作者:(二哈) Almhult (单词来自瑞典埃姆哈特镇,宜家发源地)[初めまして、よろしくお願いします。]初入穷游,见闻狭隘,言语晦涩,望各位长老多多指点*受制于计划,本次前往的東北地区并不包含福岛県**受不可抗力因素,米泽和弘前两地遗憾放弃***本文介绍了很多背景,资料较为枯燥,大家可利用电梯跳到感兴趣的部分****本文篇幅十分长,请各位做好准备!*****穷游的服务器可能让我写爆炸了,总是出现自动换行的情况,我实在是无力调整,各位见到大段大段的空白时还请见谅哦 (话说穷游技术部不要打我...)-------------------------------------------------------------------------------------先来石川奶奶三连弾作为BGM,个人感觉真的好听,一边听一边写超有感PS:讨厌的腾讯又不是没钱买版权,好多歌都下架了,这几首也危险了前言:我是一个合格的穷游论坛潜水员boy,一方面和我确实没去过太多地方有关,另一方面就是我一直没有自己完全规划的行程,游记便写不下去。这次全都是我的心血,耗时半年多筹划的结果,自然不会忽略它。作为系列开篇,一上来就扔个重磅炸弹够有诚意了吧嘿嘿嘿,总之希望各位能够愉快阅读,要是能利用上就更好了,毕竟我这次是冲着头版去的嘛。一年之前,在去東北的想法刚刚产生的时候,参阅了几篇穷游和其他地方的游记或攻略,倒是找到几篇零散的文章(彼时还未曾拜读@bennypsr大佬的名作...)实际上我是真的想写深度游记多宣传一下東北,就算为三年签也值得去,(而且我觉得似乎研究日本冷门深度游很厉害的作者以南方和港澳台居多,北方同志们除了帝都好像不多 PS:误伤的大佬不要凶我哟),全网更从未见到有走全整趟東北夏季线路的人(我大概走了三到六篇游记的量吧),再加上我对于東北的巨大好奇,决定要挑战一下这趟线路。从开始着手到最终机酒落实大概花了半年多的时间(本人还在读本科,学的英译有些苦逼,又是多人同行,所以...),其中前四个月恶补東北史,后面搜罗交通和制定计划,唯一的感受就是-无底洞。東北真的是有太多要了解的了,而资料又一应俱缺。无论是人文历史政治还是地理自然生态,若是一概不知真的是很难很难能玩好,更不要提深度了。再难啃的骨头也得啃,还好我一直比较擅长地理和历史(文科生一生推),大二又选了日语作二外,平常大把的时间用在Google Map上,基本上把東北全境的地名都快背下来了,以至于计划制定起来还算详尽。不过虽然以前也去过不少地方,写正式游记还真的是头一回啦。-------------------------------------------------------------------------------------行程概览2018-7-28(Sat) 至 8-10(Fri),共约14天,纯游览10天(哼!)发还: 天津-仁川-仙台 / 仙台-仁川-天津总花费(本人) 约11000RMB覆盖地区(以到访顺序): 宫城県(Miyagi),山形県(Yamagata),青森県(Aomori),岩手県(Iwate),秋田県(Akita)订购索引机票:天津出发 全程韩亚(ASIANA) AIRBUS A321执飞,仁川中转,日本仙台进出去程OZ152/OZ328 回程 OZ151/OZ327(过夜) ,一次性购买优惠价格4150RMB 分开购买要贵大约1K为什么选择这种方式:本来目标地区就是東北,再加上去羽田/成田/茨城或札幌的机票不划算(因为搭新干线到仙台很贵又不想浪费JR PASS),最主要的是舟车劳顿费时费力,而且我很喜欢仙台这个城市,所以选从韩国转机,既便宜又省时(没想到这回不走运埋下了隐患) *从其他城市出发赴東北的朋友们欢迎按电梯下到后面的备注里交流酒店:全部来自携程,全程西式标准酒店,无民宿或温泉项目,均位于繁华地区(想到我好不容易抢到的威斯汀哇的一声哭了出来),单价保持在约200-350/人图:北上城市大厦酒店...的楼道,是这次最大最高级的酒店,很便宜,相当满意为什么选择这种方式:经过对比发现携程酒店最多(大部分小地方都是只有携程大大有合适的房,这点上真的流啤,升一波白金美滋滋)且便宜,而且遇上不可抗力因素联系携程客服基本保证能马上退掉(可能是最近被黑的太多服务谨慎起来了),本来常用的Booking这回彻底凉凉,而且后来发现还是预先支付房费的做法比较好交通预订:包含火车/电车和当地交通两大类。首先在出发前查到了JR东日本公司的JR PASS TOHOKU 五日券,五日以后的拿现金买,在当地的交通有公交、船、长途巴士,由于无法预订,也是到地方现买,不过需要提前在网上查好地址和车次价格2图:JR PASS五日券 原谅被我蹂躏的破烂样子,它可是风雨随行啊PS:正面显示的三辆车分别是-运行至北海道的绿色东北新干线,运行至秋田的红色秋田新干线,运行至山形新庄的山形伪新干线(为啥伪呢回头讲),想深入東北的同志要了解它们的样子。使用注意:反面下面的五个戳是使用凭证,每使用一天,在当天第一次进站时盖一下,然后这一天再进出站就给站员看看就ok了。在使用之前,我强烈建议在仙台站(如果从关东来就在东京)把五天的指定席先划好,我当时写在笔记本上给柜台小姐姐看,人家是可以看懂中文站名的(有些带繁体字的站名要写繁体,而且不要连笔),不过沟通上可能会困难,仙台这大站的人也少有会说英文的,所以尽可能写准确,而且当时得知这个指定席只能一次性划好(不知道现在改了没有)购买注意:在仙台机场和仙台站和県都大站都可以买,不过机场不能刷卡为什么选择这种方式:PASS涵盖了整个東北几乎所有线路,还贴心的包含了大部分的关东、东甲信越一直到伊豆半岛的区域,从关东地区前往東北或返回省了不少钱。(让我不满的是只有一个五日选择,可能是大家在東北最多玩五天吧,像我这样的太少见了) 我在出发前粗略算了算,光是计划五天内坐PASS里面涵盖的火车就要价超过40000日元,对比20000的售价实在是值(在国内买再减1000日元,不过我试了五台电脑,辣鸡的JR东日本网站竟然全都买不了??)当地饮食没出发之前,我对于吃饭这件事比较乐观(肥宅之光--便利店还是好吃的),不过十多天下来还是腻,唐揚(炸鸡)和玉子(鸡蛋)我算是吃顶了,竟然站在大间崎上怀念第一晚吃的浓汤巨咸拉面...所以胃口一般的盆友请做好思想准备,穷乡僻壤真的没啥吃饭的地方,更多情况是,根本就没时间坐下点来吃(唉)。大概男生的话一顿要花个700到1500,这还是便利店价格。另外要注意的就是餐厅的选择了,在冷门的地方,上菜一般要慢,请多加耐心,上来的菜保证好吃(这次我们体会到了),不过老板有忘记的可能,时间过长的话要问一下。主要的便利店有LAWSON罗森/FamilyMart全家/7-11(太少了,就大城市里有几家,怀念天津月坛代工的美味好炖)/New Days(新日?电动车表示不是一家,一般设在火车站,带KIOSK标志的是缩小简版)喝的东西,无处不在的售卖机上就可以解决,有的机器还出售地区限定,不容错过(我们这回错过了北東北限定的可乐瓶,不过有一个白桃的芬达替代它),还有就是不要老想碰上100日元激安的机器,里面的大都一般。另外,便利店的饮品会便宜一点,墙裂推荐711和全家卖的立顿柠檬红茶、淡奶茶和茉莉花茶(1L),比国内的好喝,合RMB才6块!各地特产和推荐为什么饭菜的照片不多:每一餐都没有很富裕的时间,况且吃的也都比较一般,没有下过大馆子,寿司和海鲜刺身这样上镜的也一概没有,最主要的还是--尊重。拍照票圈验毒这件事我在出发之前就明令禁止,所以各位只能靠想象啦,加油!仙台:牛舌!牛舌!牛舌!超乎想象的满大街都是牛舌店,忍着没吃,到了松岛尝了一块...呃,我只能说,就是舌头的口感,不像嫩牛肉,但是味道绝对棒,爱吃的盆友可以去利久和伊达家,都熟悉就不多说了,有不太明白的可以问我哦。值得一提的是仙台的宫城牛居然是和神户齐名的5A级,这...反正买不起。另外就是毛豆(枝豆)产品和鱼饼还有仙台味増(唐吉诃德买的巨好吃)了,这些东西在仙台站里全都有卖,都不用走多远,在七夕祭几天还有宫城県特产展销,能当伴手礼带回来(宅急便警告)*仙台味増这个东西来自日剧【总理的料理人】,走之前三天看到的,立刻安排上了1.银座 缘 烧鳥専门店 仙台站S-PAL联合商场二楼东端美食广场内 ¥90-150/本只卖各种鸡肉烤串和炸物,超便宜还能带走,旁边的炸鸡定食也很棒2.半田屋 仙台站東BiVi商场1楼 ¥500-1500/人日本的传统菜家庭快餐厅,和国内亚惠差不多,胜在便宜味道好,米饭超大碗3.天下一品中華拉面 仙台站前名掛町商业街内 ¥700-1500/人超浓汤的拉面,有点分量少,但是饱腹,凉面坚决不推荐4.表禅房 日式料理 松岛景区海滨商业街高层二楼 ¥1500-2000/人有风景超好对着松岛湾的座位,食物以本地特色和仙台特色为主,推荐炸牡蛎山形:蔬果比宫城県便宜好吃,再有就是米泽牛了(吃不起吃不起),靠海边的酒田还产日本海呼子(乌贼),巨新鲜,另外有山形炸猪排,不过没吃到*炸猪排/牛排来自日剧【天皇的料理人】,也是走之前看到,立刻给安排了1.山口精肉-製面 山形站前广场南侧路口临街 ¥700-1200/人好吃的牛(山形牛,特意问的)丼和乌冬面定食,整个店就老板大叔一人,有条不紊2.鳥放题-烧鳥専门店 山形站前广场东侧大厦五楼 ¥均1800起/人连锁店,随吃随点的自助,串的分量很足,小吃也不错,鸡肉串为主,推荐烤鸡皮3.菓子専门店-寺子屋本铺 山寺景区观光案内所旁临街 ¥120-150/本售卖山寺的著名年糕团子和仙贝,甜咸各有八户(青森):没嘛特殊的,临近三陆渔场海里的啥都鲜,十和田牛和鮟鱇鱼火锅也算还行吧,适合冬天吃,有一种当地特色叫仙贝汁,网上只有有限几个文章提到过杉乃井 日式料理 八户马场町城市公园酒店底商 ¥2000左右/人无功无过的酒店餐厅,我们去的时候正好有三社大祭限定海鲜丼,铁板烧师傅很有趣大湊(青森):海军炸薯饼!这个东西我竟然找到了官方网站,结果当地一家卖的都没看见,反而在青森的佞武多祭小吃摊吃到了,感觉一般,没有想象中的“海军”味道,有牛肉或海鲜碎可选。盛冈:冷面!口味和样式都像极了朝鲜冷面,淡口和不加荞麦的面条是本地特色平泉:见下图 ¥500-1000/人图:平泉站附近的一家传统家庭日料,一对老夫妇掌厨,年近80,但是饭菜味道很正宗,还是个木质老房子,里面有家族历史(以前看来很流啤),榻榻米和旧家具相得益彰,最重要的是--便宜!牛丼(静冈牛,特意问的)定食才500日元,里面的腌小长茄好吃到爆炸。我们进去的时候还遇见来自列支敦士登的一家!青森:苹果料理和海鲜,一般夏祭时段全县的特产都会在这里展销亚希 定食専门店 青森市新町2丁目1-16街角 ¥1200/人左右炸物、海鲜定食,和食,烤物,简餐餐馆,优势在于出店门就是佞武多主会场,在人潮里可以歇歇脚大馆(秋田):北秋田的特色鸡肉火锅(米棒在悬土砂锅四周炙烤),这里还产秋田犬...釜饭-烧鳥 大馆店 大馆市大町91-1(Route-Inn酒店楼下) ¥1500/人左右需要脱鞋,全部卡座或榻榻米,适合喝酒聚餐(还是冬天来有感觉!)十二湖(秋田):青池限定冰淇淋!淡蓝色酸奶味巨好吃,就在火车站里有卖,300/本仙北(秋田):乡土料理为主,蔬菜新鲜みちのく食事处 田泽湖仙北市站前商业铺 ¥800-1300/人咖喱和拉面非常棒,分量也够大,老板爷爷带掌管一群大婶厨师,天气凉时吃最合适行李 关于储物箱,倒是不用特别担心。像我这次几乎一天换一个城市,白天玩的时候肯定要存车站,最小的山寺站和十二湖站都有足量的储物柜,不用担心没地方,实在满了周围也有很多店铺可以代存(这里推荐找买东西免费存的商家),另外就是不要吝啬你的野口英世们(1000纸币),尽量多换点100的钢镚,90%的储物箱都只接受这个,而且一次就要吞掉400-600。在大站,经常会遇到箱子满了的情况,我推荐找站楼外,尤其是扶梯下面、靠墙挨着商场的边边角角,这边都是经常有空的地方,而且多能投纸币或500钢镚。图:在大间崎海边等车时照的,推荐这款新秀丽,耐用托运 无论是来还是回,由于全程韩亚,直托到底还是OK的,在天津的时候柜台直接会问你,在仙台时也只要提醒工作人员就好,另外,最近网上很火的“日本行李搬运的服务态度”的确是事实,我亲眼看到过。仁川方面的地勤也还不错,我们的箱子完全没有污损,从运输带出来时都是整齐横置、把手朝外的。这点比去美加要好得多(上次把轮子给磕歪了) 天气 这我是真的要吐槽一波了,去的时候赶上了12号台风,在大馆时赶上13号台风,回来的时候是14号台风,后面还跟着一个15号,搞得行程差点流产大半,但是完全没有看到台风的影子(在大馆的那天居然雨停了),不过这也是不可抗力,谁让咱的行程日期是定死的呢(为了夏祭啊)出发之前恰逢日本最严重的中国-四国-关西暴雨和中部暑热灾害,本来暗自庆幸東北安全,台风倒是很烦人,后来才知道关东受台风影响重的多。这里要注意:在天津办托运单时候柜台强烈建议我们取消或者改签第二天去仁川,我们想了想还是去了,虽然二程果真延误(取消),但是第二天早晨就飞仙台,要是真的听了改签的话就两程都赶不上了!所以一定要冷静决策,想想还有没有别的办法能减轻行程损失,比如这次我在航班影响上仅损失了米泽。比如当时在登机口听到航班取消(当时台风在信州),没有安排,据说要等一整天,为了安抚大家的情绪和挽救行程,我和Tune写下预先查到的韩亚日韩航线,当天去新泻、秋田、青森、小松,哪怕是函馆札幌也行,或者能否联程金浦/釜山/大邱换别的航班,最后连韩亚星空联盟共享代码的首尔航飞宇部等地的航班都列出来了,柜台的韩国小姐姐也很愿意帮我查,最后发现无论从哪里飞,日本全国就只有福冈周围和那霸幸免(我不明白为啥东京局连北海道也不让飞),人家帮我订下去福冈的5个座,也只是如果能运气好有座位(虽然没用上但是还是很感谢)。在当时那种混乱的情况下,全机除了我们就是一位向我求助的威海老婆婆还有其他两位华人,登机口也没有安排会中文的工作人员。无法确定何时再安排航班,眼看着韩国的各位都出关回去等了,我只能收集一切有用的信息,不要听命天气认倒霉,虽然还是要熬夜等着,但最后还是争取到了40000韩元/人的餐食补偿,这点上韩亚做的不差。仁川机场过夜设施有很多种,大家基本上也都熟悉,这里就不赘述了,如果有好奇的同学欢迎讨论。图:延误之后约5个小时出来了后续安排,转天就能走,这个OZ1523是专门用来代表延误的号码,我上flightaware查了一下,上次出现还是四个月之前...也是很不走运啦。这里不得不表扬一下携程,刚在登机口得知取消时APP立刻刷新出来,客服也立刻接通,30分钟内就完成了当天酒店的退订,而且还积极帮助查改签,少了很多担心。(当然,第一天的威斯汀就遗憾取消了,啊啊啊想想它的大落地窗和无敌城景就嫉妒)当地天气 除了仙台和山寺在晴天时会晒一些,热一些,其他地方完全是凉爽的很,最后在仙台比较讨厌,雨不大一直下,雨衣又不值当穿,只能就和着用伞。--------------------------------------干货预警!------------------------------------正文:写在前面東北,陌生又熟悉的名字。如今東北给大部分人的印象还停留在“311大地震”和福岛核泄漏,也不得不承认它们给東北带来的巨大冲击,但是当我深入了解这片土地,以至于下了飞机都没有新鲜感,还是为它的深邃所折服。本来我拿这回当做避暑,现在看来,应该说是一次值得严肃对待的旅行。广义上的東北地区包括上東北(北東北),即青森、秋田、岩手三県和下東北(南東北),即宫城、山形、福岛三県,有时候也会把新泻県算作東北的一部分。東北是一片横跨东西海岸,连接富饶的关东与北海道的地区,绝大部分面积都是覆着森林的山地丘陵。其中有着全国面积最大的県(岩手)和最小的人口密度,老龄化也居于全国首位,很多文学作品里都把東北各県戏化为人物的老家,意思是偏远而匮乏。所有问我去日本哪里的人都不约而同地反问:“那是什么地方,为啥要去那啊”,我也只能苦笑着稍微给介绍一下,但是很显然,大家也不愿多了解,挺让人悲哀的。东京,大阪,名古屋,福冈,札幌五个雷打不动的目的地已经深入人们的内心了。不是说它们烂俗,没有可发掘的地方,而是人太多,旅游的本意一旦受影响变质,那就真的不好了。返回来说東北,经过多场天灾人祸的洗礼,本来就不太发达的六県旅游业岌岌可危,也难怪三年签的诞生。我也是抱着看一眼少一眼的想法来深度游的,谁知道哪天松岛就变成光秃秃的白色礁石了呢。既然自己尚有余力,也没有更多的前人经验,那就去探索吧,至少别后悔嘛。小科普 東北地区以仙台为南端差不多在北纬40度到55度之间,和京津同纬,但气候却和淮河一代的南北交界相似,冬季0度等温线便是在仙台附近结束,加上三面环海,湿润的气候造就了这一片肥沃的地区,是本州农业最发达的地区。東北分东西海岸和北岸,东侧面临着广阔的太平洋,西侧是中日本海,北岸则扼守重要的津轻海峡,对面便是北海道。在南方,出福岛即是广大的关东平原,出山形是绵延的信越山系和海岸,自古以来便是沟通南北的驿站,为权力中心提供源源不断的支持的后勤部。最早的时代,東北和北海道一样是虾夷土著的地盘,和族开发的很少。