，确实让人很怀念摩洛哥那种丰盛的、油腻的、饱含卡路里的塔吉锅。非斯非斯布日卢蓝门非斯非斯非斯非斯非斯布日卢蓝门 在酒店门口，麦克满心欢喜地收下了我递给他的小费——不是因为我大方，而是麦克的眼神里闪烁着不给小费，我就不走的光芒——酒店的门房，一个壮硕的阿拉伯大叔，留着八字胡。胡子和头发之间夹杂着灰白色，一双灰色的眼睛炯炯有神。他万分紧张地看着麦克，眼神中甚至还有些许敌意。看到我在掏钱给麦克，门房大叔眼里闪过一丝失望然后大声地打发麦克赶紧从酒店门口离开。麦克倒是很习惯门房大叔的这种呵斥，一脸无所谓的说 “Marco，你先安顿行李，我在这儿等你，你大概几点出来？” “可能五点吧 ” “OK，那我们不见不散” 麦克点上了一支烟，在酒店门口小广场的花园里悠闲地抽了起来，时不时的跟周围熟识的人打着招呼。酒店那位威严的门房大叔，帮我把行李拧进了大堂，酒店是一座很有历史的建筑。整整一栋楼只有八个房间。在办理入住的时候，门房大叔很严肃地告诉我千万不要相信麦地那里面的这些年轻人，他们什么都不懂，也不知道菲斯的历史，知道找你要小费。所以如果你要找导游的话，还是要找“official guide”。门房大叔的严肃表情，加上对他于麦克这样的小伙子们的不屑让我觉得有点好笑。这很像是两个姑娘为了一个男人争风吃醋的感觉，相互之间表面上秋毫无犯，但暗地里都在使劲儿，不想让对方得到好。 考虑到跟麦克有言在先，我安顿好行李后匆匆出了门，在门口小广场的花园里我果然看到了麦克，只不过此刻的他不是一个人，在他的身边多了两个小孩儿，大约十三四岁的样子，瘦瘦的，麦克拉过其中一个小孩儿给我介绍，“这是奥马尔，他是我的弟弟，一会他会带你去我妈妈的餐厅”。看到麦克临时换人，我心里其实是很抗拒的，因为尽管认识麦克才不过一个小时的时间，但起码他算是我在这座陌生城市的“熟人”了，但才不过一个时间的时间他就“迫不及待”的要把我转手给别人，还是一个未成年的孩子。 或许是看出了我眼里的犹豫和不满。麦克马上伸出了自己的手，握住我的手开始给我解释为什么要让奥马尔带我去餐厅。 “兄弟，我现在有点事，我让我弟弟奥马尔带你去，我一会就过来，奥马尔是一个很好的年轻人，你可以放心，你可以相信他，就像你相信我一样” “一会你会来餐厅？” “我肯定来，我保证” 可能是因为太饿了，可能是因为对迷宫一般的菲斯怀有浅浅的恐惧和担忧，我答应了由奥马尔带我去餐厅的建议。后来的事实证明，麦克无情地套路了我一把，他不仅没有在餐厅出现，而且后面几天还让奥马尔像个橡皮膏一样牢牢 地黏住了我，尽管没有带来怎样的麻烦，但你总感觉随时有个人在监视你，这也是不太让人爽快的一件事。 跟着奥马尔穿行在狭窄的菲斯古城里，我很庆幸找了一个向导。因为如果仅仅靠自己的话，我估计大概五分钟就会迷路的，好在奥马尔是一个很善谈的孩子，当然也可以理解他早就被这样的事情磨砺成了一个小滑头。一路上奥马尔从他经历过的中国人韩国人和日本人摆起，他明确说自己最喜欢中国人——不知道是不是因为中国人经常当冤大头的原因——还跟我惟妙惟肖地模仿他心目中的日本游客到底是怎么说话的，奥马尔说自己的一个哥哥就在日本工作，但是他今后更想来中国。非斯非斯 一路上，奥马尔走得很快，我不得不加快脚步才不被他给落下。