直到历史上出现“征夷大将军”等开拓使之后,東北才逐渐有“先进文明”入驻,可以说東北的地区史稍晚于日本史,而日本大体又滞后于亚洲大陆,造就了如今東北较为原始的历史遗迹,且不同于其他地方的小巧精致和数量庞大,東北的景色还是人文和自然各占一半的。 这次在研究行程的时候,我顺带查阅了地图上许多标注的关联人物,相信预先了解他们的故事会对后面有很大帮助。以下就是看个乐呵,没必要挨个去查的宫城県鲁迅(迅哥儿在仙台的故事应该人人皆知吧)土井晚翠(日本近代文坛的末代诗匠,差不多是弘一法师在国内的地位吧)松尾芭蕉(这个老头可算是贯穿大半行程的老油条了,后面经常会见到的)伊达政宗家族(笔头,没的说肯定是主角了)圆仁法师(和芭蕉桑一样到处跑,四寺廻廊的始创者)爱知揆一(要回冲绳的老爷子)福原爱和羽生结弦(这个都认识吧)山形県最上义光家族(独眼龙舅舅家,主角)上杉景胜家族(遗憾的米泽呀,还是要讲一讲的)圆仁法师(和山寺有关)松尾芭蕉和帅哥徒弟曾良(也和山寺有关)岩手県(以下芭蕉桑和圆仁就不再标注了,显得贫)奥州藤原氏家族(古代東北的大手子,很多地方与他们有关)南部氏家族(后期岩手地区的大手子)源氏家族(义经家族系,也算是主角)宫泽贤治(诗词家,近代名人)石川啄木(同上哟)青森县太宰治(没见到也必须得提一句)石川小百合(石川奶奶美炸了!和前面的歌有关)安藤昌益(诗人,佛法家,本地名人)东山魁夷(这里有他的画)秋田県佐竹氏家族(迁来的大手子)八公(这是狗狗哦)芦名氏家族(没去成的角馆)*像是战国梦幻阵容的各位就不再标注了,都安排上了谁也跑不了【滑稽】城市与地点(红字是计划内没去成的地方)宫城県仙台 松岛海岸 盐釜 名取山形県山形 天童 山寺 米泽岩手県 盛冈 久慈 宫古 平泉 北上青森県青森 八户 下北(陆奥) 大间崎 十二湖 十和田八幡平 弘前秋田県秋田 大馆 大仙 仙北田泽湖 角馆-------------------------------------------------------------------------------------DAY 1 天津-仁川-仙台(划掉)7-28以下是今日份的碎碎念早早的起来,拖着箱子打车去机场,天气还算不闷,路上也没啥车,很快到了机场。8点左右进了T1,换好预定的WIFI,整理好护照就出关了。在托运柜台排了好长时间,国人占大多数,有几位韩国人还有日本人。到了我们这里,就如同上面说过的,由于12号台风(云雀)在关东登录,阻断了进入本州岛的航路,柜台姐姐让我们再三思考一下要不要去仁川等,还是决定去那边了。过海关的时候,我前面两位被问到去哪里,一个说东京一个说大阪,到我这我也随口说仙台(我以为是要比对登机牌),结果小姐姐尴尬地问哪个国家...候机和登机没啥特殊的,天津机场仁川航线必定在1-5号登机口,破破烂烂的。滑行的时候旁边正好来了大韩的A330,再看看屁股底下的,羡慕啊。10:30前准时起飞,飞行途中没有啥可说的,飞机餐沙拉沙司配大块鸡胸,还不错。据我所知,除了韩国的航司和川航外没有发辣酱的了吧...到了仁川,还是熟悉的配方,走好长一段路安检上三楼转机,和三年前来时一样。找到转机柜台给Tune换第二程登机牌(说来也怪,我们几个都在天津直接印出两张,就他不行,不明白),找登机口待着了。过了一会,看到登机口后面聚集了几个工作人员,暗自觉得不太好,果然马上悄悄地贴出来取消通知,过了很久喇叭才开始通知,几个工作人员便开始不断给旅客解释上了--其实都明白怎么回事,就是想讨个说法。这回倒还可以,没有情绪激动的暴躁老哥,旅客们过一会就有秩序地分别退场了,我也问完了结果(详细见上),被领到转机柜台,收回第二程登机牌,给了餐券就解散了。于是漫漫长夜的等待开始了。天黑之前还是比较好过,随便溜溜买点吃的拍拍飞机就过去了,难受的是半夜。图:大脑门380,越来越少了。不过我还是喜欢波音家大鹅之前在卫星上看到仁川T2和第三第四跑道落成,想着啥时候体验一下西跑道,当天倒是给力降在三跑道了,后来看T1的结构明白了靠西的一半是韩亚家,原来东侧一半的大韩家搬进T2了,估计以后三四跑道成韩亚专属了。仁川还有一点奇葩设计就是没有廉航转机柜台,明明就是韩亚你家的啊喂(没错说的就是你首尔航),搞得我现在做平户-大分 横断筑紫的攻略不得不放弃从首尔转(主要是买不起大韩或韩亚自己的联程),德威和真航易斯达飞九州和山阳好便宜好便宜的说!都不能坐!僧气。新罗免税店基本上全是国人,虽说是旅游旺季但好像没那么夸张,不过帮问了一款YSL才知道店里好东西的款式都脱销了,就算每天源源不断补货也...代购真是厉害。仁川机场过境指南:https://www.airport.kr/ap_cnt/ch/trn/intro/intro.do晚上不想睡觉在机场里转悠,看着出发信息的电视偶然发现不少从没见过的航司,比如哈恩Hahn Air,一查才发现这是个德国的专门给航司贷款的,自己没有飞机,韩国大多是代表JEJU AIR和JIN AIR这些廉航的航班,不明白为啥不直接显示实际航班。看着看着居然发现自己的航班从7:30跳到8:30!好家伙趁着旅客睡觉悄悄调晚呀。拿出手机一查发现,嗯?怎么显示又推到10:30了?赶紧把人都叫醒宣布这事,后来才发现,手机上携程是追踪不到OZ1523的,它显示的是转天的常规航班OZ152,这时我发现了无论如何坐明天来仁的飞机都赶不上去仙台,幸亏来了。还有一点就是我们拿完餐券不知所措的时候在四楼发现几个小亭子,里面两溜皮沙发能躺空间还挺私密,于是活生生把在三间亭子里发呆的外国人耗走了(都是为了晚上啊),威海老婆婆选了中间的一间,就这样凑合吧。结果到半夜才知道这上面是运输免税品的通道...一趟又一趟的拉货小车呼噜呼噜从我们面前过去,各位睡觉轻的可千万别选这边呀!(位置在45号登机口附近的四楼TRANS LOUNGE,镜像东侧5号也有)盯着出发信息的第二个好处就是第一时间掌握登机口,到差不多夜里一点我第12次热醒(大部分人对仁川的空调都怕,我例外嘿嘿)起来溜达正好看见刷新出来,嚯,又离得特别远,正要去那边想起来还得在这边换登机牌,那索性不走了。可还是睡不着啊...DAY 2 仁川-仙台7-29原计划:松岛海岸/青叶城/中野荣三井奥特莱斯東北地区唯一三井奥莱:https://mitsui-shopping-park.com/mop/sendai/cn/ 早晨顶着大油头(所有人都是)坐在登机口,吃过一大份牛肉饭(为了花券不然死贵)后就剩下盯着飞机发呆,又是舱门有大黑边的旧A321,两旁是英航787和自家的A330,显得又小又破。图:你可算来了!*各位订了韩亚低价舱的不知有没有碰到过,我们四人先期买不能预先选座,后来贵300之后订的就能,很烦,导致后来选座的时候没有好座甚至三连座也没有了。像坐321这样的长型窄体飞机我一般选在第一个逃生门前一排,因为后面有挡板和通道不用顾忌后排可以全程110度放倒座椅,第二个逃生门就靠着厕所了而且视野差飞机餐是照烧酱唐揚饭,味道也还可以之前查flightaware(必须安利一波,这个网站是真滴好使)发现只要晚点飞机就会不按照从隐歧-福井-福岛的绕远航线,而是直接横跨日本海从佐渡新泻穿过去,这回也不例外,所以我得以有幸看到郁陵岛和独岛(日本海是真滴蓝)还有能登半岛全景(连立山黑部阿尔卑斯也能看见,这里插播石川奶奶的能登半岛BGM)图:能登半岛,仔细看还能看见中央的能登机场(之前攻略北陆山阴的时候携程上要搜轮岛诺特机场才行,沙雕译法),这哪里像有台风嘛... 图:仙台空港,落地时手机拍的糊的要命,看来我们之前一个航班也没有仙台空港官方网站:https://www.sendai-airport.co.jp/2个小时飞的算很快了,大概11点之前就出舱了(我一直想着能从09/27跑道的太平洋一侧着陆,看看到达不了的名取海岸,结果不给力反向落地,算是小遗憾),过海关排队也不快,仙台机场小只有四个国际海关口,旁边的国内线200多人一会就走光了。我们因为填错了入境表排在队尾,负责疏导的日本阿姨看到我们的护照开始翻手里的厚厚一沓资料,看到才发现上面是 如何用日文表达华人/韩国人/东南亚人亲戚的称呼 里面还有二姨三舅啥的沙雕翻译,笑死了。还有一点细节,本来这架飞机95%是日本人韩国人,在柜台旁边的显示屏上用英韩双语打出了过关提示,阿姨发现我们几个是华人,悄悄和小窗里的大叔打招呼把中文也打出来了,还用自学的中文和我交流,对于这份认真细致还是需要致敬的,这不光是便于工作,更是对旅客的尊重。下楼是行李转盘,也小的可怜,但是每一件行李都被摆好,查票的小姐姐长得超像肉松遥,一张口居然有点东北味(参考福原爱)!到这里,就算正式进入行程了,而一场暴走也即将到来... 当头一棒!十万块的教训说是教训,也不是把钱丢了。出了关在一楼歇一会,还再次遇上了威海老婆婆,她是来仙台找家人的,也不懂日语,刚刚在海关就颇费周折,现在又没有网联系家人,找到我借用一下WIFI。那当然没的说,很快她的家人就来了,老婆婆还问我是不是山东的,嘿嘿难道说本肥宅还能有山东帅哥的潜质?开始按计划行事,第一项是买JR PASS。这个决定可把我坑惨了,为什么呢,之前预定的是28日下午买好PASS后在30日启用,在那之前有时间决定在何处购买并提前划指定席,然而晚了一天把计划都打乱了,彼时我们应该在松岛轮渡上。于是我糊里糊涂地在机场买了PASS,却忘了问付款方式(已经出好票了),刚好当天不能刷卡(可能以后也不能了),机场里ATM的汇率又十分感人,只能十万现金。我们一共就只有300000现金,也基本上没做好取现金的准备,导致很长一段时间里不敢放开花...事实证明完全不能在后面上仙台站买总之,搞定PASS,买票的大爷会很仔细用英文指导如何去划指定席,柜台前面还有及其丰富的旅游信息传单,一定要多加利用。JR EAST PASS官方网站:www.jreast.co.jp/sc/eastpass_t/?src=pcbp一看表,已然快14:00,赶紧搭仙台空港Express去市中心,也学会了买票和进站乘车的流程。到了仙台站,空港线站台在一楼,需要上到二楼平台。不愧是東北之首,人这个多呀。沿着G map的指示走大概1km,没想到仙台站前的路也是有坡的!到达酒店时要累死了。本日住的是饱受好评的法华俱乐部,之前在不少游记里都看到这家,特点是内装较好,部分房间是新式装修,价格便宜(俄罗斯人好像特别喜欢住这)H1:Hokke Club Hotel Sendai 仙台法华俱乐部酒店 青葉区本町2-11-30官方网站:https://www.hokke.co.jp/sendai/从地图上可以看到,酒店离站前商业圈很近,所以办完入住,休整一会就开始购物了从四点开始,整个傍晚都花在名掛町和堂吉诃德里面了,晚饭也是在拉面馆解决的,我比较悲催,点到不好吃的凉面...图:后来补拍的一家唐吉坷德,比东京的小一点回去的路上在全家里买了明治的牛乳晚上喝,味道还是不错滴。然后就没啥了,倒头就睡呗,在仁川折腾一夜确实让人疲惫,给行程的开头增添了不小的困难。注记:仙台市内交通很多盆友会选择在仙台大城市多待几天,如果像我一样计划时间较长,不愿浪费JR PASS 怎么办?又担心市内交通纷杂花钱不值?SENDAI AREA PASS单日券完全能够解决问题,只需要在仙台站旅游案内所咨询一下即可购买,位置和售卖JR PASS是同一个窗口哦。只需1300日元/成人,即可享受市内全部公共交通和最远抵达松岛和山寺的铁路线。(对于我这种只待半天的稍显鸡肋...)官方网站:http://www.sendaiareapass.jp/cn/index.htmlLoople Bus 露葡巴士就不用多说了吧,著名的旅游公交线,官网上讲的很清楚了官方网站:http://loople-sendai.jp/en/about/ 还有一种方法就是新出的地铁一日券,基本上在仙台市里的景点都能覆盖,新开始使用的东西线东至国分寺,西至青叶山,还是很不错的。(连地铁运营都有娘化唉)仙台交通局官方网站:http://www.kotsu.city.sendai.jp/ ------------------------------------------------------------------------------------DAY 3 仙台-松岛-山形 7-30 原计划:仙台市内-米泽城-山形一早起床赶电车,正好在仁川花券买的面包弥补酒店没早餐。刚刚出门就有点下雨,这不由得让我心里一紧,毕竟想在雨季拍好松岛太难了。打开换乘案内,头一天晚上查好了去松岛海岸站的仙石线,提前到仙台站里去划PASS指定席。这里就好玩了,我一开始先去的卖PASS的2楼案内处,结果写着11点开门!慌了一会发现PASS里大爷夹着一张指示图要去3楼新干线划票,虽然没耽误划票,但是仔细一想要是昨天没买PASS,今天就买不上了(白天那排队让人绝望),而且后面就没机会在仙台买了!所以10万花的还算不冤...图:由于瑞厳寺8点开门,坐稍晚一会到的直达车正好,在高城换车没啥必要。在退房的时候顺便开了宿泊证明,把大号的箱子寄存在那,去山形住一晚就轻装了,然后在仙台站又把剩下的箱子存在储物柜里,这里要注意虽然有了PASS出站多少次都无所谓,但是考虑到中午回来换仙山线只有10min,就存在进站之后的柜子了,不太显眼,在进闸机左手的通道。一路上电车晃晃悠悠,早晨去上班上学的也不少,到松岛海岸站几乎就都下车了。之后一站是松岛大站,离景区稍远,可不要下错站呀。图:松岛海岸站,当时阴沉沉的下着小雨松岛(MATSUSHIMA)图:芭蕉丸上抓拍,天空放晴海水变色,彼时正好处在航线上 (除滤镜外绝无PS)作为公认的扶桑三绝景之一,松岛虽然知名度不高,但是其自身包含的历史文化和真切存在的自然景观还是能支撑起一个景区体系。不瞒你说,这也是这次行程里最著名,游客最多的景点之一了。我自己把松岛分为三部分:瑞严寺-圆通院、观澜亭-五大堂、松岛群岛。首先说松岛群岛,是主体,是名片,来这里非看不可的主体景观,只能通过游船观赏。松岛群岛处在松岛湾内,距离仙台市区20KM左右,海湾上林林总总散落着数百座白色礁石岛屿,几乎每座岛上都长有黑松或红松等树木,给人的感觉就像海上盆景园一样。除了树木,礁石的千形万态也是重要的观赏点,著名的仁王岛、钟岛等都具有很高的代表性。图:本次我们选择的是松岛-盐釜单程观光船第二芭蕉丸,¥1500/成人官方网站http://www.matsushima.or.jp/route/route_shiogama.html为什么选择这种路线:首先就是当天有时间限制,要游览松岛的所有景点再赶去山形城看東大手子门,额,東大手门橹特别展览,而且早晨到的时候天气不好甚至还有点下雨,我们就打算选这个耗时少的,比一周大概少30min吧,而且盐釜港上岸就挨着本盐釜站,立刻就能去山形。当然,时间富裕的话可以选择一周游啦。然后就是著名的瑞严寺-圆通院了,因为它们内容较多,性质近似而且挨得近所以归为一类。在漫长的历史岁月里,由圆仁法师开创的松岛地区寺庙群逐渐发展成東北地区重要的宗教文化遗存,和松岛的文人墨客居所相呼应,最终形成了一套完整的景点体系。时至今日,瑞严寺和它周围的寺庙并未失去其原有的功能-仍是重要的宗教场所,如今我们看到的建筑大都是17世纪伊达政宗建立仙台藩之后的时代所恢复的(近现代的修补工程不算作重建),相比它们最早的样貌要更加华丽一些。国宝 瑞厳寺(ZUIGANJI TEMPLE)售票处位于里门口,有自动售票机 ¥700/成人官方网站:http://www.zuiganji.or.jp/瑞严寺历史沿革这里最早叫做延福寺,是828年円仁法师受天皇诰命主持建设的佛教天台宗*寺庙。相传延福寺的名字是天皇取义“比肩延历”,即媲美滋贺比叡山延历寺**,而他也几乎做到了。后来円仁建成四寺廻廊,延福寺当仁不让地成为其中之一,可见其地位的深重。而在四个寺庙里,延福寺也是历史最长,最早在東北生根发芽传颂天台宗佛教的一个。到了11-12世纪奥州藤原氏管理陆奥时,社会和平富足,延福寺深受保护和供奉。源赖朝征伐陆奥,藤原氏消亡,后来马上又进入镰仓幕府时代,长达四百年间的战乱、动荡使得延福寺风雨飘摇,不断更名使得僧人数量锐减,古物保存也十分吃力。而且随着时间推移,如今大部分史料和关于延福寺时代的卷籍都无从考证。后来战国时代南東北出了独眼龙政宗,创立仙台藩,处在郊外的延福寺自然受到了照顾(仙台三大神社-陆奥国分寺/大崎八幡宫/盐釜神社也同时建立),在1609年由政宗下令修复(期间花费4年和大量金钱)并改名为瑞严寺。然而近代瑞严寺还是遭受到倒幕运动的波及,直到废寺运动***结束,天皇赐金修复才保住了寺庙,如今全寺均被列为重要文化財。不断地翻修、更新内外配置,使得日本的古代建筑像新建仿古,不少游人都对此抱有疑问,然而在库里宝物馆看了一会瑞严寺严谨的现代修复工程我就明白了,这些的确是脱胎换骨,但灵魂俱在的修复提几句前话,円仁在年轻的时候曾经作为鉴真再传弟子前往大陆求学(当时的第18代遣唐使把他叫做“请益僧”,意思是带着疑问来中国求解的僧徒。然而当时的唐朝政府适值武宗废佛,845年正式下诏废佛之前对佛教徒进行种种限制,而官员把他视为得道高僧,拒绝了他前往浙江天台山的请求,这也成为円仁的终身遗憾),历经风浪从长江口溯大运河而上,途径扬州开元寺****,威海石岛赤山法华院,忻州五台山,如今它们都仍健在而且都成为各自地区的代表性寺院,再放眼円仁自己主持建设的寺庙,几乎无一没落,而他回国时又从唐携带了数百卷面临损毁的珍贵佛法典籍,大师真可谓天台宗之幸也。*天台宗即浙江天台山地区的佛教流派,因创始人智顗yǐ常住浙江台州的天台山得名**比叡山延历寺是日本佛教天台宗的起始,有名一乘止观院(后来嵯cuó峨天皇赐名延历,再后来改叫根本中堂),由第一代住持最澄大师创建,有“日本佛教之母山”的美称,最澄大师本人师从唐代鉴真流京都东大寺,曾经前往浙江台州求学佛法。而円仁便是延历寺的第三代住持了。和他的师祖一样,两个人都是四处游历,才有了如今我们看到的寺庙和典籍,在日本享有极高的名誉***废佛毁释运动,是日本明治(1868~1912)维新时,为巩固天皇为首之中央政权而采取之神佛分离、神道国教化之政策,相当于国内的WENGE。 其排佛运动极为激烈,曾在各地烧毁佛像、经卷、佛具、敕令僧尼还俗等,寺院或废去,或合并,史称废佛毁释。姑不论神佛分离是否正确,其意图乃是基于神道之复古,以实行祭政一致,亦即王政复古,遂发展为排挤佛教之运动。明治维新开始后,为了富国强民,不受外侮,采取了许多破佛政策。比如,为了强健体魄,强迫僧人吃肉,使日本佛教的素食传统被彻底破坏;为了增长人口,强迫僧侣结婚,并令僧人从军,使日本佛教完全世俗化,佛陀的戒律荡然无存;为了杜绝浪费,用行政手段发动举国砸毁佛像的运动,导致许多寺庙被毁 之后,日本由一个佛教国家转向神道教国家 神道教(Shinto)简称神教,是日本的传统民族宗教,最初以自然崇拜、祖先崇拜、天皇崇拜等为主,属于泛灵多神信仰(精灵崇拜),视自然界各种动植物为神祇,也赋予各代日本天皇神性。五至八世纪吸收中国儒家与佛教学说后,渐渐形成较为完整的体系。明治维新(公元1868年)前因佛教盛行,神道教只处于依附地位 这场“灭佛毁寺”运动,这场运动的结果是使大部分信佛教的日本人,转向大部分人改信神道教,实行天皇为中心的政教合一体制。(转载自百度贴吧,有删改)原评论地址:http://tieba.baidu.com/p/3543125856参考资料:日本文化厅文重要化財档案网站(下为收录PDF,挂不上附件):http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/index.html http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/yukei_kenzobutsu/pdf/pamphlet_ja_04.pdf****慈觉大师的足迹:円仁于838年抵达扬州开元寺。该寺坐落于唐代扬州城东北角的城墙内侧,后焚于宋代一场大火。 在如今的扬州竹西中学内的石碑系为纪念圆仁在此居留,由日本天台宗第254代座主、时年94岁的梅山园了长老,于1992年所立。为了寻找开元寺的遗址,梅山园了长老一行是经过一番考证的。 円仁在日本佛教界有着崇高的地位,被尊称为日本的鉴真。2006年,前日本驻华大使阿南惟茂的夫人阿南史代(美裔日籍人),曾在扬州大明寺和山西灵石等地举办《追寻圆仁的足迹——阿南史代影展》。慈觉大师円仁圆仁法师(793-864)栃木县人,比叡山延历寺第三代座主,著有【入唐求法巡礼记】*,清和天皇赐谥慈觉大师,身后名誉无数,舍利至今不见天日。最大功绩有建立陆奥四寺,继承最澄(鉴真)遗志从大陆挽救天台宗经典,弘法戒律等。上面提到过,大师在扬州受到阻拦,无法南下,遂转而从蓬莱回国,结果在海上遇到风浪,飘至文登(石岛赤山),登陆法华院,在那里得到指点前往五台,后到达长安学习梵语,拜谒名僧,深得天皇信任,又途径新罗,携大量典籍回国发扬天台宗。*【入唐求法巡礼记】是円仁对唐朝见闻的回忆,里面详细叙述了武宗废佛之前对佛教徒的种种迫害措施以及朝廷大臣、宦官对废佛的不同态度,不同年龄的僧尼和外国僧人所受的不同待遇等等,在其书中都留下了生动的第一手资料。在研究唐代历史、政治、经济、人文以及中日韩交流方面具有重要的价值,与玄奘【大唐西域记】马可波罗【东方见闻录】并称世界三大旅行记 (穷游祖师爷级别?)讲了这么多,来看看瑞严寺的真面目吧。首先来张国宝之碑图:此行最大的一个国宝碑柱,差不多有3米 图:瑞严寺总(山)门,今年表参道已经修复完毕,无须绕道高野了(虽然我绕了,真香),可以看见左侧的杉树稀疏很多,还是311的痕迹,不过新的树苗已经种下,不知有生之年还能否恢复图:上面解释了山门牌匾【桑海禅林】,同时也写明了这是政宗时代的遗留物图:奥州之高野,我管它叫窟参道,如今已经不让接近了图:巨大的杉树环绕在表参道和高野之间,静谧而又庄严图:这里已经是表参道尽头的售票处了,海拔约有十米,可见当年的海啸威力图:进入寺内左侧的法身窟,由于下雨污渍其内容暂不可见,唐风(格状)门窗好评想了解的朋友这里有日文版http://www.zuiganji.or.jp/keidai/hossinkutsu.html图:瑞严寺中门,如今“切妻造柿葺的四脚門“完工露出真容(查了半天资料还是不会分辨样式,差点写上田村造...再次感谢@bennypsr大佬的游记救场)图:明治这个好动的家伙出现了,当然后面还会见到他 图:观音姐姐好出戏呀喂...连接本堂和库里的玄关,能通向不开放的后院 图:国宝库里(厨房,禁止摄像),如今是能进库里也能进本堂了(运气好),不过云板不知道藏在哪里了,青龙殿里的不好看。注意左侧的瓦当图案,是不是有点眼熟?图:千鸟破风局部一阵观摩之后,拖着被地板硌得剧痛的肥蹄出来,感觉最好看的还是本堂的孔雀の间,(我要吐槽一下为什么天皇住的地方在那么小的地方还特别破,不合理啊,看看天朝皇上御驾...【滑稽】)不过依然不许拍摄(话是这么说日本同志们都掏出了手机...也确实没人管),我特想拍几间带金箔的但还是忍住了。各位希望了解内部结构和未开放区域请到官网,里面非常详细,下面就是官方写真(本堂):http://www.zuiganji.or.jp/keidai/hondou.html(库里):http://www.zuiganji.or.jp/keidai/kuri.html青龙殿宝物馆内部藏品多是关于政宗家族和瑞严寺后期的,但是我们去的时候明显数量不足,展馆一大半用来开画展了,灯光又昏暗,怀疑现在是在整修期间,没怎么照相就出来了但是在门口看到的纪实-本堂平成大修纪录片和展出的实物瓦当、檐饰让我们感受到了什么叫"修旧如旧",真的是历史教授干瓦匠活,怪不得要10多年时间 图:借用官方的图,独眼龙最清晰的写照,这也是他亲自穿过的标志性偏月牙铠甲 还有支仓常长带回的水晶灯我也没拍,一并归给官网吧,这里不赘述了阳德院和后院意料之中地没开,再加上时间较紧,便匆匆赶往他处了。作为一处著名的景点,在暑期旺季也没有人满为患,外国游客更是屈指,一路上见到最多就是台湾同胞,尚罕有驻足仔细观赏的,大多是被着小孩子缠着很快走过去了。有不少日本老头虽然蛮认真地对着资料研究,表情也严肃,但还是禁不住漂亮老太太的身影经过...我倒是偶尔能见到极其罕见的欧美面孔,努力蜷缩着适应紧凑的建筑格局,拿着不知道哪国语言的旅游宝典,有时会写下注记或心得 (甚至还有一位素描临摹的老人),我挺想知道他们是如何看待我们亚洲历史的,至少我看到了莫名的肃敬2图:最后上一张“入母屋造本瓦葺的禅宗方丈様式”(再借用一下)的本堂和卧龙梅冬季开花作为结束吧刚才说到瓦当图案,要提几句政宗了。自从他下令修复寺庙(当时还未改名),就已经宣布把庙宇作为家庙(菩提寺)使用了,所以在修建时采用了和歌山的高档木料,雇佣了上百名工匠修建,在细节上更是充满家族气息,瓦当上的图案便是后来赏给片仓小十郎的九曜家纹,不过财大气粗,为仙台藩耗尽心血的独眼龙没有选择这边作为长眠之地,也就有了后面的瑞凤殿(每次想到这就惋惜要是飞机准时来,先去瑞凤殿多好,衔接顺畅啊!),捎带提一句,老年的政宗可能是腿脚不好,嫌修筑在山上的青叶城太高,在瑞凤殿下的广濑川平原旁又建了一所若林城(平城,如今是宫城県监狱,城池形制完全保留,而且非常适合当做监狱,这...),今日的仙台若林区就是以此命名,想到在311中若林区大半毁于海啸,却止步若林城外,同样的瑞严寺仅是损失了参道,也算是老爷子显灵了(政宗:谁也不许动我的仙台!)图:Google卫星的若林城迹,濠堀kū保留相当完好。这个网上是真的没有资料不知道在政宗暮年享受天伦的地方一同老去是何感受...芭蕉首秀看完青龙殿基本上就算告别瑞厳寺了,出来往圆通院方向走,看见路边有几块石碑,凭借我远视的左眼看到芭蕉桑,立刻站住脚步,果不其然是奥の细道松岛の句碑,这个在港口那边可是找不到完整版的哟,这也是第一次和芭蕉相遇。关于他本人的故事嘛放在山寺讲(带着帅哥曾良一起)图:松岛町第一次举行俳句大会时纪念芭蕉桑的石碑,昭和年间 图:奥の细道松岛の句碑,写的太连笔了。原文网上有继续向前,又路过了几处古代样式的建筑,有能舞台,民居,神社,大抵都是复原品用来介绍风土的,现在也都大门紧闭接下来又到了另一个重头戏了,原以为这里会比瑞严寺逊色不少,事实证明我错了重要文化財 円通院(ENTSUIN TEMPLE)售票处位于门口左侧,现金受付,¥300/成人 円通院历史沿革打下一片陆奥江山之后,政宗家也日渐壮大。可能是基因比较好,嫡孙伊达光宗是个难得的少年才子,而父亲二代伊达忠宗也对他寄予厚望,送到江户培养,打算整个厉害的三代目出来。然而正烂额于稳定社会的德川幕府专挤冒头的熟疖子,不管如何低调行事,光宗的传闻还是让权力中心的大佬们起了疑心,于是年仅19岁便暴毙于江户,也有说是被毒死的。知晓丧子哀讯的忠宗万念俱灰,在极其强烈的悲痛之下又是无法取证,即便找到缘由也无力反抗的事实,相信忠宗最终也是含恨九泉。出于怀念儿子,忠宗在瑞严寺旁边开辟出一小块地,倾尽无限的追思修建了这座円通院作为光宗的奉养处。在修建庭院的时候,里面加入了不少支仓常长从西洋带回来的元素,而正值闭关锁国时期的日本对于这些是十分敏感的,大概这也是忠宗的无声反抗吧。也正因为如此,虽然伊达家族对德川幕府承认这是家庙灵堂,但从未对外开放,无论后期仙台藩主如何落魄。经历三个半世纪的雪藏,才保留下如今的珍贵文物--三慧殿。历代藩主对此守口如瓶,这应该是伊达家族一份永久的信条了(政宗还活着的话是要打到镰仓去的)图:素雅的山门内是通向庭院的绿荫小径,带有九曜纹的白色灯笼让人还未进入便能感觉到一份哀思 吗 图:七福神庭院的天の庭,典型的日式枯山水搭配十三重小塔,红叶季这里会更漂亮 另外,虽然还没有到季节,枯山水里面仍然有红叶、黄叶、绿叶交杂平铺的景象,适时正逢台风过境,也许是自然造化吧。此处@柳宗元【小石潭记】图:虽然正是夏日,不少枫叶的高处前端已经变红变黄,地下的苔藓也颜色不一 附注:红叶季节円通院会举办夜间红叶灯会,届时柔色灯光从红叶下方点亮,整个庭院犹如仙境一般,我仅仅是看到了海报便深感其美,有机会一定要来看看沿着弯曲的小路向里走,茂密遮天的树木包围了庭院,走上阶梯便抵达了三慧殿前 国之重文 三慧殿 修建于正宝年间(1646)的三慧殿,受珍藏于伊达家族长达350年,背靠悬崖峭壁,面朝幽深庭院,承载了光宗骑马像(由于反光我没有打扰里面的光宗)和殉死七人的灵位,内部壮观的佛龛包含了支仓常长带回的具有罗马宗教色彩的图案,精致异常。由于光宗还是德川家康的曾孙,上面也带有葵纹,不过经考证这只是仿造的黑桃图形(忠宗的小心思)。 2图:三慧殿正面和背面,结构十分完整细致,历经岁月的脱色却毫不减损姿态和瑞严寺一样的九曜纹瓦当昭示着伊达家族的深厚色彩与往日荣光离开三慧殿,经过一片犹如奥州之高野的窟塚和笔直入天的竹林,眼前竟是西洋风格的玫瑰园,与周围的一切显得格格不入图:円通院西洋の庭,由支仓常长的遣欧使节团设计,遍植玫瑰。只不过当时人们把这种花当做蔷薇,円通院也得名 蔷薇寺图:おんこの木,700多年的盘根错节的古树图:富有淡雅之意的荷叶池塘,与旁边的玫瑰园形成鲜明对比在玫瑰园里遇到了一群日本老年团,带头的白发大爷讲着我无法理解的日文,把在场的大婶们逗得咯咯笑,而爱美也不分国界,大婶们纷纷拉着老头去"你在丛中笑"了。继续向前,来到了円通院另一个重要建筑物--大悲亭。说是亭子,实际上是类似茶房的房屋,根据进门时发的讲解得知,这竟是当年光宗在江户喜爱的纳凉之室,在他去世以后由父亲忠宗解体易建至此,相传每次忠宗到円通院便会独自来到这里默默哭泣。建筑为四面坡型苫草屋顶,与禅寺风格相得益彰,人字草顶山门豪华又不浮夸,据说是源自小堀原州*之手 (这里由于房内正举办法事,没有留下影像)*小堀原州:江户时代前期著名的园艺家,1579-1647(与大悲亭解体易建是同一年)其他信息不详最后以一张红叶竹篱作为结束,告别円通院其他建筑比翼塚图:比翼塚石碑走出円通院,立刻看见了传闻已久的比翼塚,没想到仅仅是在路口一片冬青围成的空地上,走近观看,并无他物,没有华丽的奉养堂,只有 一块斑驳的石碑,镌刻着两个悲情人物小太郎和红莲尼这是一个凄凉的故事。很久以前松岛有一位年轻的蜂谷小太郎,长相俊美而讨人喜欢。到了15岁时家里面给他定下一门亲事,可小太郎竟然不幸去世,抛下家人和未过门的新娘。一般来说新娘就该退亲了,可红莲尼依然进入蜂谷家,供奉二老直到去世。然后削发为尼,终生不嫁。在她死后,人们将其与小太郎合葬,立下比翼塚,希望两人能比翼双飞,终成眷属。2图:比翼塚附近的歌碑,均是词句凄美而动人的歌颂图:附近的一处坐标指示史迹 五郎八姬の灵廟与天麟院参观无料 位于円通院和天麟院之间的狭窄高台好了,说完三代目现在又来到五郎八姬这里了。伊达五郎八姬是独眼龙与正房爱姬的唯一女儿,政宗在孩子未出生时取男孩名五郎(重男轻女很严重啊笔头),结果生来是个女孩,要面子的政宗是不会收回自己的命名的,于是改叫五郎八姬这个奇怪的名字,实际上作为嫡子(女)独眼龙还是非常疼爱她的,但是后来八姬的悲惨命运也是政宗没有想到的。由于担负着延传伊达正室血脉的任务,独眼龙很早就为八姬定下了娃娃亲,而且由于一些政治因素和本来就是亲戚的关系,对方竟是乌龟德川家康的儿子松平忠辉。小算盘打的十分顺手的政宗没有想到这个决定让爱女一生受难。后来松平忠辉因大久保争宠事件失信于家康,之后,大久保长安在死后又被发现私藏有大量金银。德川家康对此勃然大怒,将他的儿子全部处死,而且凡是与大久保家有姻亲的大名也一律连坐。作为大久保长安主君的松平忠辉本来就是庶子,又因此事大受牵连。结果这个倒霉蛋还不知谨慎,又犯下大阪夏之阵之过,被气疯了的家康断绝父子关系,如果无礼就会被杀。母亲阿茶局向家康哭诉,但家康不领情,后来又把他流放至伊豆三岛*,直到老乌龟死前也仍然不愿见他一面。根据家康的遗言,松平忠辉废除领地并流放,而押错了宝的政宗只能被迫让八姬与其离婚,回到仙台孤独终老,直至最终归于天麟院。当时三番两次得罪老乌龟,惶惶不可终日的政宗没有任何办法向家康求情保住女婿(自己家都快被连坐撇还撇不干净呢),身为女子的八姬也只能红颜薄命一场了。图:今日的八姬灵屋,只可远观不可亵玩,小小的庙宇里藏着悲惨的人生2图:天麟院八姬灵廟,无一人到访如今的天麟院藏在松岛的一角,虽然和円通院、瑞严寺并称松岛三灵廟,但是无论从形制还是人气上都无法相提并论,唯一相同的就是和光宗一样的悲惨命运。而位于附近山上一片墓地内的灵屋就更稀罕了,都完全没有游人到访,一行人也只有我还愿意爬上爬下去看,大家都有些疲累了。至此,在瑞严寺青龙殿里看到的政宗三口,阳德院爱姬,天麟院八姬,两个独眼龙一生中的挚爱和自己的嫡孙都归魂于此,作为战乱时代的大名家族来说也算是善终了。重要文化財 五大堂与观澜亭首先在前面说一下,由于运气不好当日观澜亭施工我们没能一探究竟,整个松岛只留下这一处遗憾,实在可惜图:五大堂昆沙门岛从遮天蔽日的松柏林里出来,沉重的气氛瞬间少了大半,来到码头便看到了接下来要去的五大堂。有意思的是松岛的马路,一路上的红绿灯都是一起变灯,但是每个路口又太近,游人过马路又多,一旦堵上的话恐怕没有15分钟过不去两个口。五大堂,顾名思义肯定和五有关系。实际上它就只有一间,里面供奉了五大明王(大聖不動明王、降三世、軍荼利、大威徳、金剛夜叉)这么小的一个地方为什么值得单独拿出来说呢,那是因为它不小的来头。首先便是它的最早建造年份(807),没错在瑞严寺还是森林时它就立在海边了。五大堂是政宗的又一大心血作品,是東北地区最古老的安土桃山式建筑,是政宗亲自研究桃山建筑样式而成的,如今已经成为国之重文。相传,早在東北还是虾夷属地的时代,第二代征夷大将军坂上田村麻吕(流啤人物,曾经带领十万重兵把虾夷直接打回北海道老家)就到访过这里,如今叫做毘沙門島。毘沙門島这个名字自然源于毘沙門天,麻呂先生当时在这个岛上兴建了一座毘沙門堂,这个小岛也因此得名。而他拍拍屁股走了東北却仍然荒芜,自己的作品过了数十年后就已经倾圮。后来円仁大师(对又是他)来松岛创建瑞严寺(当时还叫延福寺),看见破破烂烂的建筑就捎带把它翻新了,从此就有了五大堂。2图:连接陆地和昆沙门岛的朱漆木桥,原是江户时代产物,如今按照古法新建图:保护木桥的神灵供奉,话说一丝介绍的痕迹都没有,请问是哪路神仙呢图:五大堂内供奉的五大明王是三十三年一开帐的秘佛。上一次五大堂开帐还是2006年的事,当时8月18日~20日一共开了三天。算来下一次开帐要到2039年了(摘自@bennypsr的游记)图:常年吹海风已经剥落褪色的五大堂本体,但是精致的雕刻依然如旧在五大堂的屋檐下面有不少难以发觉的雕刻,基本上以各种动物为题材,各路神仙整齐登场,给人的感觉有点太新了,不过想到1604年独眼龙花重金修建这里,精致一点也说得过去。