话题不知道什么时候聊到了足球上——在摩洛哥，聊足球是一个很好拉近彼此的话题，因为摩洛哥人疯狂地热爱足球——我问起了奥马尔喜欢那支球队，原本以为答案应该是巴塞罗那或者皇家马德里抑或是曼联之类的，没想到奥马尔直接说他最喜欢的球队是拜仁慕尼黑。毕竟像他这么大的孩子，很少有喜欢德国足球的。奥马尔还说他最喜欢的球员的托马斯.穆勒。说着说着，奥马尔还问我中国最好的球队是那支啊？我犹豫了一下，还是说出了“广州”，听到这两个字奥马尔眼睛一亮，说他知道广州这个球队，踢得很好——毕竟广州恒大在摩洛哥参加过世俱杯的比赛，而且成绩还不错——跟奥马尔走走聊聊大概半个小时，他把我带到了位于菲斯古城深处的一家餐厅，餐厅内部装潢很有当地特色，但是正值饭点儿却一桌客人都没有，在角落里找了一个位置坐下，看看菜单还是摩洛哥餐厅常有的那些菜，只不过价格比起之前光顾的餐厅贵三分之一，既然已经到了这里那就既来之则安之，点了想吃的菜，顺便问了一句有没有啤酒——摩洛哥的大部分餐厅，尤其是阿拉伯人开的餐厅都不卖酒——没想到老板爽快地回答“有”，只是没有在菜单上体现，一问价格小小的一罐当地啤酒要卖45MAD。卡鲁因大学卡鲁因大学皮革染坊皮革染坊皮革染坊 当天吃完饭，奥马尔很热情地把我送回了酒店，临告别前奥马尔说明天他们学校不上课，所以他可以当我的导游，而且 今天我还得给他一点带我去餐厅的小费，我摸了摸身上，除了三十块钱的硬币外，没有零钱了，奥马尔看了我一眼说干脆你明天一起给我吧，我明早11点来酒店门口等你。说实话，这几个小时的经历已经让我有点反感像奥马尔这样的年轻人了，我决定也套路他一把，答应了明早11点在酒店门口见面，并跟他说好了第二天当导游的价格。奥马尔满心欢喜地答应了，但他还是很细心地留下了我在摩洛哥的电话号码，说明早他到了酒店门口就给我电话。我含含糊糊地答应了他。一回到酒店，我就给那位严肃的门房大叔说，我需要找一个“official guide”，明早九点半就出门。严肃的门房大叔看我选择了相信他而没有选择像麦克和奥马尔那样的年轻人，显得很高兴。一个劲儿地说一定给我介绍一个靠谱的。 对于菲斯古城的游览，我会在另外一篇游记里面详细介绍，只想说那一天的游览从11点开始就没有安静过，焦躁的奥马尔在酒店门口一遍又一遍地给我打电话，我始终没有接听。等到下午四五点回到酒店的时候，我远远地就看到奥马尔站在酒店的门口。为了避免见面的尴尬，我只绕了一圈才进酒店，不知道奥马尔是不是在酒店门口登了我一天，还是专门来责备我的。但是这一天里，菲斯的很多面孔让我至今难忘，我甚至不知道他们的名字，或许从照片上能看出他们的职业，但他们才是菲斯这座千年古城的精神内核所在。非斯的阿拉伯区非斯的阿拉伯区非斯的阿拉伯区非斯的阿拉伯区非斯的阿拉伯区非斯的阿拉伯区非斯的阿拉伯区非斯的阿拉伯区非斯的阿拉伯区非斯的阿拉伯区 傍晚，坐在酒店的露台上等日落，酒店门前小广场的喧嚣声越来越淡，我想奥马尔或许已经离开了吧，远处有一群飞鸟从既将下山的太阳前飞过。金黄色的余晖铺满整个菲斯古城，让原本就黄灿灿的古城更加显得金光闪闪。