在松岛这一片后花园,政宗可算是如鱼得水了。简单参观完毕,走向观澜亭,然而一大片蓝色的防水布和脚手架无情阻挡住了我们。不知道因为什么现在整个观澜亭都在封闭,茶室和松岛博物馆也凉了,我们只能转而觅食等待开船。观澜亭旁边就有一幢大楼,里面似乎都是餐饮,我们就决定是这里了,走到门口还发现了一些好玩的东西图:芭蕉又出现了,这回还有曾良图:仙台最有名的鱼饼特产店,虽然我本人不吃海鲜但是看着烤好的确实诱人(还没到七夕就已经把流苏挂出来了小心我举报剧透【滑稽】)午饭没什么可说的,点了松岛特产炸牡蛎和仙台牛舌定食,剩下的就都是平常食物,有意思的是这个季节很多餐厅都会出的海鲜丼,有天妇罗版本也有刺身版本,但都是用本地产物和鱼肉做的,称之为松岛夏季限定,有兴趣的盆友可以试试。我们坐的靠窗位风景很不错,望出去就是游船码头和松岛湾,餐厅信息在开头有写。图:在路边店里买的仙贝,热烤出来的居然是纯咸味,和旺旺不太一样啊...图:松岛城(天守阁?),来之前就种了草但是查阅不到资料,上去要花800还是算了吧据说上面视野绝佳,能看见仁王岛(得了吧,仁王岛贼远呢)图:又是你芭蕉!奥之细道碑这回我可算见够了图:以这个三景の碑作为结束吧,剩下两个等有空找淡季去松岛九十九礁由于时间紧张,我们选择单程去盐釜的芭蕉丸号,在码头会有专门英语义工帮你买票,开船前10分钟停止售票,要注意时间(可刷卡)官方网站如下http://www.matsushima.or.jp/注意!下列图片颜色过渡剧烈,保护视力从我做起图:最让人开心的是逐渐放晴了,而且我们几乎是包船,根本没人坐图:看看坐一周线的仁王丸人潮,愈发觉得决策正确图:捏一张松岛码头,看见松岛城的高度了吧图:再看一眼五大堂,遗世而独立!不知道麻吕兄会作何感想图:双子岛,像快艇图:像这样树木稀疏而且基本上都是非正常死亡的都是311以后留下的痕迹,松岛群岛参差不齐的礁石形成了天然屏障缓和了海啸,保护着岸上的寺庙(即使如此仍然破坏严重),部分岛屿真的是牺牲了自己,如同守卫伊达家族的小十郎一样(伊达家真的是选了一块福地)。图中岛屿无名,在大黑岛附近。图:伊势岛附近,秃了一半的大乌龟?图:小町岛附近,受海浪侵蚀的标志性溶洞已经显示出来了图:波浪状的礁石,大概在在城岛附近图:军舰岛(不是长崎那种哦)图:钟岛定妆照,四连孔洞是最大的特点(比以前秃了不少)图:仁王岛定妆照,小别致长的还挺东西,有点乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海的感觉2图:马放岛附近,剧烈的岩石切割效果图:这个天是真滴蓝,我之所以把所有图片都用油画滤镜(佳能党一本满足)拍,就是为了表现一下现场的壮丽,不是夸张,真的这么蓝!台风的馈赠!图:再上一张分海图!看到这里我们就算离开松岛进入盐釜地界了,可见海水的清澈度有多高,早知道应该拿这张作松岛封面图:只有船长一人在哼歌,整艘大船一共也没有10人,美的不要不要的,后来才知道这种机会还挺多(2楼关闭)图:海岸保卫队,可是这个也锈的太过了吧,还能用吗图:这艘大一点能停舰载机,明显比刚才那个状态好。这里要插一嘴,巡逻队的船和盐釜湾的大型船只赶在海啸前面冒着生命危险冲到深海,就是为了不让大船冲上岸,对城市高层造成伤害,挽救了不少生命,这点上必须要赞一下日本的海啸应对,真的快速有效 (东电的灭国放送就算了吧)。另外盐釜港虽然也受到海啸袭击,但是有松岛的阻挡和河道泄洪情况还算可以,若林海岸和石卷大家就都了解了,毁于一旦。在B站找到了盐釜港的海啸实录,大家可以对比一下。(松岛立大功了,而迷信的人们还会说是港口附近的多贺城和盐釜神社显灵,也确实是海啸到它们那就停了)2图:盐釜港商用船舶和盐釜客运码头,谁能想到这么漂亮的景色,至今还留有311的破坏痕迹呢图:码头里介绍三陆渔场的信息作为一个地理课代表我要说说这个三陆渔场了,想必不少人都学过世界三大渔场的区位吧,这个就是其中的西北太平洋渔场(日本渔场)的一部分,南起仙台湾金华山牡鹿半岛,北达青森下北尻屋崎(一说八户苇毛崎,这个不矫情,随年份不同上限不一样,最北有时能到襟裳岬和根室),这一大片广大的海岸基本上就是311受灾最严重的地区,同时也是寒暖流交汇的巨大渔场,来自鄂霍茨克和日本海的三文和金枪每年会洄游通过津轻海峡,而仙台湾由于北上川、广濑川等大河入海带来丰富的饵料,成为了三陆渔场里首屈一指的部分,每年在盐釜都举办捕捞大赛,甚至形成了一种文化传统(如石卷港口祭),而岸上的地区也被用南三陆称呼,陆奥地区最发达的渔具产业都聚集于此了。讲完三陆的故事,我们在松岛和盐釜的行程也就结束了,迎着特别好的多云天气我们出发去往下一站--山形 亚麻旮沓!霞城 山形 (YAMAGATA-SHI)在从盐釜去山形的路上(JR仙石线),我们在仙台站下车前分配好了任务:我和Tune把行李取出来,剩下不认识路的在仙山线站台集合,以至于5min就完成了换乘,虽然里面还是有点出糗(我们不太了解日本电车门的运作,以为要关门发车了急忙钻进去,实际上里外都有开关,只是不要跟它抢就是了)JR仙山线,顾名思义仙台到山形的地区JR,平头绿色车厢只有5节,我们一开始还在嫌弃短小,哪知道后面呢...这趟线路最恶心的就是时刻表太乱了,不同的车次起始站还不一样,有的时间非常好但是只到爱子站,所以在仙台站外有高速巴士作为替代品,用时居然和JR差不多。图:拍一张马桶盖...这个提前查过功能但是到地方一用才知道,老酸爽了...坐15:00整的仙山快速到山形,本来计算着差不多能赶上東大手门橹特展,但是不是花笠祭期间还是关的早,最上义光展览馆肯定也没办法,简单溜达一下吧,后面还会回来的。仙山线遇山开山,遇水架桥,所以一路上基本都在满眼翠绿中穿梭,唯一不好的就是经常由于对面方向急停车(单轨过涵洞),在经过爱子后车里就没什么人了,也经过了明天要去的山寺,确实県如其名--山之形。山形霞城公园参观无料,東大手门特展按季节开放时间不同,花笠祭期间延长最上义光展览馆同上,费用暂无法查询山形市役所官方介绍 (以下资料都是费尽力气才找到的)http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shisetsu/sub2/shisetsu_kankobunka/28b79higashiootemon.html東大手门橹特别展览介绍山形市役所旅游案内(不能再全面了)http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shisetsu/sub2/shisetsu_kankobunka/说到山形県,估计大部分人都是陌生的,而且听说过的人也很难说出这片地方有什么(难怪,这个県在日本国内都算默默无闻了),涉足于此的就更少了。本来按我的计划应该还有一个米泽城,但是无奈被挤掉了(确实除了上杉家神社外没啥看头了),上山城又没法经过,也就不了了之了。还好山形城不远。另外,这里也解释一下为什么把山形新干线叫做伪新干线。由于当初资金不足,再开辟一条跨越上越地区的线路着实浪费(主要是山形效益不好),但是为了和秋田统一和为了以后的西海岸新干线(贯通新泻至青森)网络,只能在山形至福岛的奥羽本线南段基础上加一条铁轨,其效果可想而知,无论是平头机车的外观还是轨道标准或是运行速度,都远远比不上正儿八经的东北新干线和秋田新干线 (也是阉割版),时间久了便有了伪新干线的说法。图:山形城卫星照,为什么要看这个这里先卖个关子(居然有丧心病狂的家伙说像小猪佩奇!怕是社会人义光公要托梦去锤他哦)可以看出,在山形市内的景点都集中在霞城公园附近了,离山形站也不远。我们的酒店也是在站两侧,所以先去办理入住再去公园(订房时晚了只能分开住)H2:Toyoko Inn Yamagata-eki west 東横酒店山形站西口 Hotel New Mogamiya 新 最上屋酒店 山形站东口東横的品质自然不用多说,如家嘛。另一家新最上屋却给我留下很深的印象。首先,新最上屋不是 新 酒店,里面的陈设大概有快20年了(其实大部分酒店都这样),而且一看就知道是商旅型,烟味重,但是房价非常便宜,小巧的富士重工电梯竟然还是观光的(而且运行超25年了依旧很棒)。前台设在3楼,我们到达的时候空无一人,过了一会一位老太太才听到动静,很热情地和我们打招呼,开好房间,这也是此行唯一不需要护照查验的酒店。后来老太太问到我从哪里来,我和她说后显得十分惊讶,好像是跋山涉水而来一样,近几年没有接待过华人(这地方华人来的确实少),我和她聊天才知道老太太平常独自经营这家酒店,这是个家族产业,儿媳/女儿在后面干活,老头子有时会来?(我没有听明白,可能是已经过世了),经营确实不太容易。本来山形经济就不好,最近也是很难过。至少在25年前就在市中心做生意肯定坚持了很多,老太太总是摆摆手,表示自己还能再干几年。晚上我很不好意思地问她明天的早餐能否把生鸡蛋做熟,她想了一会,问我,玉子烧如何。大家都知道玉子烧做起来不简单,而店里也没几位客人,还是要照顾到他们的需求,确实很不容易。我临走时她还表示:不用担心,早餐会安排好的。我有点不想住東横了,即使它不赖搞定房间扔下箱子,朝着山形城出发,走了大概1km到了东大手门附近,一路上穿巷而过,我发现山形的人家相比仙台要闲适许多,很多人在房前屋后的几平米内甚至搞出了园林和鸟居,但是同样的,代价是羸弱的经济和需求,穷人还是不少的,房屋建造上面比仙台就廉价了些许,但是依然非常棒。霞城-义光之骄傲这是一段复杂纠缠的往事...1.最上氏的来历早在13世纪室町幕府时期,奥州地区的斯波氏(奥州足利家系)便掌控山形地区,而后在1356年,斯波氏分流(羽州斯波家系,即最上氏)的斯波兼赖被指派出任羽州探题(原来只有奥州探题,后来羽州逐渐发展,一个管事的已经不够用了),世袭罔替,并始建霞城。一开始最上氏(羽州斯波)仅仅是伊达氏(开始逐渐变乱了!)下面的附属,后来得到了山形的广大封地,而伊达氏正经历天文之乱,便脱离伊达自立门户,从斯波改叫最上氏。经过数代败家子祖先的折腾,到了丰臣秀吉准备打小田原之战之前的1546年,第十代(200年竟然到第十代)家督最上义守的儿子最上义光(老家人足利义辉赐讳"义"才得此名)诞生,他便是日后横扫庄内的羽州之狐,把山形藩做大做强的人物。不过在那之前我们要先梳理一下最上家的乱史,请准备好分辨人名。2.最上家族的矛盾早在义光的爷爷辈最上义定于永正十八年的长谷堂之战败给伊达植宗,最上家羽州探题的权威便日益动摇,本来在其支配下的各家纷纷兴起自立之心,义定之嫡子又早年逝世,故由分家中野义清的二男,也就是最上义光的父亲,当时年仅两岁的义守继位。宗家的弱化使各个分家、豪族更进一步往独立迈进,形成弱干强枝的现象。同时由于伊达氏已经渐渐从天文之乱的内耗中逐渐恢复了实力,因此义守时代的最上家从独立到扩张的进程受到了顿挫。义守最重要的两个儿子是义光和义时,义光无论在谋略还是胆识上都要强于义时,但天生怯懦的义守察觉到了这点后仍然亲近于义时。到了义守选拔继任者的时候,由于最上义光是宗家中强势的集权派,早有一合南羽州之意,所以希望维持现况避免和各分家冒险交战的义守才会舍义光而选其兄弟义时。而正是这个决定使得最上氏内部发生了混乱,由于对于分家的态度和伊达辉宗间领土争夺的小摩擦,义守与义光产生了对立。义光曾经在山寺(立石寺)上祈愿愿文,希望能平稳地继任,义光的师长眼见长久下去不是办法,于是在义光的请托下抱病晋见义守进行调解劝说,最后义守终答应以双方和睦为条件让位给义光,而义时则继承义守的本家中野氏。义守隐居,义光正式成为最上氏家督,但到了天正2年(1574年),由于义守对于义光对国人所采取的强硬态度深感不安,因此隐居后的义守致书信给女婿伊达辉宗派出援军协同出兵,义光与义守再度爆发了对立并转变成武装冲突,即天正最上之乱。3.天正最上之乱当时最上家臣与周边豪族大都支持义守,而义光方面仅有寒河江氏、大崎氏等人支持,经过艰难的斗争,义光赢得了胜利,坐稳了家督的位置。然而义时(此时已经叫中野义时)却又发难,纠集伊达辉宗准备讨伐义光,不过大了登场把大事化小,两方改为暗中斗争,义光花了13年的时间通过不断的游击战和农村包围城市斗争,最终发起了闪电战,逼迫义时自尽,彻底消除了最上家族内乱。同时,对于义时手下那些反对义光的各地元老,也都利用远交近攻一一清除,堪称战术之奇才。4.戎马半生的狐狸这里我们跳过和独眼龙有关的一段时间,直接来看老乌龟发动的出羽合战。在义光协助德川家康收拾掉東北的糟糕事之后,封地扩大至全国第六,此时的义光趁对外媾和,内部暂无动乱,大举开发领地,金银铜矿产和最上川水利农业开发取得进展,自己的财力日渐高涨。回过头看看自己破破烂烂的霞城,展开了大规模的扩建,基本上形成了现在的格局。后来的关原合战,更是以劣势兵力阻挡上杉氏的进攻,受到乌龟的赏赐,山形藩扩大到三郡62万石,这也是霞城最繁荣的时期。5.急速的变迁好景不长,在义光多年惨淡经营之后,羽州之狐终于战不动了,意识到自己命不久矣,而身后家族必定大乱,把后辈托付给家康之后便溘然长逝。而且一代强人在选择继承者的问题上居然犯下和父亲义守同样的错误--立次废长,没有威信的次子刚刚接手家督便被各路挑衅,最后幕府直接收回整个最上氏领地,羽州从此再无统一,而山形藩和霞城也沦为了贬谪和左迁大名的居所,老义光打下的基业无影无踪,直到幕府派来管理的鸟居忠政收拾起来烂摊子,才有了如今的霞城。6.后话简单提一句,在义光壮年时期经过无数拉锯战,费尽千辛万苦夺取的酒田港和庄内,如今成为山形県唯一的出海通道,而其盛产的无数海洋产品也为闭塞的山形带来帮助,否则如今我们可能看到的是长长的新泻県一直延伸到秋田県,而山形蜷缩在藏王山一隅,或者干脆消融在周围各県里面。可以说义光是山形県全体人民的福星了。图:夕阳下山形城濠堀旁的民居,电车穿河岸而过图:再放一下封面,抓住了最后几片云彩飘过,夕阳透过高丽门的时机图:東大手门协橹的一部分,東大手门是山形城为数不多的古建筑恢复工程,整体由高丽门、大手门主体和协橹围成的庭院组成,是山形城四门里最具规模的一组,一直到江户时代还完好无损。为了宣传修复山形城的工程,市政府特地把协橹内部打造成特别展览供人免费参观,然而到访者寥寥。图:公园内的最上义光公策马铜像,标志性的金色v字盔饰彰显威风这里要解释一下上面的卖关子了,请各位看下面这张图注意铜像四周的冬青形态,是不是和山形城本体的形状十分接近呢没错,这也是设计者的小心思,毕竟山形城是义光一生的心血嘛(关于形状的问题,有必要解释一下,山形城自从义光死后变成了接纳贬谪大名的边地,城池虽然空有原来的规模但是被历代改造得乱七八糟,以至于最后废弃的时候城池边缘是一塌糊涂,我们看到的冬青围成的形状是早期时代的山形城轮廓,相比现在的规整了许多)图:趁着还有时间,探索一下里面的建筑。这是山形県立博物馆,有最上家族的历史图:本丸一文字门,也是属于古法修复,目前暂未开放图:最后再看一眼义光兄,指向日本海夕阳的方向,难道是英雄迟暮吗看完这里,基本上就没有其他能参观的地方了,夕阳一点点从日本海方向落下,我们也离开了霞城。想当年义光花费怎样的财力才使得如此规模的平城拔地而起,光是濠堀深度和城池面积就在全国罕见。无奈身后事不得志,如今只有四月份满城盛开的1200棵樱树才能把人们暂时带回到那个繁荣强大的山形藩了。游览完毕,长途跋涉的第一天也接近尾声了,晚上实在是太累找了一家牛肉饭和乌冬的饭馆,没想到里面只有大叔一人充当服务员和厨师,有条不紊的同时似乎也在享受着这份忙碌,就像最上屋的老太太一样,看到客人是何等的开心啊。也许这就是义光的子民留下来的一份坚韧和乐观吧,无论怎样的困境也会自信面对哦对,牛丼太棒了晚上在山形站下面的免税药妆店逗留了一会(比仙台还便宜!)回到東横,脚又红又酸,匆匆地结束这一天了。图:最上屋酒店里拍摄的黛色夕阳,远处的藏王山覆盖着低云,小城已然寂静DAY 4 山形-山寺-仙台-八户 7-31今日计划 山寺-仙台东北大学-八户根城-三社大祭早晨起来,神清气爽。虽然来的时候在天气预报查到山形夜间仅有8度,但丝毫没有感觉到凉意,反而大晴天出来晒的不得了图:清晨摄于東横房间内,湛蓝的天上一丝云都没有,和当时在青海差不多 提前查好了去山寺的JR,退房去车站仅200米的路程,胳膊火辣辣地烫,这山里的阳光还真是硬啊。咣当了半个小时,在进山之前车上的人便只剩下我们几个,到了山寺站也没啥人下车,难道是我们来太早了吗?图:山寺车站站台,蜿蜒的仙山线从此经过 山寺站真的太小了,以至于连检票的闸机都没有,下楼就是站门口。我们拖着箱子没有找到储物柜,站里也没有人,这可怎么办呢。图:空无一人的山寺村,此时刚刚9点不到就已经把人晒的火辣辣出油了。眼前这座不起眼的桥竟也是昭和年间的产物。图:抬头观瞧,山寺的建筑遮遮掩掩地藏在宝珠山顶的悬崖之上。没有储物箱难不倒我,走过大片卷帘紧闭的商铺之后,我们在登山口发现一家刚刚营业的纪念品商店,店主大姐一眼就发现了我们的存包需求,告诉我们可以买东西免费存,于是1000日元买了三条本地织的围巾,还不错,我选的是云纹。国宝 立石寺参拜¥300/成人,宝物馆同价,日枝神社等无料山寺观光协会网站:http://www.yamaderakankou.com/山寺官方网站:https://www.rissyakuji.jp/山寺是这一带的总称,全称宝珠山立石寺,简称立石寺。立石寺同样是又円仁主持创建的天台宗寺庙,四寺廻廊的成员,在出羽是响当当的名寺。立石寺沿革 在860年(唐贞观2年),距离瑞厳寺开山大约30年后,円仁经过藏王腹地的宝珠山,受清河天皇敕命在此开山建造立石寺,作为天台宗在出羽的弘法之地。在慈觉大师的陆羽四寺中算是保存最完好,形制最奇特的寺庙。有意思的是,同在唐朝而远在大陆的杜甫竟然有一首五言《山寺》与立石寺重名,但实际上杜大爷去的是麦积山,只不过巧了,诗词用在立石寺也毫无违和。而成语百里秋毫也出自于此,想到山寺的秋天美景,不由得感叹杜大爷的未卜先知,哈哈。野寺残僧少,山园细路高。麝香眠石竹,鹦鹉啄金桃。乱水通人过,悬崖置屋牢。上方重阁晚,百里见秋毫。到了昨天讲到的始建山形藩的斯波兼赖时代,山寺地区也就归最上家族管辖,而幸运星円仁建造的立石寺自然受到历代藩主的尊敬和维护,甚至还有不时的扩建。背靠大山,远离斗争的山寺在漫长的岁月里享受着自然的给养,更有许多逃离喧嚣,追求佛法的人们来到这里,其中义光老狐狸就曾在此祈愿,如今还留有他自己的奉养处经过多年的经营,立石寺拥有广大的信众,终年香火旺盛,深受广大群众及文人墨客的喜欢。1689年(元禄2年),日本著名的俳谐大师松尾芭蕉造访山寺,并留下了“万籁俱寂,蝉鸣声声入岩石”的名句,从此广为流传。据说,游客在登上从山口到寺院的千番石阶,拾级而上的同时,心中的烦恼也会随之递减,到达石阶终点的五大堂之后,能眺望山寺独一无二的景致,令人忘却疲惫。近年来,到立石寺旅游的外国游客越来越多,为此,寺庙内还特别开办了山寺外语导游志愿者的培训课程(目前开办中文及韩文课程),使游客更加深入的了解立石寺。图:日枝神社登山口石鸟居,实际上这比山寺主登山口要近,但为了照相还是绕了 图:山寺主登山口名胜碑,意外人性化地可选坡道或台阶上去 图:又出现了,奥之细道碑。芭蕉曾良别急,一会就能看见你们了 图:刚爬上来就看见了根本中堂 (和中堂没叫您嘞) 1356年由斯波兼赖创建,是日本国之重文的建筑物里留存至今最古老的一座。至过了三百年左右由最上义光进行了大修,入母屋造形制,铜板葺。此外,这里和中尊寺本堂一样供奉着1200年不灭的延历寺分灯**延历分灯:顾名思义又是円仁大师的事情了。早在延历寺开山的时期便有长明佛灯的做法,后来第三代円仁到处宣扬天台宗必然要带过来一些信物,就有了从滋贺总灯中分火至山寺的做法(相当于同仁堂或六必居的牌匾挂满全国分店),山寺的这盏灯据说已经从立石寺开山时期到现在持续1200年从未熄灭 (添油换芯什么的不算啊,要不然岂成鬼火了),而其他地方的分灯,甚至总灯也曾熄灭过 (道听途说,谁知道呢),给这里又增添了一些神秘色彩。图:看起来很新吧?实际上这是延宝九年(1681)就存在的石灯笼,由源重祥捐建,在国内很难想象300多年的文物就这么随便立在路边图:继续向里走,在角落里发现了两位老熟人的痕迹图:芭蕉桑的洗手盆...说来一路上大家也算是追着爱豆的痕迹旅游了图:日枝神社前的御神木,相传是円仁开山时期便存在的千年古银杏,在七十多年前曾经遭受台风和雷电破坏损失了不少枝干,但已然是七人围的硕大存在,旁边还有几块名人诗句(虽然我一个也没听说过),歌颂这棵古树图:日枝神社前,相传是円仁开山时将释迦、薬师、阿弥陀三尊放置于此而形成,后面陈设着大正天皇和昭和贞明皇后御驾之碑。也写有刚才的歌颂千年银杏的诗句。(很抱歉我实在是找不到翻译,自己也看不懂)一位是高滨虚子*,另外一位是高滨年尾**,他们可不是什么野鸡诗人哦。*高滨虚子:高滨虚子(1874年2月22日-1959年4月8日)日本俳句诗人,原名高滨清,四国松山人,他对现代日本俳句文学的发展有重要影响。**高滨年尾:高滨虚子的父亲,同样是俳句大家,是俳句杂志【杜鹃】的著名主编。注1:《杜鹃》是日本历史最久,声望最高,成就最大的传统派俳句团体和刊物的名称。它在正冈子规(俳句巨匠)指导下于1897年创刊,于1898年转由高滨虚子主持以来,历近百年的沧桑,著名俳句家大野林火认为,“《杜鹃》的明治、大正、昭和三朝的历史,亦可谓三代的俳句史”。此团体于1951年由年尾继承,年尾逝世后由汀子先生接手,至今任然是日本文坛举足轻重的俳句团体。注2:稻畑汀子(1931.1.8~ )生于横滨,祖父高滨虚子,父亲高滨年尾亦是著名俳句家。汀子自幼受到俳句的熏陶。其父逝世后,自1980年起成为《杜鹃》的主编和该团体的主持人。(国内的译林曾经出过他的俳句集,不过很难买到)祖孙三代均是享有名气的俳句大家,这着实少见,感兴趣的朋友可以多交流一下,我能找到的资料实在是太少了文献来源:百度百科与稻畑汀子俳句集http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-RYXY199504010.htmhttps://baike.baidu.com/item/高滨虚子/801095?fr=aladdin 科普:俳句与芭蕉既然扯到俳句,那就必然和芭蕉桑有关了,借此机会在山寺下面一起来讲讲吧。1.俳句的由来早在古代,俳句的祖先--日本和歌便从风靡全国的汉朝乐府诗(绝句)中形成出来,并在后来演变出连歌、长歌、短歌、片歌等,其中的连歌在室町幕府时代变得流行起来。连歌是格调高雅、古典式的诗。承袭了中式的审美意识,其写作方法是引用古典的故事来创作出诗句。其后,连歌渐渐被一种称作“俳谐”的幽默诗而代替,逐渐从士大夫行列下入世俗,也就是俳句的前身。俳谐和连歌一样,也是由十七音和十四音的诗行组合展开的诗。但是,俳谐将连歌讽刺化,加入了庸俗而且时髦的笑话。俳谐较多地使用谐音的俏皮话,而且喜欢使用连歌中没有用过的富有生活气息的事物来作为题材。在俳谐中,开始有人将发句作为独立的作品来发表。这就是“俳句”的起源。(以上部分来自百度百科-俳句/连歌/和歌页面,有删改)2.俳谐的时代上面说到,室町幕府时代俳句基本形成并迅速流行起来,而在文化尚不丰富的年份,在俳句方面涌现出几位大家,他们的作品基本代表了俳句的历史和标准。其中,【俳三圣】足利义尚、荒木田守武、松永贞德 (出戏烈女贞德)开创了【贞门俳句】,另外的西山宗因由于反对贞门派,自己开创了【谈林俳句】,这两大派别成为俳句界最重要的写作手法,在他们门下或受其影响的诗人很多,这里就不举例子了。3.芭蕉 ! 俳圣的使命终于要介绍这位大爷了。芭蕉桑全名松尾芭蕉,生于上野,本名松尾藤七郎,通称忠右卫门。 十岁开始做大将家的嗣子良忠的侍童。良忠师从北村季吟学习贞门俳句,因此芭蕉也对贞门很亲近了。 后来芭蕉写出的《谈林十百韵》,却又具有很明显的谈林俳谐风格,直到完成了《猿蓑》才正式确立了"蕉风俳谐"的风格。松尾芭蕉的主要作品有:《荒野纪行》《鹿岛纪行》《奥之细道》《俳谐七步集》等。他的风格主要是表现纤细的感觉和一种悠闲的生活态度。芭蕉自幼学习的贞门派提倡俳谐的娱乐性和教养,后来又倾向于主张俳谐的滑稽性、强调创作上的自由奔放的谈林派。所以人们一般称松尾芭蕉是把古典技巧和自由奔放熔铸于一炉并加以发展,达到前所未有的水平的大家,故冠以"俳圣"的称号。虽然松尾是这位日本诗圣的本姓,但一般均以芭蕉直接称呼他而不用姓氏,如芭蕉翁。 他的一生曾用了许多笔名,桃青、芭蕉、钓月轩、泊船堂、夭夭轩、华桃园、栩栩斋、风罗坊。如早期取的俳号 桃青,用以表示尊崇唐朝的诗仙李白,“李白”“桃青”刚好相对——也是诙谐的趣味。 由于其弟子李下于延宝9年(1681年,正好是刚才石灯笼的年份)送了一株芭蕉树给他,后来种在因此命名为芭蕉庵的庭园内。 不久后,他在转年便开始使用芭蕉为俳号,意指气候太冷以致无法生出果实,此外他有意使用这个笔名唤回诗作无用的想法,或企图影响诗无用论。4.曾良兄河合曾良(1649-1710,虽然历史上记录曾良卒于此年某日,但巡遣使的日志中没有记录。因此确切卒日不详。)江户时代的俳句诗人,松尾芭蕉的弟子。曾与松尾芭蕉一同游历奥州和北陆,即奥之细道,是松尾芭蕉十大弟子即“蕉门十哲”之一。著有《曾良旅日记》失传二百余年之后,于昭和十八年(1943)断定其所在。其著作大多是和奥之细道有关的注释和日记,比如『芭蕉奥の细道 付曾良旅日记、奥细道菅菰抄』, 『おくのほそ道―现代语訳 曾良随行日记付』,『奥の细道行脚 「曾良日记」を読む』。关于帅,则是曾良在【搞笑漫画 日和】奥之细道系列中以俊朗冷酷的腹黑弟子形象出现。您是八嘎吗,芭蕉桑!2图:上为芭蕉,下为曾良,两人面面相觑CP感爆棚好吗说完了俳句与芭蕉,下面该回到主题山寺了。图:立石寺山门,也是售票处,牌匾上写的是 关北灵窟,是指上面的所在进入山里,立刻被参天大树环绕,完全没有外面的暴晒和炎热,青苔遍地,蝉鸣声声,一条石台阶蜿蜒而上,难怪芭蕉口出此句。在爬山之前要提一句,从山门上来一直到开山堂附近差不多要爬1000阶石阶,有千番石阶忘却烦恼的说法,每上100阶就是一层烦恼,抵达山顶时人的十层烦恼尽数消失,眼前看到的便是绝佳盛景。图:首先映入眼帘的是四寸道,原来是一处石间缝隙,位于千番石阶的200阶左右图:参天的柏树杉树后面是白石绝壁,有种身处云端遗世独立的感觉 (啊!这爬上去多累呀)图:随处可见的地藏、佛像在仁王门下聚集起来,形成了一片堪比奥州高野的洞窟群落,其中最早的可以追溯到平安时代,这也是为什么山门要写着关北灵窟图:姥堂,供奉着地狱里在三途川(黄泉河)岸边专门强迫亡者脱下衣服的老婆子夺衣婆,是地狱传说里亡者首先遇到的挑战。虽然故事有些惊悚,但实际上夺衣婆是为了让亡者换上灵衣,渡过三途川进入阎魔审判的举措,也就是人间和冥间的分割,和孟婆熬汤有一些神似。图:动漫 鬼灯的冷彻 夺衣婆形象(辣眼),墙裂推荐这个科普地狱神话的番,大人也应该多看看,有太多蕴含的哲理了 图:蝉塚,得名于芭蕉“万籁俱寂,蝉鸣声声入岩石”,是芭蕉在游历山寺中写下的奥之细道名句,也成为了如今山寺旅游的一大招牌,不得不说,除了四周的阵阵蝉鸣,再无喧嚣,暑热也消散大半,此处大概400阶。果然夏季是来山寺的好时机。3图:仁王门。到这里我们就算正式进入立石寺的历史建筑部分了,仁王门位于千番石阶的640阶左右,海拔大概有200米,具有十分浓重的唐风建筑风格。图:登上仁王门后便来到一片宽阔的平台,回首望去,是开山堂的绝景 图:朝向山谷,是中性院和奥之院方向,在悬崖峭壁上还有修道的洞窟 2图:修业岩场,是自古以来在宝珠山之巅追求佛法,出世无欲的僧人们苦行修道的地方,如今除了修道者外,以防游客坠落深渊,是不允许接近的 图:观明院,身后是中性院 2图:具有巨大小屋组特征的中性院,虽然是夏季开放时间但内部除了榻榻米外没有他物,似乎是在放暑假? 图:奥之院和大金灯笼,最近给灯笼加上的遮雨棚让拍照受到了阻挡,上面正在进行台湾摄制组的拍摄我们也不好上去,简单看看吧(话说台湾友人是真的多,可能是和台湾来日巨方便有关,而且经常出没在冷门景点,这不在摄制组拍摄的时候好多台湾人都忽然出现来凑热闹,平常不说话真的和本地人分不出来!) 2图:脚边小小的指示牌通向三重小塔,说实话这个大概是最凄惨的国之重文了吧,可怜的手写小牌,面积不大一旁堆着杂物的空地,要是游客懒得爬上来看奥之院还真发现不了这个地方...不过人家就是因此才保留数百年图:纳经堂定妆,朱漆在今年好像严重剥落,再加上剪影遮挡已经快看不出来了,估计以后要大修。别小看这个东西,纳经堂可是整个山寺的点睛之笔,立石寺的立石便是取义于大石头,而在上世纪更是在大石头下方的悬崖下发掘出疑似円仁在圆寂后迁入山寺的舍利子(这大概是大师对自己的作品最满意的表现了吧)。在秋日和雪后来看会有意想不到的景色,夏天算是一般的了。3图:五大堂和祭祀堂(好像是祭祀磐石),五大堂是半身飞出悬崖的一座木质亭台,处于宝珠山最高处,是远望藏王山谷最好的平台,五大堂内部贴的乱七八糟的灵符可不是小广告哦,不过乱涂乱画确实存在,留言也和国内一脉相承,而且我居然找到一处1999年的标记...图:绵延不绝,郁郁葱葱的山谷,说实话雪景和红叶景更加惊艳,当然这样已经很震撼了图:最上义光灵屋,位于刚才的中性院对过,为什么放在最后呢 ? 想必部分人已经知道我又要开始嘚啵了。科普:最上家兄妹与山寺义光这个天生的将领和宗教圣地又有何关联呢,这还要从他的祖先们说起。当年南北朝时期奥州斯波氏(这里有一个疑点,在百度百科上写道斯波兼赖是由奥州大崎氏分出的家族,但实际上由于当时的奥州斯波控制大崎郡,所以也被称为奥州大崎氏,但一般在人名上还是叫斯波,比如兼赖)分家到羽州,但是一开始北朝派的斯波义兼(兼赖的父亲)在如狼似虎般的邻居“关照”下很难在羽州立足,于是借道立石寺,在这里建立政权(根据地大转移登上井冈山?),并成功了收服了民心,屈服了出羽国的南朝核心势力。之后,兼赖始建城于山形,根据土地的名字,改姓为最上。他不断扩大领地,把土地分给各个儿子。最后,最上一族就蟠据在最上川以东的村山地方一带。所以不难看出,最上家族就是从藏王山里凭借谋略白手起家,依靠着安全的山寺,最终成为羽州霸主的,而在数代家督的影响下,山寺成为最上家重要的发源地,这也解释了为什么山寺历经数百年战乱毫发无损--你敢打我老家?后来义光在与父亲义守对峙争夺的时候不也是在立石寺祈愿顺利吗?可以说义光把这里视为最上家之宝地,奇迹之圣殿了。以至于狐狸把自己的灵屋都选在这里,可见其用心良苦呀。说完义光狐狸,就不得不提一下妹妹义姬了。义光的妹妹,伊达政宗的母亲,伊达辉宗的老婆。这位女人着实不一般,一直周旋于最上和伊达两大家族,也少有地成为争权夺利的女强人。最上义姬(1548~1623),最上义守之女,有“智勇双全之鬼姬”的称号。后下嫁伊达辉宗,并生下梵天丸(伊达政宗)及竺丸(伊达小次郎)。时间回到长谷堂之战后,伊达家有意与最上家联姻,派中野宗时做使者到最上家提亲,但有反叛之心的中野宗时与最上义守、义姬密谋假意联姻,等与伊达辉宗成婚并生下一子后,谋杀辉宗并带儿子回最上家霞城。两人成亲后度蜜月的一晚,最上义姬梦到独眼神僧万海上人希望转世。因为这个吉瑞之梦而怀孕,于1567年生下了伊达政宗,父亲辉宗为爱子起名“梵天丸”(这些都发生在米泽城,可惜没去了)。天正6年(1578年),上山满兼联合辉宗一同进攻义光,义光陷入压倒性不利的状况。察觉到兄长有危险的义姫乘着桥(驾笼)突入阵中来到夫君的面见,向辉宗说“为什么要如此不讲情面地与兄弟吵架?(何故このように情けない兄弟喧哗をなさるのか)”而令辉宗撤兵。(妻管严辉宗)天正12年(1584年),政宗继任伊达家的家督。翌年辉宗因为战事连累而被杀,义姬成为寡妇。义姬怀疑是因为政宗欲夺取权力而谋杀辉宗,对政宗抱持着不信任感。之后政宗为了成为奥羽的霸者,并攻击最上家的远亲,令到义姬越来越感到不快。另一方面,义姬的兄长义光亦对政宗有很强的警戒心并开始侵攻庄内,伊达和最上之间的对立已经开始严重化。而义姬在伊达家中的立场亦渐渐恶化。天正16年(1588年)的大崎合战中,政宗陷入被义光包围的危机。因为这个状况,义姫再度乘桥进入战场并促请两军停战。义光在诸大名面前,对和睦一事感到是极度屈辱,但是不能拒绝妹妹的请求,两者最终和睦。此后义光努力在伊达和大崎之间进行调停,但是因为伊达侧对最上侧抱持不信任态度而不太成功。有义光在此时对义姫请求帮忙的书状存在,义姫受到兄长深厚信赖,而且表明义姬在伊达家中亦有相当的发言权。天正18年(1590年),发生了义姫在膳食中下毒毒杀政宗的事件。当时政宗已经把毒送到口中,但是用解毒剂而逃过一命。因为此事而令母子之间的对立达到顶点,亦流传着政宗亲自斩杀弟弟的说法。但是这次毒杀未遂的事件并没有在当时的史料中有记载,详细记述这次事件的是‘治家记录’等书物。治家记录中的说法是开始用膳前御膳番众看穿了义姬的企图,政宗因此返回家中,但是否定的见解亦存在,关于这段混乱时期的情况现今有诸多说法。在政宗斩杀小次郎后,义姫仍然留在伊达家中,母子之间交换过亲密的文书。文禄3年(1594年),即母子交换书信后的翌年,把书信交给在京都的虎哉宗乙(政宗的老师)后,11月4日义姫从岩出山城出奔并返回霞城,出奔理由和经过不明。庆长5年(1600年),在奥羽中爆发庆长出羽合战。此时义光向政宗请求援军,义姫亦向政宗送出请求援军的书状。此时片仓景纲向政宗进言应旁观并等到最上势和敌军都疲累疲弊的时机,但是政宗担心母亲的安危而拒绝了景纲的建议并派遣援军(但是伊达静观战况,并没有积极的行动)。战后义姫对政宗和援军送出感谢的书状。庆长19年(1614年)义光逝世。义姫对于最上家在兄长死后的剧变感到相当失望。8元和8年(1622年)最上家因为内纷而被改易,义姫无处可去,因此前去依赖政宗,元和9年(1623年)入住政宗的居城青叶城并出家并称保春院。此时眼睛和脚开始变差,但仍向政宗正室爱姬送赠手制的小袋而被感激。同年于同地死去,享年76岁。宽永12年(1635年)政宗为了悼念母亲,在若林城附近建立少林山保春院。保春院宝暦2年(1757年)被火灾烧毁,但是还有政宗自己制作的母亲的位牌,并安置在再建的保春院中。保春院一带的住所(若林区保春院前丁)等还有名字存在。(经过我的查阅发现确实如此),而在山寺的最上老家也保存有义姬的灵位,不得不说,这位女强人的坎坷一生是当时不少女子无力做到也无法想象的,也算是善终了。文献摘自百度百科最上义姬页面,有删改。