远处一些巷道的街灯已经亮起，银白色的灯光和金黄色的古城交相辉映，再加上悠悠扬扬的宣礼声，古城开始沉睡……非斯蓝与白 悲与喜 浓得化不开的舍夫沙万如果说这个世界上有什么颜色可以让大多数的人都喜欢，我想蓝色和白色肯定是排在前几位的选择。所以当一个城市被蓝色包围的时候，那么整座城市肯定都散发出一种淡淡的忧郁和文艺。如果在这些蓝色中，再加入一些白色的话在很多信徒看来那就已经是最接近上帝的颜色了。舍夫沙万舍夫沙万舍夫沙万舍夫沙万离开弥漫着难闻气味的菲斯一路向北，那座让很多人魂牵梦萦的蓝色小城舍夫沙万很不经意地就闯进了我的视野，还隔着两个山坳就能看到一片蓝白相间的小城静静地停在半山腰上，站在远处这座城和灰绿色的山显得那么的格格不入，但再往上就是跟这座城一样浓得化不开的天。摩洛哥的蓝天在没有云的时候，显得不那么真实，因为它经常让你分不清那到底是天还是一块为了让这个世界更美好的幕布。舍夫沙万很小，小到开车都显得十分得局促。除了一条进出城市的主要大道之外，其余的路都几乎仅能容纳一车通过。舍夫沙万舍夫沙万舍夫沙万舍夫沙万舍夫沙万舍夫沙万舍夫沙万在开车寻找酒店的过程中，不经意就发现了舍夫沙万的公共墓地，矮矮的围墙里面，白色的墓碑林立，墓地很大里面除了一位看起来像是守墓人的老年人孤零零地立在林立的白色墓碑中间外，在墓地西北角有两三个年轻人正在掘墓，黄色的沙土随着翻飞的铁铲被扬在空中，沙土落地后那些细碎的灰尘在干燥的空气里飘荡，年轻人们就在这薄薄的一层沙雾中忙碌。因为整个舍夫沙万依山而建，所以墓地也呈现出西北地势高，东南地势低的形态。站在东南面就能毫不费力地看到整个墓地的情况，我倚墙而站几次举起相机想拍下几张墓地的照片，但每一次举起相机的时候，都能被守墓人严肃而带有排斥感的目光给吓退。最终我只是站在围墙外，静静地看着那个严肃的守墓人和忙碌的年轻人，直到太阳的能量让我不得不躲进车里……依山而建的舍夫沙万比起之前的每一个城市都显得宁静而传统，跟很多麦地那一样舍夫沙万也有一个小广场，然后以此为圆点向外辐射出众多弯曲狭窄的小路。每一条小路都通往一个不一样的风景，广场上有很多看起来很颓废的年轻人在闲逛。每当走近他们，对方就会压低声音，问你要不要大麻。而在那些承载着不一样风景的小巷子里，时常就会飘来燃烧后大麻的香味。舍夫沙万舍夫沙万舍夫沙万舍夫沙万舍夫沙万舍夫沙万在距离舍夫沙万麦地那老城门不远的地方，我找到了梦寐以求的中餐厅，当值的老板来自四川资阳——这家名叫天空之城的餐馆，是几个中国年轻人开的，大家轮流从国内到摩洛哥照顾餐厅——一个很文静的女孩儿。老板告诉我们，在这里可以吃到一些川味，因为原材料甚至菜刀都是她亲自从国内背过来的，只是我走进后厨的时候才发现，做川菜的厨子一个来自北京，一个来自东北。舍夫沙万舍夫沙万在中餐厅好好犒劳我的胃的空隙，在餐厅门口的路上突然传来了一阵低沉而悠扬的吟唱声，老板说了一句这是舍夫沙万的葬礼。怀着好奇，我跑到餐厅门口静静地注视着送葬的队伍。队伍全部由男性组成，既有年轻人，也有老年人，甚至还有孩童。队伍第一排正中，有一位头戴白色毡帽的长者，他似乎是这场吟唱的指挥者，每一次都由他发声起唱，然后其他的人再跟着重复吟唱。队伍中每个人均身着素服，神情凝重，用阿拉伯语反复吟唱着一两句听不懂的歌词——婉转而深情——队伍里每个人都垂着双手，用极缓的脚步跟着前面的人，足足有一百来人。队伍的中间部分，四个年轻人，眼含热泪，抬着被一床绣着精美花纹的织物裹着的死者遗体，死者的双脚裸露在外，苍白而无力。负责抬灵柩的四个人应该是死者最亲近的人，他们吟唱的声音最大。整个送葬的队伍在舍夫沙万麦地那不过两肩宽的街道上缓慢前行，吟唱声顺着蓝色的建筑慢慢传往远处，每一个音节又回荡在浓得化不开的蓝色里面，然后慢慢融入蓝色，成为了这座古城的一部分。送葬的队伍绕着老城走了一圈，据说这样是为了让灵魂能依旧记得回家的路。最后队伍来到了我之前看到的那个公共墓地——早些时候看到的正在新掘的墓地应该就是为这位逝者准备的——所有人有序地聚在那块墓地之前，吟唱的声音比刚才更大了，但内容明显不一样。不再悠扬和低沉，相反显得颇为磅礴，声音越过墓地围墙，越过蓝墙白顶，直透云端。我依旧站在围墙外，看着抬着灵柩的四个人，缓缓地将死者的遗体放进墓穴，然后再由早就等候在那里的一位类似牧师一样的人，进行着刻板而神圣的仪式，大概五分钟后所有的吟唱声戛然而止。人群中有人低声抽泣，有人在木然地盯着墓穴，此前领唱的那位长者率先弯腰抓起墓穴旁边的一捧黄土撒进了墓穴，然后送葬队伍里的人依次完成这样的动作，葬礼在一片泥土落地的噗噗声中结束。一切回复到安静之中，除了路上往来行人的声音外，整个舍夫沙万依旧显得安静而平和。生与死在这里轮回，但“继续生活”才是这里的原住民们必须得做下去而且必须得做好的事情。舍夫沙万舍夫沙万舍夫沙万日渐西下，一层金色的铺满整个舍夫沙万。后山上，西班牙清真寺外山风习习。蓝色小城的灯光渐渐亮起，蓝色和金黄的夕阳以及星星点点的灯光让舍夫沙万显得更加的宁静。从后山上下来，走进老城麦地那才发现刚才在后山上见到的宁静不过是这座小城的在夜幕下的表象罢了。狭窄的街道上游人依旧往来。商人们依旧用各种各样的语言招呼着来往的客人。顺着起起伏伏的阶梯，走到老城门口，突然被一阵喧闹声吸引，四个穿蓝色制服的老人分工明确，两人背着小鼓走在队伍最前面，敲击出节奏明快的鼓点，两人吹着小号跟在鼓手后面，吹出的曲子也是欢快而快速。乐队后面，一群年轻人，簇拥着一顶小轿子，抬轿子的人把轿子摇晃得像是在大河中晃荡的小船。舍夫沙万舍夫沙万四个人抬着的小轿子里暂时还没有人，很明显这是准备去接新娘的队伍，大伙儿脸上充满欢愉和开心，看到有外国人拍照，轿夫们更是起劲儿地摇晃着轿子，顺着上坡的路迎亲的队伍边唱边闹，声音让原本有些宁静的街道瞬间多了很多市井气……迎亲队伍来到一栋四层高的小楼外，这里早就聚集了很多看起来应该是娘家人的，看到了迎亲的队伍，娘家人突然也唱起歌来，歌声如果迎亲队伍一般欢愉，众人把迎亲的轿子接过去，然后在一片欢声笑语中上了楼……欢闹声渐渐消失在舍夫沙万的夜空中，街道上除了略显昏黄的灯光外，只有来往的行人还能让这个夜显得有些活力。往酒店走，再次经过了白天见到的那个公墓，墓地四角各有一盏光线惨白的灯，白色的光几乎铺满整个墓地，白天的守墓人已经见不到踪影了，白色的墓碑在白色灯光的映衬下愈加显得苍凉，宣礼塔适时地响起了吟诵声，夜幕下的舍夫沙万越来越安静……舍夫沙万舍夫沙万舍夫沙万舍夫沙万（未完，待续……）