之所以采用如此长篇幅的原文不是因为搬运堆砌显得如何,确实在总结方面找不到更好的资料,而想要详细又不繁杂地讲明白就更困难了,我不希望让游记变味,但更不希望埋没背后的史实,谢谢大家支持看完这些,我们也该下山赶电车了,于是放弃了山下的宝物馆和其他建筑,从日枝神社抄近道回车站了,不过吃货还是要当的,在山下的小店里想起来之前参阅的游记里有专门在山寺吃特产--团子串,仿照山寺官方拍照留念的操作,我和Tune也赶快安排上了。(没吃干净不好意思)图:四寺廻廊山寺站官方海报(2014),为了一样我还得先吃掉一个...PDF链接送上 四寺廻廊官方网站(海报在这里哟):https://shijikairou.com/index.cgi图:回到山寺站,似乎站台是仿造五大堂而建哟在等车的时候我们尝了魔芋丸子,一共买了三种口味,丸酱油岩烧和盐烤原味都不错,甜味的最棒,似乎用的是黑糖蜂蜜。在车站门口买了一款三得利白桃茶好喝的不得了(我和Tune从此以后就把桃叫もも,momo了,特别有喜感),进站之后发现在角落里有储物箱,但是仔细想想还是买东西存包划算呀还是坐JR仙山线回仙台,大概1点左右抵达,吃个饭转转東北大学坐3点半的新干线去八户,到了八户大概还能去看看根城。一切都计划地很好,但是没想到很快就...暴走杜之都!東北大学与鲁迅先生 谨以下列资料代表敬意参观必备资料東北大学官方网站:https://www.tohoku.ac.jp/japanese/東北大学鲁迅阶教:https://www.tohoku.ac.jp/japanese/profile/ establishment/01/establishment0108/仙台市役所官方-鲁迅与仙台:www.city.sendai.jp/koryu/foreignlanguage/cn/sendai/rojin.html 附件:東北大学官方出版社 鲁迅与東北大学PDF(中文对照)附件:東北大学官方 鲁迅阶梯教室参观申请表PDF(英文)附件:東北大学官方 鲁迅阶梯教室参观须知(日文)PDF,非常抱歉英文版找不到 推荐相关文献天涯转载-董炳月 "仙台神话"的背面 http://bbs.tianya.cn/post-no01-27866-1.shtml百度文章-藤野严九郎的命运http://baijiahao.baidu.com/s?id=1598883601468992956&wfr=spider&for=pc中国作家出版集团-尚晓岚:日本人怎样阅读鲁迅http://www.chinawriter.com.cn/n1/2016/1014/c404033-28778293.html解读鲁迅在仙台的解剖学笔记 著:浦山菊花http://www.doc88.com/p-6071842433907.html中国作家出版集团-吴俊:跨越时空的鲁迅http://www.chinawriter.com.cn/n1/2017/0419/c404031-29221355.html清华大学校史館-鲁迅与藤野先生的影像记录:www.tsinghua.edu.cn/publish/xsg/8348/2017/20170104162214112777584/20170104162214112777584_.html相关书籍文章鲁迅-【朝花夕拾-藤野先生】【呐喊-自序】【致山本初枝】周作人-【鲁迅的青年时代】藤野严九郎-【追忆周树人君】福井县芦原町芦原教育委员会-【鲁迅与藤野严九郎】太宰治-【惜别】增田涉 佐藤春夫 岩波文库1944年版-【鲁迅选集】井上厦-【上海月亮】霜川远志-戏剧【鲁迅传】平凡社-【仙台鲁迅的记录】萍田忠兵卫-【乡土的藤野先生】朱宗仁(阿累)-【一面】(鲁迅与内山完造,小学六年级课文)阿部兼也-【鲁迅的仙台时代】(有关施霖的资料)还有非常多关于鲁迅在日本,在上海和日本友人的故事,这里不再罗列图:東北大学片平校区,鲁迅的教室和住宿地如今还保留着图:广濑川河畔的鲁迅故居,如今岌岌可危,快要崩塌了,可惜我们没时间拜访 科普:鲁迅 藤野严九郎 与仙台和東北大学提到鲁迅与仙台,大家肯定会想到藤野先生,想到解剖笔记,想到幻灯片和日本学生,但实际上鲁迅在日本的生活要更加丰富,只是他本人除了在【藤野先生】外没有提到过。日本文学界对于鲁迅的研究可谓透彻见底,几乎要超越国内的研究了,尤其是对于在仙台的一段日子,光在民间就有数不清的文献。经过了解,我发现在先生和藤野老师之间还有不少故事。1.奇怪的决定-宫城医专早在鲁迅从东京的语言学校毕业时,他的同期们便对于他选择仙台抱有很大的疑惑。而在周作人和其他人的回忆中,鲁迅一开始是应该前往金泽学习医学,只是先生看遍了清朝留学生的面目(参见【藤野先生】"形成一座富士山"),希望去找一处远离国人的地方。鲁迅留学仙台时的同班同学半泽正二郎对此早就怀有疑问:“至于为什么来仙台,并且选择了仙台医学专门学校,那是难以理解的问题。当时,东京先设第一高等学校,而后仙台才设立第二高等学校;陆军师团,东京是第一师团,仙台是第二师团。”鲁迅的同学沈瓞民在1961年的一篇回忆文章中给予了解答:“后来鲁迅决定学医,想进一个没有中国留学生的医专,王立才告诉鲁迅,仙台医学专门学校地处偏僻,无一中国留学生,鲁迅便决定去仙台。”周作人在《鲁迅的青年时代》一书中也说:“本来在千叶和金泽地方,也都设立有医学专门学校,但是他却特地挑选了远在日本东北的仙台医专,这也是有理由的。因为他在东京看厌了那些‘富士山’们,不愿意和他们为伍,只有仙台医专因为比千叶、金泽路远天冷,还没有留学生入学,这是他看中了那里的唯一理由。”2.佳话-藤野严九郎藤野严九郎先生 1874-19451901年10月,藤野应聘到仙台医专任解剖学讲师,其时藤野刚刚满27岁。班主任管理的范围很广,据当时仙台医专规定,诸如学生的学习态度、学生的管理教导、出席情况、考试成绩的统计以及教室的整理和保管,都由正副班主任负责。1911年,东北帝国大学成立,1912年仙台医专并入,成为东北帝大医学部,所有校舍、教职员、学生原班未动。1915年决定成立东北帝国大学医科大学,藤野因学历不够,被迫于6月底提出“请求免职”,降为临时讲师,8月9日被解除讲师职务。藤野因生活关系,认为可以搞一搞耳鼻喉的工作,到东京三井公司的慈善医院就业。1919年回故乡自立诊所,1945年8月11日(日本宣布投降的4天前)在福井逝世。藤野先生对于鲁迅这个异国留学生的关照不用多说了,在两人最后分别的时候更是惜别难舍,而在后来,两人直至阴阳两隔也未曾再相见3.怀念周树人君1934年,日本《岩波文库》准备出版增田涉、佐藤春夫合译的《鲁迅选集》,译者请鲁迅对所选篇目提出意见,鲁迅回信道 :“某氏集( 指《鲁迅选集》日译本 )请全权处理,我看要放进去的,一篇也没有了。只有《藤野先生》一文,请译出补进去”他对《藤野先生》如此厚爱的良苦用心,就是想能借此打听有关恩师的消息和情况,同年, 鲁迅在给日本歌人山本初枝女士的信中,又提到他的这位日本老师:“藤野先生大约三十年前仙台医学专门学校的解剖教授,是真名实姓,该校现在已成为大学了,三四年前曾托友人去打听过,他已不在那里了,是否在世,也不得而知,倘若健在,已七十左右了”1936年,也就是在《鲁迅选集》日译本出版第二年,译者增田涉专程从东京赶到上海看望病中的鲁迅,鲁迅先生十分关切地询问有没有藤野先生的消息,当增田涉回答他,调查仍没有下落时,鲁迅先生异常悲伤,叹息道:“藤野先生大概已经不在世了吧”对老师的敬仰、爱戴、思念之情溢于言表,深情厚意毕现于惋惜伤感之中。同年,鲁迅逝世。半泽正二郎在《鲁迅与藤野先生》一文中作了介绍:鲁迅直到昭和十一年(1936年)年秋逝世为止,似乎还不知道藤野先生健在 ,而在先生这一边,据说他的长子曾被学校的汉文教师问道:“你是仙台医专藤野先生的儿子吗?” 因这个缘故,先生才看到了佐藤春夫、增田涉的《鲁迅选集 》日译本,而且先生还一面用扩大镜看着卷首的著者近照,一面说:“这就是周君啊!真有出息了!”先生听到鲁迅逝世消息时 对侄子谈过下列的话:“鲁迅的名字是第一次知道的,无疑是当时的周树人,在仙台时代教过他,给他改过笔记,这些都还记得,只是周能成为这样伟大的人物却一点也没有看出来,从我的学生里飞出了这样的伟人也真令人高兴啊!”据回忆说,当记者拿着一张鲁迅逝世的照片给他叔父看时,这时他叔父才知道了鲁迅逝世的消息,他正襟危坐,非常庄重地把那照片举过头顶,然后提笔端端正正地题写了“谨忆周树人君 ”六个大字,来访的记者对访谈进行了整理,并发表在1937年3月号的《文学案内》这就是人们常提到的藤野先生的回忆文——《谨忆周树人君》4.如今的東北大故事过去许久了,在仙台也有很多纪念两位的活动,其中最著名的莫过于東北大学保留的鲁迅故居、上课的教室,还有胸像了。实际上在某年,藤野先生的胸像也同样被矗立在此,然而我没能寻到踪迹,只看到了周先生。東北帝国大学的昔日荣光依旧,在日本甚至亚洲想要考上東北大不是容易的事情,在仙台乃至于全東北,大街小巷到处都有效仿志愿東北大的补习班,基本上相当于南开于天津学生的地位了。我们从仙台站过来的时候没有走正门,在围墙边上正找不到方向,一位学校里的清洁工大妈问到我们,我和她用中文说 鲁迅,她便立刻知道了所在,赶快带着我们去找,和她聊天的时候得知,彼时正值暑假前的考试周,在这个季节几乎不会有人来看鲁迅先生的,大抵都奔向仙台博物馆的著名塑像去了。(实际上无论冬夏,专程找到这里的人又有多少呢)很快我们便找到了位置,大妈还再三嘱咐我们阶梯教室的方向,她知道了我们是华人,十分高兴。图:鲁迅先生和仙台医专的石碑,我认为这里的塑像较仙博的更为写实一些图:为了找到这里可是费了不少劲,实际上就在鲁迅正对着的楼北面,然而不走运的是我们当天是闭馆日,只能在外面欣赏一下了图:从房子的北门进去便是,旁边是至今仍作为東北大学出版社的办公地,我们悄悄地看了一下便走了,不敢打扰规定,各位在上面的文件里一定要看好参观时间啊!最后以两位先生的日本照片结尾 (青涩的树人君啊,难道胡子是和老师学的?)图:斯巴鲁Alcyone,相当相当稀有的上世纪末富士重工精品,成色绝佳正当我还沉浸在鲁迅先生的环境中,抬表一看竟然离新干线开车只有不到1小时了,我们还要去第一晚的酒店取箱子,于是立刻开始了一场越来越赶的终极暴走。从東北大学内,先沿着大街一路向北到法华俱乐部,再拖着巨大的箱子快速冲向仙台站,一路上夕阳暴晒,还是最难受的上坡路,我和Tune几乎在用竞走的速度往前赶,好在抵达仙台站前的时候还剩下2分钟,赶快冲上站台,正好看见绿色的东北新干线停在面前,一通折腾之后,我刚刚迈进车厢,车门就刷地关上--开动了!真的是把我吓坏了,要是没赶上这趟车(指定席,全满座)那再到八户可就难了。还好赶上了,赶快睡一觉休息一下吧...抵达本八户之后,我们此行的夏日祭典便要拉开序幕了前夜之行 八户三社大祭青森県旅游局-八户地方-三社大祭专门页:https://www.tcn-aomori.com/culture-041.html八户三社大祭是每年在青森县八户市举行的一项大型祭典,约有280年的历史。每年各条街的人们绞尽脑汁地构想,设计和制造新的祭祀用的彩车。这些彩车以神话,传说,歌舞伎等为题材而制作。这项祭典的精彩之处要数3家神社的神轿和26台彩车联合运作的场面。连续敲击的鼓声,不绝于耳的笛声,孩子们热烈的喝彩声,热闹非凡,营造出一种独特的情趣。被当地人誉为“日本第一彩车大祭”而引以为豪。三社大祭在每年7-31日进行前日祭,每隔一天举行花车游街,直到4日后夜祭。我们一开始的方案是赶2日,但是由于计划变动,直接从仙台前往八户参加前夜祭,并在这边住两个晚上把十和田一块搞定。H3/4:八户城市公园酒店 Hachinohe City Park Hotel本次我们选择的酒店在八户市中心地带,距离本八户车站和三社大祭主会场都很近,这里要注意,新干线只从西面的八户新站过,需要转乘几站JR八户线到本八户站。本来我的计划是从八户大站出来搭巴士前往根城和南部氏博物馆,但是经过下午暴走的洗礼已经走不动了,而且时间稍微有些晚,之前查好的八户日落时间似乎看起来不是很好,于是放弃了上述两个地方。但是介绍是绝对绝对不能少的,毕竟我已经提前了解过,只是遗憾没有时间实地体验罢了。史迹 根城 作为此行历史最为悠久,形制也最为原始的古代城池,根城当仁不让的成为八户,乃至于青森下北的标志性历史建筑(津轻则是弘前城)。根城位于八户马渊川河畔的丘陵上,是一座干濠式连郭平山城,面积不大,内部有具有上古时代遗留特色的谷仓、半地下式建筑、主殿。在大家都印象里,日本城池无论是翻修或是古迹,都是白墙黑瓦,石砌而成的城堡式建筑,而根城是个例外,它首先就没有贯穿四周的石垣和协橹,而且主要建筑都是以木质结构和茅草葺式样为主的,具有鲜明的前平安时代建筑。无论是内部简朴复古的装修还是外围低矮的木竹篱笆,都不像是标准的地区大名所崇尚的居城,反倒是像一处古代文人墨客的庭院新浪博客-走遍日本100名城-根城篇 http://blog.sina.com.cn/s/blog_55f83d6b0101dlrs.html我所要介绍的都在这里了,全篇拿过来摆在这里也是没用,不如大家各取所需实惠这位博主也是非常厉害的大佬,能计划走全100名城的超高难度也是令我敬佩糠郡宗家 南部氏和八户兴衰1.南部氏起源 南部氏起源于甲斐源氏。源义光的玄孙光行居住在甲斐国巨摩郡南部乡,因此被称为南部光行。在平安时代的奥州合战之后,南部光行携家臣由镰仓出海航行至糠部郡。南部光行将自己的六个儿子门分配到了糠部郡的不同地区。庶出的长子南部行朝成为了一户氏的家祖。次子南部实光成为了三户南部氏的家祖。三子南部实长成为了八户氏(根城南部氏)的家祖。四子南部朝清成为了七户氏的家祖。五子南部宗清成为了四户氏的家祖。六子南部行连成为了九户氏的家祖。在青森县和岩手县地区,至今尚存有从一户到九户的地名。(以上摘自博客文章)南部光行和家里人参加了奥州征伐,而因其功绩被赐予糠部五郡之地。糠部五郡是指陆奥北部一带的广大土地,即糠部郡、岩手郡、閇伊郡、鹿角郡、津轻郡五郡,不少对地名熟悉的人应该可以看出它们大多是如今南至盛冈,西至秋田,北至津轻的各大城镇。但是,能确认光行受领糠部五郡这件事,可信度高的史料仅有著名的《吾妻镜》。因为保存有盛岗南部氏这一段事记的现存后世文献中,也只有吾妻镜了。然而,这件事捏造的可能性很大。因为在镰仓时期,糠部郡的地头或地头代只限由北条氏御内人工藤氏担任。无论事实是什么,这里我们的主角便是从南部光行开始了2.八户南部氏 上面提到,源自甲斐的南部光行跋山涉水来到这里,原因则是奥州合战之后,藤原氏家族灭亡,对于北東北的控制也失去了,而国土不能没有人守卫,源赖朝便将南至平泉,北至津轻的一大片土地分封给了旗下的光行,虽然表面上看起来南部氏就此发家成为大地主,然而抵达八户海岸的光行兄却是满眼荒芜。原来在藤原氏掌控陆奥的时期,寒冷贫瘠的糠郡和北方几乎是没有人迹的荒原,等于说南部氏接手的是一个烂摊子,而且还相当贫困。不过正是远离中央,少有近敌,南部一家稳定统治这片广大的区域长达数百年,直到废藩置县时期,岩手県和青森県大部还都是南部家的范围!如此情况在战乱持久的战国时代太少见了(不知道家室羸弱的义光兄作何感想)。再看光行,上岸之后的他不知道以什么手法取得了糠郡的地头权力,在三户(岩手県)修筑平崎城并以此开始了自己开拓领地的一生,最终他也是去世于此。光行死后,糠郡分封的几个儿子们百花齐放,纷纷以一至九户的地盘为势力开展了南部家督的争夺,而正是在大约南北朝和室町幕府的这段时期也是南部氏少有文献记载的不明时期,许多人物和事件都挂不上钩,所以我们跳过这里,直接看和我们有关的八户一支是如何发展的自从南部师行接手八户藩后,根城南部氏便成为南部家族的代名词,而师行的后代在经历战国时代的混乱(历史记载不明)之后逐渐向南移动,并最终形成了奥州南部氏这一大领地,也就是后面的盛冈藩,今天我们只探讨到盛冈之前的根城南部家族3.内斗与外敌 师行后面过了几代,到了南部安信作为家督。安信是一位颇有政治抱负的人物,他统领着南部氏在这一时期走向了战国大名化,而也正是因为这一点给后面两代人埋下了巨大隐患,也是八户作为南部氏故地的动摇开始。安信对于庞大的南部氏族展开了空前的压迫,从周围的小姓和附属家氏攫取了大量资源,使得各邦怨声载道,与八户的宗家矛盾激化。安信的儿子南部晴政继位后,由于没有儿子,便从石川高信那里过继了南部信直作为女婿,按照家督的继承方式培养。好景不长,后来晴政居然生了儿子,而女儿也不幸早逝,剩下尴尬的信直和晴政,此时父子关系已经很不好了。后来南部氏族逐渐分为分布在糠郡各地支持晴政的宗家派和支持信直的八户派(当时的根城城主和信直有姻亲),此时便进入了所谓的南部内乱时期。大战之前必有火药桶出现。八户派旗下封地在津轻地区的大浦氏由于自身的微妙地位,逐渐对局势产生了影响。大浦家督为信是一个精通谋略的人,他看到了南部氏宗家的实力占上风,而只要切断八户与津轻的联系,八户便成了孤岛,而自己由于提前和晴政接触过,对方默许了自己独吞津轻的希望,逐渐开始倒向宗家派。于是为信选择了对根城关照下的小姓氏北畠(zai一声)显氏 *(源氏庶流)下手,逐渐威胁到了八户派。*这里要梳理一下,室町幕府的权臣足利尊氏(人名)在造反后醍醐天皇途中受到了当时的陆奥守北畠显家(人名)的打击,而显家便是后面浪冈北畠显家族的祖先;浪冈北畠显作为名将之后代一直受到根城南部氏的关照,而八户和北畠显都是在南北朝斗争中支持南朝的,如今南部家北朝势力占优,自然也成为宗家派和为信的猎物和借口 4.