。酒店于2009年正式开业，由来自泰国的知名度假酒店品牌安纳塔娜酒店集团管理。王室们常会到此小住或接待重要宾客，所以是它是阿布扎比王室名符其实的行宫。 酒店外观并不像其名一样奢华，而是尊重当地历史文化，还原了阿拉伯传统民居的风貌。酒店的建筑设计由南非Northpoint建筑设计师

前言选择埃及游始于一场关于埃及文明的幻想及性价比异常高的开罗往返机票。但是16天旅途我见到了埃及丰富的人文和自然景观面貌。从开罗出发，沿着尼罗河参观世界上最大的露天博物馆；乘坐帆船体会了尼罗河的温柔与美好，星空下的非洲鼓敲打内心，勾引我爱上闲适懒散的努比亚人生活；离开城市，奔向红海，可以寻找最快乐的海豚和最美丽的珊瑚海；想看一看不属于地表的世界，于是进入撒哈拉的边缘，与圣甲虫拥抱而眠。这样的旅行绝对是超乎我的意料的，因为想象当中的埃及混合着贫穷、危险、通货膨胀、政局混乱等各种不稳定因素，我甚至一度犹豫要不要放弃手中的机票，但是当我真的踏入这片土地时，剥开各国媒体浓墨重彩宣传的所谓的埃及现象，我看到了一个更为真实埃及。我遇到过小贩为了卖纪念品而喋喋不休让人心烦的讨价还价，遇到过假装友好实则是讨要小费的闲散阿拉伯人，但是我也看到了红海边训练有素的阿拉伯服务员，看到过热情询问游客是喝薄荷茶还是咖啡的阿拉伯小贩，所有埃及人都在努力营造一个安全的旅游环境，因为这是他们的生活来源。所以当我离开埃及，我想不出任何拒绝推荐别人来埃及的理由，埃及，就应该这样放心大胆地玩！旅行路线跟团游 9.23-9.29 开罗-阿斯旺-卢克索自由行 9.30-10.6 卢克索-红海-开罗-黑白沙漠美照预告日落金字塔孩童嬉戏尼罗河拉姆西斯二世卡纳克神庙一角热气球看日出落日孩童红海娱乐白沙漠努比亚人与帆船贝因美人与沙漠旅行日志9.23 照片缺进入哈利利市场已经是晚上7点半，晚上拍照实在有点暗，而且忙着和小贩周旋，根本无暇掏出手机拍照。9.24 骑着骆驼游走三大金字塔、调戏狮身人面像、参观埃及博物馆一开始以为埃及会很不安全，所以选择了一半跟团一半自由行的方式，入埃后发现，埃及的安全不是问题，最大的问题是套路太多，随时随地需要提防乱喊价、乱要小费、太过热情的小贩，所以选择一个放心的旅行社对提升埃及游质量至关重要。第一次尝试了国际旅行探险公司Intrepid，10人小团且安排相当合理，甚至有点欲罢不能的感觉，导致我回国还想尝试他们其他的行程。开罗9月下旬的白天随随便便就是35度，所以我的团友们也已经热的没精打采了。除了带着红帽子的Ahamed还有力气讲话，我们已经连喘气的力气都没了。队友拍的照片，不知道是不是法老神力乍现，总觉得这样的holy moment让人感动的想哭。Giza三大金字塔，主要参观了最大的大金字塔Great Pyramid，其实法老的物件都已经搬空了，徒留一个石头棺材。我们骑着骆驼也是远远的眺望了一把。队友相互张望，虽然来自不同的国家，但是骑上骆驼激动的心是一样的。调戏狮身人面像的时候到了。下午进了埃及博物馆，埃及博物馆始建于1858年，而且是一位叫玛丽埃的法国人操刀的。也就是老外心疼这些法老和宝贝吧，场馆内上千年的文物摆放随意，也许是我见过的最没有保护的博物馆了。来埃及一定要买一副纸草画带回家，真正的纸草画传承数千年，唯其独有，久藏不变，千年不腐。很多埃及的人文历史因为纸草画得以保留。