八户的没落 看到这里想必大家已经了解了八户根城从师行公创建、发展到安信公的巅峰时代、再到支持南朝押错宝,受到群起而攻的衰退时期。从这里开始一直到盛冈藩建立取代八户藩便是历史记录较为精彩的内乱斗争了。野心越来越大的大浦为信一边准备着在八户派后方揭竿,一边和南方的最上义光(哇你怎么在这里跑龙套)联络。义光作为出羽老狐狸自然不会放过夺取庄内、打败对手的机会,于是联合为信,把夹在中间的秋田津轻安东氏和北畠显氏打趴,两方先美美地享用掉南津轻-北出羽地区。在联络的信里,义光更是以“织田信长早晚会统领全国”的远见使为信鼓足勇气,然后便偷袭信直的老爹-石川高信的北津轻弘前藩。把人家老爸逼到自杀后,为信还改姓津轻,彻底和八户派划清界限。气疯了的信直自然不会放过宗家派,然而这时晴政居然病死了。宗家派瞬间没了领导人,而晴政的亲生儿子也迅速暴毙 (够明显了吧信直大兄弟),在南部氏第XX次领导人选举大会上,信直当仁不让地成为了家督 (刀架脖子你敢不承认吗),宗家派也溃散成反对信直的九户派,这就是小事情了,我们这里不谈。回过来看津轻,为信在南部内乱的时候疯狂攻城略地,把中津轻折腾了个底朝天,花费16年的时间占领全部津轻地区,成为名副其实的战国大名。义光兄消息灵通,看到如今的中央已经是老猴子丰臣秀吉的天下了,马上通知刚刚打下津轻的为信立刻派人和猴子搞好关系;另外一边,信直家本来和秀吉方就是好盆友,自然不会放过请猴子收了这个孽畜的机会。此时的秀吉正忙得火上浇油,哪有时间管你東北的小事?于是默许了双方"爱咋滴咋滴"的行为,但是实际上直到小田原之战结束,分封奥州之时,把为信封为大名的举措还是说明猴子和为信更亲密。至此,信直无论如何请求要回津轻,猴子都无法支持,只能作罢。而同时南陆奥的伊达政宗逐渐崛起,为了保护南部家的剩余领地,再结合南部内乱多年、八户根城已经破烂不堪,于是新筑盛冈城--搬家!离开这个是非之地,并在那里颐养天年,而八户城失去了政治作用,逐渐成为一个工商业聚集的城市,直到如今。饱餐了一大段八户地区的历史,接下来我们该投入到节日之中享受夜晚了。在日落时分,花车便提前开到指定地点待命,而我们也正好抵达。长达1公里的花车队伍占满了主干街区,两旁都是种类繁多的小吃摊,而随处可见的浴衣和祭衣打扮让现场热闹了起来。图:我们看到的首辆花车。好像是龙神女的传说图:盐町山车-歌舞伎【共演XXX】,这个典故没听说过图:准备祭典的小孩子。三社大祭的特点就是在每辆山车前都有一组孩子演奏乐舞或敲打太鼓造势,可以说是半个儿童节了图:路边全都是小吃摊,差不多全国小吃都有的卖,价格算还行图:先卖个关子,猜猜这里讲的是什么 2图:一路上都是各种演奏和庆祝,而且山车上敲太鼓的竟然都是些幼稚园的小孩子,一敲起来就是好几个小时不带歇的,真的是非常非常努力。看到这里必须要思考一下,像三社大祭每年都举办,折合三年换一拨孩子们,光是培养他们就要花上不小的功夫,而且八户本来就是10万人左右的小城市,年轻人口流失严重,再加上日本低迷的出生率,真是没法想象有近300年历史的祭典该如何传承下去。虽然很辛苦,但是我们全程看下来,无论年龄多小的孩子都坚持着敲鼓、喊号子,汗流浃背不说,对于他们的声带真的很考验(话说国内城市孩子少有这样的体验,我自己也是被宠大的,这种活动要是放在中国,估计早就姥姥爷爷挤到前头送水擦汗了,不是夸张,我真的见过幼儿园才艺展示时这样干的,太不利于成长了) 图:揭晓答案了!你猜对了没 3图:这些都是一辆车上的,金凤搭银龙,太极配明珠,卧龙先生真是华丽至极呀图:关于这里我只找到了一部和太空有关的电影【小惑星探查机】,渡边谦主演,这个人名前原寅吉恕我愚昧真的查不到任何资料,大家有了解的可以交流一下,可能和十二星宫有关,看样子也像近代人物图:1184年的一之谷之战。随着源氏势力的发展,平氏退守关西,企图以四国为根据地控制濑户内海。阴历二月,平氏更集数万骑军兵,扼守摄津与播磨交界的一之谷要地,妄图拒源氏军于关西门外。四日,源平两军对阵。平氏布阵于山之西,源氏布阵于山之东,“相隔三里行程”。一之谷后山名鹎越,“石岩高耸而驹蹄难通,涧谷深幽而人迹已绝”。源义经挑选了七十余勇士,攀越鹎越,奇袭平氏军指挥部,致使平氏军失去指挥核心,“失商量败走,或策马出一谷之馆,或掉船赴四国之地”,即后世流传至今的源氏佳话。值得一提的是,这里的传说选自记载八户历史的【吾妻镜】图:如此重金属摇滚风的山车仔细一看竟是源自大师月冈芳年(1839—1892)的浮世绘-新形三十六怪撰:布引滝恶源太义平(源义平)灵讨难波次郎图:天照大御神-天岩户 神话传说传说素盏鸣尊到高天原后,四处惹是生非,令他的姊妹天照大神愤怒之极,决定把自己关进天岩户里,令整个世界日月无光。高天原的众神于是在天岩户外载歌载舞,又献上八咫镜及八尺琼勾玉,天宇受卖命则露裸体跳舞。天照大神对外面发生的事感到很好奇,便将天岩户开了一条缝偷看,天手力男神便借机将天照大神从洞里拖出来,世界遂重新恢复光明。有人说这故事来自卑弥呼死后的日食;为了让太阳恢复光明,古代日本人会以热闹的歌舞仪式,来祈求太阳神天照大神重新露面。图:超级华丽的山车彩绘,我特意观察了一下,所有雕刻均是用的实木和金属镶边,如此复杂的工艺每年都要重复,而且需要绞尽脑汁想出新图案,真的非常厉害,据说山车绝大部分都是手工制造,那样就更惊艳了 2图:我感觉差不多整个八户市中心的人们都来参加了,而且果然除了我们几个再也没看见外国游客,作为東北六魂祭之一的三社大祭可能还是需要宣传吧 图:歌舞伎【狐忠信-义经千本樱】一幕【道行初音旅】《义经千本樱》与《假名手本忠臣藏》、《菅原传授手习鉴》并列为歌舞伎三大名作,全剧共有五段,以受兄长源赖朝迫害,无奈和家臣们一起踏上逃亡之旅的源义经的故事为中心轴,各段中三位平家败将,知盛、维盛和教经,以及权太、狐狸忠信等角色陆续登场,上演了平家武将的复仇,放荡子的改头换面,动物的亲情等等故事,内容十分丰富庞大,现在也比较少全剧完整演出。后天到平泉就能见到你了义经!《道行初音旅》,又名《吉野山》,是《义经千本樱》第四段的开篇。这一折戏作为歌舞伎舞踊的“道行物”的代表作之一经常单独上演。“道行物”描述的是旅途上的风景,一般登场人物多为恋爱中的男女,而《道行初音旅》中登场的静御前和佐藤忠信却是主仆身份,而且忠信并不是人类,其实是狐狸幻化而成的。所以在舞蹈中会时不时出现狐狸的动作,比如狐步,狐手等等。原文来自新浪博客:http://blog.sina.com.cn/s/blog_a64250640101285a.html图:封面由来,华丽的浮雕*3图:もも太郎鬼岛决战凯旋,不用我多说了吧注:这里要再次插播一下鬼灯的冷彻,因为涉及到了桃太郎和源义经还有下面的百鬼夜行等典故,这部番的确十分适合喜爱日本传说故事的同志们,再次墙裂!2图:源义经(可爱的蓝孩子)、桃太郎的宠物们(小白!)图:日本旅游局的海报,确实在复兴東北旅游业上日本最近做了很多努力图:酒吞童子日本传说中平安时期著名妖怪、鬼族首领,亦是“百鬼夜行”中最为人所熟知的妖怪。是一个有着英俊少年外表的妖怪。传说居住在大江山上的酒吞童子纠集了一伙恶鬼,他们无恶不作:私自修建了铁铸的宫殿,晚上潜入富豪家中偷窃财宝,并且掳走妇女和儿童作为他们的口中食粮。最终在“酒吞童子退治战”中被平安时期名将源赖光用名刀童子切安纲所斩杀。图:三国志-定军山,不知道为什么还要搭上福禄寿喜...图:曲亭马琴-南总里见八犬传故事讲述了安房领主里见义实的女儿由于受到玉梓(因荒淫而被义实处死的城主小妾)死前的诅咒,被自己饲养的爱犬八房(其实是被玉梓的怨灵附身)带到深山中,以夫妇的身份一同生活。有一日,伏姬被突然来拜访的仙童告知她已怀有畜生的孩子,因此羞愧自杀。在她自杀的瞬间,肚中所怀的孩子以“气”的型态飞散,与伏姬所配戴、夹有八颗写着美德文字在其中的念珠结合,向高空中飞去并向四面八方散开。为了拯救伏姬而进入深山寻人正好撞见此幕,本来与伏姬有婚约的金碗大辅,之后带着剩下的一百颗珠子所串成的念珠,剃度出家成为大法师,开始步上流浪的旅途寻找这八颗飞散的宝珠。八犬传虽然是以日本室町时代的真实历史环境作为背景,但在故事构成上却借用了不少来自中国古代文学的素材和灵感,尤其是《水浒传》这部小说。如同在水浒传中,天上一百零八个魔星转生人世间成为一百零八个豪杰英雄,在八犬传中也出现了一条串著108颗念珠的水晶项链,其中的八颗大珠飞散之后转生为称为“里见八犬”的八名勇士。而介于历史事实与神怪故事的张罗手法也显示出这故事受《封神演义》的影响很深,故事中出现人物超过400个,其庞大的规模与角色设定也与这些来自中国的前辈作品不谋而合。图:华丽浮雕*4,这回居然还加上了万事如意,还差一个抬头见喜图:再次在角落里看见了有关复兴的标语。确实東北过得很艰难,但相比前几年已经有所好转,不知道以后的日子会怎样啊图:还是浮世绘,上面介绍过了图:ええええええ?!!我二师兄咋变成这样了捏,这一幕大概是取经回来了吧图:東北地方南部氏的民谣,在青森県和岩手県均有分布,仅有的资料如下,我也不大了解:https://wenku.baidu.com/view/45c656350b4c2e3f572763d8.html图:这个不知道讲的是什么,好像是天宫神话图:祭典最高潮之花车,三社大祭官方制作,天照皇大神宫样式天照大神(日本书纪)或称天照大御神(古事记)、天照皇大神。天照是日本神话里三贵子之一、高天原的统治者与太阳的神格化。她被奉为日本天皇的始祖,也是神道教最高神。据记载,伊奘诺尊在逃离“黄泉国”的归途中,在日向国的橘小户阿波岐原,洗刷污秽时洗左眼生出一美丽女神。因女神出生时光辉耀天照地,伊奘诺尊甚喜,将其命名为天照大神,送她八坂琼勾玉,并命其司理高天原(诸神所居之处)。看完天照大神,三社大祭的花车也就差不多逛过来了,拖着十分酸痛的脚我们回到酒店吃了饭,草草回房休息了,明天还有更加刺激的一天等待着我们呢...想想都累DAY 5 十和田奥入濑 一日游 8-1计划:十和田湖 奥入濑溪流 蕪岛燕岐神社 苇毛崎 陆奥白滨三陆海岸上链接:十和田湖国立公园:http://towadako.or.jp/十和田观光电铁株式会社:http://www.toutetsu.co.jp/JR 巴士東北:http://www.jrbustohoku.co.jp/route/detail/?PID=1&RID=1十和田八幡平国立公园:http://visit-towahachi.jp/cn/ 文件PDF:十和田湖官方介绍再次当头一棒!心累八户站 JRバス看到标题基本上就能了解今天的遭遇了,没错,本来相当完美的计划没想到接二连三遇到突发事件,还好行程耽误不大,不过都赶在一起确实吃不消呀!图:美(qi)妙(pa)的一天开始了!本八户站就在酒店附近还是很方便的图:JR 本八户站(我听到过Bon-Hachinohe和图上的正确读法,不知道是不是方言),这里非常容易和八户大站搞混,也是日本少有的大站和市中心主站分开(类似国内)的城市,衔接起来比较麻烦,本站只有一趟JR八户线上下行,最远可以到达久慈,我们明天换乘三陆铁道将会体验一把图:八户大站,标语写的十分入我心,确实八户作为青森东大门连接各地都十分方便,无论是游客集中的十和田八幡平还是青森浅虫八甲田,亦或是像我一样疯的跑去下北半岛,还是朝南奔向三陆,都是相当方便的,我认为在地缘优势上八户要比青森好一些,事实却是,弘前和青森的酒店(夏季)火爆到需要提前一年定,八户成了我们穷游散客的最后选择(苦笑)本来计划的就是搭最方便的一班JR八户线到八户,然后在站前转乘JR東北巴士直接上十和田,没想到对于地图烂熟于心的我还是失算了,留出的12分钟换乘时间被白白浪费,换来的是一整天的煎熬...说来也可恨,JR八户线的早班车早的太早(5、6点),适合的又太赶(12分钟换乘),搞得我们早晨急急忙忙往这边赶,好容易到了地方(东广场),出站找到公交站台一看人还不少,再找到去十和田的巴士站牌,正吁了一口气,Tune的疑问提醒了我,仔细一看发现这里居然是去十和田 市 *的临时线!*十和田市:位于八户和十和田湖山麓之间的新移民城市,得名于湖泊,发展于湖泊,如今以美术、自然生态和农业文明,是个宜居小城,前往湖泊的JR巴士和十和田电铁均有站点,可以说是十和田转运站(有的专门去八幡平的背包客会选择落脚在此,毕竟青森県的房子太难订了)一阵头皮发麻的捞操作让我慌了神,眼看就要发车,我们立刻回到站台询问工作人员,幸运的是他们刚好开始营业,告诉我们在西广场发车,又赶快跑了过去于是就看到了这里...巴士的影子都看不见了,此时刚刚发车不到一分钟(站台就是图中马路左侧路口的黄色小牌子)彻底赶不上第一班车了,下一班要等一个半小时,就只能在站里歇着了。下去溜达了一下我才发现,本来是站台的 西广场北侧巴士站台现在正在改造,去十和田的车搬去远离站台的路口了(本来是可以赶上的),无奈只能等着,我担心的倒是损失的时间会影响后面在湖畔。这里要提醒各位了,八户站是个新站,设计上有东西广场之分,绝大部分的巴士和公交车都在东广场的老站台搭乘,唯有JR十和田这个异类放在新修的西广场(看上面的图可以知道这片地方正在开发,指不定以后乱成啥样呢),日本的换乘大多时间紧凑且准时,想要掐点像我一样安排的各位一定要查好位置呀!解决方案也简单-住在八户大站旁边就行了,还是有不少酒店的又闷又热的站里很快就待不住了,我们从旅游案内的架子上拿了好多传单,基本上都是介绍东名阪和東北的热门,角落里有少数的三社大祭和青森佞武多宣传,看来旅游局的宣传力度还是不够。第三次当头一棒!凌乱十和田湖畔图:像假的PS照片一样的云遮日湖景,说实话我自己后来翻照片才注意到注:现在起JR PASS可以用在巴士上了,非常棒的举措 上面说到,延误了一班车之后我们在10点左右开始前往十和田湖,下面是小小的站台,若不是仔细找真的看不见,估计以后站台修好就不用烦了图:可爱的司机大叔,发车前还要下去等候旅客 下面和汽车爱好者聊一下:我们坐的是很常见的五十铃GALA1999年老款(广汽五十铃曾CKD引入,还产GIGA卡车系列,同样广汽日野也生产过类似的),这个年代的日系大巴几乎和韩国现代起亚的长途之星(合肥江淮现代引入过,的确是好车,另外桂林大宇算是我特别中意的,继承了大宇遗志至今仍在研发商用车)几乎一模一样,不知道是技术共享还是借(chao)鉴(xi)。总之接近20年行驶超过三百万公里的车子,无论是电装(DENSO)代工的空调还是歌乐(Clarion)的监视系统全部效果良好,本车的气动可调悬挂也好用到令人发指(尤其是上下车时的那一下侧倾,舒服),这点上日韩做的确实好,无数经典驰骋在南至爪哇,北至远东,西至中亚的亚洲大地上。在以前我到访济州岛、柬埔寨的时候,韩国车和日本车的统治力便充分展现,刨除经济因素,这些超期服役、甚至早就难以见到的客车和卡车给亚洲的旅游业带来了绝对的支持,(比如暹粒满大街的双龙prime shuttle面包车,即当年拿到奔驰的MB100原型后和旗下的大宇、上汽合资的伊斯坦纳三家一起生产,柬埔寨占有率超50%的神车),返回来看日本车,在远东西伯利亚也有不俗的表现(我在做樺太和海参崴攻略时用谷歌发现了不少三菱扶桑和日柴的重卡,几乎是垄断性使用),在旅途中发现的这些勤勤恳恳、任劳任怨的交通工具们也成为了我的关注点,确实在亚洲已经形成一种文化和趋势了。 图:TOMY小车東北限定JR BUS TOHOKU,和我们的车一样,这是11年的新款 日本买便宜三分之一,这次可是囤了不少TOMY的车(眼尖的朋友应该看见我后面的库存了,欢迎交流哟),另外还有一款红色限定,没货了 微博里遇见的商用车大佬,有兴趣的可以去看看,确实有不少干货:https://weibo.com/VN770?is_hot=1#_rnd1535274043007扯了一大堆,我们在酣睡中也抵达了奥入濑溪流附近。坐车游览这两个地方实际上是有两种选择的,可以像我一样坐车先到子之口然后走下来,或者在烧山之后任意一处下车走上湖畔,经过实地测量我发现上坡也不是很累,时间充裕的朋友们可以选择。先推荐两首和十和田有关的歌,好听与否嘛也就那么回事,好歹是和行程里的各种地方有关啦歌手-北岛三郎三郎是日本演歌界的巨匠,是真正的歌坛常青树,享有崇高的地位。他将传统民间歌谣和现代流行曲的唱法熔为一炉,形成了自己独特的演唱技法。北岛三郎热爱演歌艺术,他认为一个民族应该有其代表性的歌曲形式,将毕生精力奉献于演歌事业,不但使自己的歌艺日趋精湛,还开办了音乐事务所,为演歌的发展做出了巨大的贡献。 图:奥入濑-十和田湖步道地图,几乎每个景点都有JR BUS的站点图:十和田湖畔的子之口食堂,正午时分这里竟然没什么人,野风很大图:定妆。十和田湖是横跨青森和秋田两地的一个湖泊,位于十和田八幡平国立公园内,是由十和田火山喷发而形成的二重火山湖。以面积而言,十和田湖是日本排名第12大的湖泊,而其327米的最大深度仅居于田泽湖(423米,秋田县)与支芴湖(363米,北海道)之后,名列日本第三我们在照片上看到的横亘于湖面的山丘实际上是火山喷发形成的宇樽部半岛,深入十和田湖心,形成了有别于田泽湖等圆形火山口湖单一形状的独特景色,如下图图:八甲田丸游轮,每天多次往返子之口和秋田境内的村庄,链接如下:http://www.toutetsu.co.jp/ship.html (网站有问题可能无法打开)看完一两张风景图,下面要讲讲十和田地区的故事了渔胜匠人-和井内贞行和井内贞行 (1858年3月29日-1922年5月16日)乃是日本秋田县十和田湖的开发者之一。