端详了很久，还是不能想象这是5000年前的作品，眼睛是由石英石和宝石镶嵌，特别逼真。9.25 探访阿斯旺菲莱岛（Philae Island）菲莱神庙、和努比亚人漂流尼罗河、食在努比亚人家从酒店出发坐上小船前往菲莱神庙。菲莱神庙是托勒密王朝所建立，是为了纪念生育的女神isis，传说埃及人是每年都要祭拜一次isis的。神庙保留了古希腊式的建筑风格，莲花顶的造型与其他神庙是不同的。阿斯旺的天气已经到了40度，完全露天的神庙基本没有遮挡，壁画保留的还算完整，远眺还可以看到阿斯旺大坝。阿斯旺大坝建造的故事就会引出努比亚人.20世纪50年代，由于建造阿斯旺大坝，9万努比亚人被赶出了原居住地，目前住在所谓的努比亚村里，曾经的努比亚人也有着自己的文字和语言，而现在我们只能去努比亚人村去感受一下了。菲莱回来后也是坐着小船登上了上面提到的努比亚人村，我们漂在尼罗河上的时候，还有努比亚小朋友划着木板潜伏到我们小船旁边，非常调皮。努比亚人是天生的艺术家，房子五颜六色的，涂鸦也非常美丽，可惜登岛时已经天黑，没有留下照片。题外话，我在努比亚人家里喝到了世界上最好喝的芒果汁！9.26-9.27 游阿布辛贝神庙、宿帆船前往卢克索Ahamed说来到埃及有三大必看：阿布辛贝神庙、卡纳克神庙和帝王谷，所以早上5点我们就从阿斯旺的酒店出发包车前往阿布辛贝神庙，路上颠簸4小时，昏昏欲睡之际才发现我们已经到了。阿布辛贝神庙严格禁止拍照，所以我们只能在馆外拍到神庙的威严与壮观。阿布辛贝神庙（Abu Simbel Temples）是众多埃及神庙中最富于想象力的一座神庙，包括拉姆西斯二世神庙以及附属的哈索尔神庙。它建于3300年前——确切地说是“开凿”，因为两座神庙不是土石所建，而是在山岩中雕凿而成，堪称是一件矗立在尼罗河畔巨大而精美的石窟作品。值得一提的是，神庙的尽头是一间作为圣坛的石室，有四座神像并排而坐，从左至右分别是普塔赫神（黑暗之神）、阿蒙·拉神（太阳神）、神格化的拉姆西斯二世和拉·哈拉赫梯神（天空之神）。堂而皇之地将自己平等地列于众神之间，这恐怕是任何一个君王都不曾有过的大胆之举。种种迹象表明，与其说神庙是为了供奉太阳神而建，不如说是为了体现拉姆西斯二世如神般至高无上的地位，表明他是太阳神之子，是太阳神在凡间的代言人。这里面需要提到的是“太阳节”奇观，千多年前，按照拉美西斯二世的要求，神庙设计者精确地运用天文、星象、地理学、数学、物理学相关的知识，把这个终日不见阳光的幽深岩洞设计成在每年的2月21日和10月21日，即拉美西斯二世生日和登基日时，阳光能从神庙大门射入，两次穿过60米深的庙廊，依次披洒在神庙尽头右边三座雕像的全身上下，长达20分钟之久，让神殿熠熠生辉，而最左边的冥界之神却永远躲在黑暗里，人们把这一奇观发生的时日称作“太阳节”。所以古埃及除了金字塔之外，还有更多令人想象不到的奇迹。从阿斯旺出发前往卢克索，搭乘的是努比亚人驾驶的无动力帆船。由风向推进，我们在尼罗河上漂了一天一夜，大通铺的设计就是要让我们在船上玩尽各种牌术。从21点到配对到魔术......最后晚上黑灯瞎火的我们还玩起了数独.....最后不尽兴，我们跑到二楼打起了非洲鼓，躺在星空下唱起了歌。待续...

图）（依然是网上找的图，因为那天赶着去喝酒，没等到天黑）另外，中心内部的声光影响设备给人目前全球最好的人机交互体验感。（此时，阿布扎比的卢浮宫分馆尚未开馆。）该文化中心对外虽然宣传展示崭新的阿塞拜疆，但是实际上是献给已故前“独裁者”阿利耶夫，现任总统阿利耶夫的爸，中心半数以上空间

是很懂那个流程）反正就是最好不要在那个小池子洗自己的东西就是了好啦言归正传，我们讲攻略，大体分四个部分，阿布扎比谢赫扎耶德大清真寺———冲沙——新区——老区阿布扎比谢赫扎耶德大清真寺这是为数不多对女性开放的清真寺，但是要求非常严，你牛仔裤露脚踝NO,你穿白衬衫不够厚，他们觉得透也

了迪拜local的生活方式吧？去骆驼市场，跟商人们讨价还价在迪拜能见到全世界的人，在艾因不能。很多人都知道迪拜旁边有个酋长国叫阿布扎比，但很少有人知道阿布扎比有个地方叫艾因。在今天的阿联酋，如果想探寻阿拉伯生活的原味，就要绕开市中心和热门景点，去往前者未至之境——你可以来看看艾因

时的心惊时刻，便决定第二天出城看看这迪拜第一象征性标志。迪拜塔是哈利法塔的原名，在2010年该塔建成之后 ，被改名为哈利法塔的原因是为了感谢阿布扎比酋长在2009年末时的慷慨资金救援，而酋长的名字就是哈利法。在古阿拉伯世界中，哈利法为“伊斯兰世界最高领袖”之意，所以给这座世界

圈里还有一个很小的乐园，等了2个多小时才开门，后来进去发现非常无聊。折腾一圈回到酒店，竟然赶上酒店的圣诞点灯仪式。Day 5 阿布扎比一日游阿布扎比其实能去的地方很多，失败的决定就是应该提早一天过来玩。谢赫扎耶德清真寺是我见过最漂亮的清真寺，没有之一。 奢华并神圣的殿堂，真心值得

拍到的阿提哈德飞机，现在大部分阿提哈德的飞机都会选择这种涂饰，网友称之为沙漠之钻，但是阿提哈德的官方微信说，这个名字虽然好听，但是真实的叫法应该是阿布扎比幻影，确实很有钻石和幻影的感觉）在机场等了四个小时，原本8点的飞机晚点到十点，终于可以再次起飞了，因为一直不知道几点再飞，所以

咖啡馆......在充足的阳光里与蔚蓝的大西洋交相辉映，这就是我脑海中耀眼的 白城 。在 广州 ，可以选择 香港 飞或者 广州 飞， 香港 飞的话，在 阿布扎比 中转（中转时间为两个半小时），于次日当地时间上午十点多就到 卡萨布兰卡 （可以在入住酒店后安排下午参观哈桑塔和穆罕默德