由于和井内对开发十和田湖的卓越贡献,后人建立和井内神社(原名胜渔神社)供奉他和其妻,以感念其恩泽。老爷子在十和田湖探索到湖水具有极高的水质,而且内部没有污染和打扰,非常适合淡水渔业开发,首先引进了红鳟鱼苗实验,经过多次的失败和阻碍,终于在后来成功为湖畔居民培养出十和田虹鳟的养殖方案,得到了人们的爱戴,而产于此的优质渔产也成为了日本国内的佳品十和田三湖传说受制于篇幅所限,我不太想把整版占满来讲这套故事,况且后面还会遇到,所以感兴趣的盆友可以点进链接里读一下啦:https://book.douban.com/reading/10305220/休屋 乙女之像雕像的作者,是橫跨明治、大正、昭和年間的一代大雕刻家兼诗人:高村光太郎(1883-1956)所谓乙女,便是一座青铜裸体女士的雕像,由双人镜像组成,相传其原型为光太郎的亡妻智惠子。光太郎本是一位醉心于罗丹、著有许多现代诗作的人物,然而光太郎与智惠子的恋爱不为家长认同,却对彼此倾注了全部情感。生活的艰辛、艺术创作中的挫折、娘家的破产,使智惠子患了精神疾病。在与病魔搏斗数年后,智惠子撒手人寰。妻子的离世给了光太郎莫大的冲击,再加上二战东京轰炸,他的居所和作品毁于一旦,自己也死里逃生,于是他辗转岩手県花卷市的郊外過半隱居生活,自耕自炊,與天地為伍。當地村民曾不解地問光太郎,為何要在這種冬天積雪愈丈厚的窮鄉僻壤,過如此艱苦的生活。光太郎的答案,據說是「鴨長明」三個字;鴨長明,乃日本中世一個陶淵明式的詩人。智惠子是光太郎的愛妻,本身也是個畫家。光太郎與她恩愛非常,可以說,打從兩人邂逅起,智惠子就成為了光太郎創作原動力的一部分,甚至在智惠子死後還是一樣。《典型》也好,《乙女之像》也好,均可見智惠子的影子。不少人說,《乙女之像》的裸女造型,正是智惠子的化身。與其說光太郎晚年獨自隱居,倒不如說他與愛妻的亡靈共渡夕陽無限好。(以上部分摘取自网络,繁体字不好转化,请见谅)除此之外在毎年的1月下旬至2月下旬会举行反季节的烟花大会:「十和田湖冬物语」顶着大风我们始终无法继续向前,于是为了节约时间进入旁边的子之口湖畔食堂用餐,餐厅由一群老太太主厨,老大爷在下面揽客,整体环境相当不错,饭食也很好吃,甚至还有季节限定品(野菌乌冬),同样的在菜单上我还见到为同期西日本水灾募捐的限定品图:停车场里仅有的一辆Miata,马自达近年的新款小车,国内仅进口过500辆图:子之口桥,十和田湖水从此源源不断地沿着奥入濑溪谷奔流而下,一直从八户北郊入太平洋图:奥入濑溪流的源头受制于时间关系,我们无法搭乘游轮或深入游览湖泊,在子之口短暂停留之后我们决定开始徒步溪谷,然而意想不到的事情在我拍完这张照片后发生了由于湖边风大,我们的其中一位同行人被吹来的马蜂蜇伤手指,眼看着伤口迅速肿胀发黑,我们担心会发炎,跑到JR巴士站里的小商铺求助,大叔手里只有绷带,爱莫能助,后来我们又返回刚才吃饭的食堂,大婶们纷纷拿出急救箱来,消毒、擦拭,告诉我们用手按挤,经过一段时间后黑紫消失,但是我们仍然抱有疑虑,请大婶叫来出租车前往最近的诊所(10km),司机是一位连睫毛都全白了的老大爷,一路上车开的既稳又快。(最后记账时发现打车花了150多RMB...不过伤口要紧)图:诊所开的药,两只普通消炎膏接近100块,没有国民保险的话就医是真滴贵...从诊所出来,肯定是打不到车了,还好离JR BUS不远,我们走过去搭了一个师傅的空车回到子之口,眼看着离回八户的末班车还剩1小时,决定先徒步走着,看时间到哪站就上车。本来也是很好的决定,没想到...第四次当头一棒!终极暴走 奥入濑三里半看到这里大概已经能猜出来我们接下的动向了吧,既然如此先看照片咯图:溪流入口,此时水量很大图:无人的公路,看起来有些荒芜的自然感图:東北自然步道奥入濑溪流段,沿着公路下面一直有为游客开辟的小路,基本上都很好走,坡度也不大,适合喜欢野外徒步的人 图:清澈至极的溪流自上而下,泉声叮咚而不噪,水质清冽而不冰 图:五两之瀑,水量很大,相比后面的瀑布较为湍急 图:铫子大瀑附近,原谅我站在路边视野不好,实际上也就露出这么多 图:铫子大瀑下游,这里可谓是整段奥入濑最为壮观的地方了,实际虽然不过五米,但对于日本小景当道的特色来说已经可以了 图:随拍,茂密的森林遮挡住阳光,空气也十分宜人图:姐妹之瀑附近,实际上是两股山泉图:奥入濑的高潮-不老瀑布,落差大概有20米的样子,不过距离游人较远图:看到这里我们已经走出2公里了,时间也差不多快到BUS开过来的时候了,此时我们应该处在铫子大瀑和云井之流站之间,眼看着就快到了,没想到怎么走也不见站牌,甚至小路越走越深,都快看不到马路了。此时我们有些着急,但是也不能往回走,于是开启了快步止拍模式。然而在马路边上走到累的直喘也没有发现站牌,茫茫的树林和无尽的道路不知通向何方。图:绝望的马路,此时我们已经不再享受了,反而为看不见尽头的路程和没有GPS信号而烦恼终于,时间不够用了,还剩下5分钟的时候我们距离下一站还有1.5公里,于是大家开始竞走,竞走不够还要小跑,此刻我们最不想听到的就是身后传来的大巴声...经过8分钟之后,还好大巴稍微晚了一会,不过我们距离车站还有500米。这时,呼啸着我瞥见身边经过去绿色的巨大身影,上面泛着黄灯的HACHINOHE!!天啊,我们开始疯狂的狂跑,无论如何也要赶上这班车,还好Tune比香港记者跑的快(这里是一个比喻),帮我们解释了一下。当我们上气不接下气地赶到时,只看到茫然的司机小哥和满车睡大觉的游客...(其实人家当时是不愿等的,不过可能是从反光镜里看见我们了)后来查地图,我发现我们多走了一站到的云井之瀑,前一站云井之流在路边的站牌我们在悬崖下面照相时错过了,这一错可就是多走2公里啊!还好赶上了末班车,不然我们今天晚上就要上演 逃出八甲田 大戏了。因为这里通向外面的班车,尤其是回八户的车少之又少,在中途停靠的更是只有JR BUS,如果赶不上的话是连车也打不上、山都出不去的,而此时才下午三点半,各位想在奥入濑多逗留的请务必要留意时间啊!图:在JR BUS上歇好了,醒来一看八户郊外的麦田夕阳,唉回到八户,我们几个下车后腿软的都站不住了,看了看尚有时间的夕阳,我还是放弃了作死去蕪岛神社和海滨看日落的计划,无奈呀,今天这么倒霉,可是不敢再乱动了图:回到酒店歇了一会天便黑透了,远处不知道是哪里又传来了三社大祭的声音,我们也无心再追求了,赶快结束这一天吧,今天我们活脱脱走了四公里多。哎,我的腿和脚哟...Tune : 啥,有卖烧鳥的摊?快走快走...真香!DAY 6 八户-久慈-宫古-盛冈-北上 8-2计划:三陆海岸铁道游 宫古净土之滨 盛冈三飒舞祭 经历了昨天一整天的折腾,我们很快就要离开八户南下了,其实这个北部小城还是很不错的,奈何时间催人,我们只能早早收拾行李坐上八户线之前在网上查好的八户馆鼻岸壁朝市(日本首屈一指的港口早市)可惜只在周末开,我们在酒店前台咨询过也是无果,只有一个陆奥凑站前海鲜市场,类似青森古川鱼市,可以在里面自制海鲜丼,然而我们还是没时间去,小遗憾咯今天整个上午就是搭乘八户线和三陆铁道,沿着岩手県的漫长三陆海岸南下到宫古,非常轻松的安排,景色也是十分棒的。老规矩,先上链接:三陆铁道官方:https://www.sanrikutetsudou.com/東北步道-三陆海滨:http://tohoku.env.go.jp/mct/环境省 三陸复兴国立公园:http://www.env.go.jp/park/sanriku/index.html久慈市官方旅游案内:http://kuji-kankou.com/三陸復兴国立公园官方全介绍:http://iwatebook.jp/sanriku-fukko-national-park.english/HTML5/pc.html#/page/30三陸復兴国立公园早在2011年前,这里还分为陆中海岸和北三陸、南三陸三块地方。大海啸的冲击使得三地不得不抱团取暖,在之后合并成立了三陸復兴这一北至青森八户,南至宫城金华山的国立公园,如今受制于灾害重建影响,我们只能最南抵达宫古,此后的海滨城市均不通电车(JR山田线南线,2019年中预计恢复),不过已经足够我们欣赏了东山魁夷 一条路http://www.360doc.com/content/12/0216/10/2831026_187015959.shtml文章讲述了东山魁夷在途径种差海岸牧场时的感受和他的同名画作的由来,对人们了解这一地带的特色有一些帮助今天全天我们都处于岩手県境内,而这里也是我们此行面积最大的一地。之前人们对岩手的印象是"偏远、贫穷、寒冷",而实际上这也是一片富有历史的地区,更是盛产文人政客的地方,经过查阅资料,我更加体会到了这一点,下面的行程我们会相继见到他们的。传说古代在岩手县,住着一群专门作恶,为非作歹的恶鬼,而人们被称之为罗刹的恶鬼不断的骚扰居民,破坏居民的宁静的生活,居民在不堪其扰的状况下,只好求助于神明。听见居民们的祈祷的神明,经过一番的斗法,最后总算把恶鬼治退,被神明降服的恶鬼们,为能求得生存,便向神明发誓不再重踏岩手县的土地,并且在岩石上留下手印,作为证明。经过后世人们的流传,将这块土地称之岩手县,降服恶鬼的神明就定居在盛冈市并被世人供奉在三之石神社。県都盛冈的别名又称不来方,日文原意便是恶鬼不再来。闲话少说,看一看八户线上的风景吧图:八户附近的日出圣地蕪岛神社,如今正在装修,幸亏昨天没来 图:苇毛崎展望台,同样是八户附近的种差海岸一景 图:原谅我这几张图颜色有点怪,电车车窗贴膜实在是太深了种差海岸的特色便是在礁石嶙峋的海岸上遍布海滨草坪和黑松,是非典型的温带海滨地貌特征,同时也是相当脆弱的生态系统(和英国某些地方很像) 图:深色的粗砂海岸,少有平直宽阔的沙滩都是这片地区的特点 图:空无一人的电车。在驶离种差海岸之后三节车厢几乎就没人了,我们又暗自欢喜再次包车巡游,实际上也代表了前来此地的游客之罕见,说实话我不希望这样,但是作为一片尚未开发的净土,我觉得还是不要过度打扰它了 拍了几张不是很好看的照片,我们暂时没有遇到特别奇特的景色,主要是列车没有沿着海边而且经常过山洞,不一会就有些晕眩了图:经过一个半小时的行程我们抵达岩手県久慈,在这里我们有一个小时的换乘时间搭三陆铁道前往宫古,趁此机会我们进入久慈小城转一圈久慈市是北限海女之乡,何出此言呢,海女大家应该不陌生,就是不借助呼吸设备凭借自身能力潜入近海养殖海鲜的水域进行捕捞作业的女性,而受制于海水温度、水下情况的影响,基本上在久慈这个纬度以北就无法再进行作业了,而这个地方的海女又十分出名,尤其是2013年复兴東北的NHK日剧【海女】播出后,久慈和三陆铁道作为拍摄地受到了海内外无数影迷的追捧,成为了三陆海岸中不可多得的旅游胜地。值得一提的是,现实中的海女们的生活不是大家想象之中那么无忧的,上面说过,由于纬度影响,久慈的海女们无法一年四季工作,而艰苦的环境也对海女的身体素质有更高要求,基本上相对于亚洲其他地区的海女,久慈的要开始年龄更小,退役时间更早,而且患上海洋类疾病的概率也很高,更重要的是,久慈本身就位于地广人稀、经济落后的偏僻地带,海女的职业效益也并不高,随着社会发展的少子化和人们不再愿意让孩子这么辛苦,海女的数量逐渐减少,以至于在【海女】播出前,久慈为了挽留住这一延续千年的传统,竟然要高薪聘请愿意到这来工作的海女,不禁令人唏嘘!在网上搜索久慈海女,无论是贴吧还是游记都对久慈有详尽的记载,有兴趣的朋友们可以研究一下,这里就不赘述了说句题外话,我在14年曾经前往济州岛,在西归浦海女村有幸见到过几位老海女,相对于久慈的位置,远在温暖而富足的济州岛的海女们显然工作起来更加方便,收入和工作年限也更高,尤其是源源不断的旅客给她们带来了还算可以的养老保障,反观久慈,能在市里自给自足养老无忧的老海女们几乎看不到。真的是干同样的工作,活着不一样的人生啊!除此之外,久慈还拥有小袖海岸等风景区,对于喜欢探究大海、远离喧嚣的洗心爱好者来说这里可谓失落的天堂了图:JR久慈站前,曾经的【海女】标志性建筑物站前大楼如今破败不堪,似乎不久之后会翻修或拆毁,周围的老店铺也消失殆尽,出租车拉不到客人,只能每天趴在这里安度晚年(图中这几款都是很老很老的皇冠了,估计是从大城市退役过来的)图:沿着站前街道向海边散步,整个市街给我的感觉就是干净和荒凉,擦得锃光瓦亮的玻璃门内站着盼望顾客到来的女老板,巨大的超市内仅有驼背的老太太在慢慢闲逛,暑假里的学校安静的吓人,只有无尽的清凉海风和飞过的乌鸦提醒我们。我很喜欢这种小城氛围,干净舒心又闲适,风景和天气也好,但是转念一想,空无一人的街道、长达30年不需要更换门脸的店铺、三寸高野草的马路,一切好像又显得有点荒凉。大叔和大婶非常愿意见到陌生面孔,恨不得能多聊几句,请到家里坐坐什么的。我又不喜欢这样,太萧瑟了,对于这么好的环境来说简直是在暴殄天物,然而无奈的社会不会管你这些,该是如何的小城就是如何,我们只能惋惜几句。 图:回到久慈站,换乘三陆铁道的小房子外贴着早已经褪色的电视剧海报,大概自从13年便出现在无数人的游记中了吧,售票处也小的可怜,大婶看到乘客欢喜的很,很热情地给我们介绍。屋子里架子上崭新的宣传单一张也不少,印章泥总是更换但是底座仍然干净的和新的一样,这不是洁癖,是无人到来的寂寥图:封面由来,位于久慈站天桥拍摄的三陆铁道单节电车注记:想要品尝三陆海鲜的各位一定要记住,只在久慈站三陆铁道部分的房子内有售卖三陆限定电车丼便当,是一位很老的老太太(很有可能是海女!),现点现做,采用的海胆均是每天新鲜捕捞,虽然完全没有客人,但是一到饭点老太太还是在忙碌着图:再次意料之中的几乎没什么人的小火车,这可是单节车厢啊!图:小巧的车票,还好我提前照相保留了一上车我们便感受到与JR完全不同的年代感--米黄色的车厢,90年代款式的日立空调,年代感十足的红色布艺座椅,挂在裸露灯管下的圆环把手...正是这种复古感才是私铁的魅力图:停在久慈的剩余几列电车,还有几个限定涂装和仿古号,我们没有机会体验了图:相当老式的电车操控装置了,电子化时代的JR完全看不到这些图:驶离久慈,向宫古进发。不得不说单节电车就是劲大,一路上呼哧呼哧风驰电掣图:普代村附近,三陆海岸的美景饱览无余,一路开山破洞,出谷架桥,尽可能保持在紧贴海岸线的距离行驶,比JR还要良心图:远处的海崖可以说明三陆海岸的地貌,也正是这种稍有海拔的"设计"让三陆在海啸中损失不是特别严重,然而那些见缝插针,在海湾河谷建立的城市,诸如大船渡和气仙沼,都遭受到了毁灭性打击,有得有失图:不在海边的时候,穿越原始森林的感觉也是不错,有点媲美乌克兰的铁道绿廊图:这是快到宫古的小渔村,可以看到311之后政府疯狂建设海堤把三陆沿线所有的渔港都围了起来,我个人不是很赞同这样,但是考虑到人民的安全也确实要牺牲一些不知道哪天久慈的海女要翻越高高的海堤工作,潜下水后看到的也是混凝土,唉名胜 三陸海岸 净土ケ浜还是先上链接:宫古市役所官方 净土之滨:http://www.city.miyako.iwate.jp/kanko/jyoudogahama.html净土之滨官方:http://jodogahama-vc.jp/岩手県北巴士官方 (岩手-宫古备用)http://www.iwate-kenpokubus.co.jp/regular/schedule/岩手県北巴士-宫古市内净土之滨线路时刻表PDF三陸復兴国立公园全介绍(HTML5 FLASH版本在线),包含净土之滨http://iwatebook.jp/sanriku-fukko-national-park.english/HTML5/pc.html#/page/30 经过又两个小时的行程,我们抵达了三陆海岸的中心城市--宫古宫古(Miyako-shi)非常容易和冲绳的宫古岛弄混,而且在网上查资料的时候也是几乎全是宫古岛,可见可怜的宫古市没有多少人光顾了。关于净土之滨我也是在最后一个月左右才偶然遇见,作为三陆海岸游的点睛之笔加入进来。查找资料的过程可是相当辛苦呀!图:三陆铁道终点站-宫古,在2019年3月会新开一趟三陆铁道线,暂时不知道是哪里,手里的小册子需要研究一下图:净土之滨纪念塑像的邮箱,明信片当时正好卖光其实在之前规划线路的时候,由于我无论如何也查不到关于换乘案内上显示的JR山田线盛冈-宫古段受311影响未恢复的准确信息,一直心怀忐忑,最终还是在确保能有岩手県北巴士的代替下加入了行程,虽然后来发现虚惊一场,但是国内羸弱的网络查询让我可是浪费了不少时间宫古的历史与传说净土之滨不光以它的极致景色出名,在漫长的历史里也留下了身影,而在它代表下的宫古也拥有着不少历史故事相传在很久以前,有一位在陆奥开拓地域、弘扬佛法的僧人,宫古常安寺和尚灵镜大师(1683)赞道:“真如极乐净土”,故而净土之滨以此得名。后来到了幕府末期,榎本武扬率领的幕府军队撤退到陆奥,在宫古湾与政府军展开了决战,经过一番悲壮的斗争,武扬还是没能重现幕府的辉煌,溃退到北海道,至此再也没能回到本州大地,日本近代的历史也就此转折,在净土之滨附近有海战纪念碑和海战讲解而关于传说,相传当年源赖朝踏平陆奥,逼迫源义经在平泉自杀,民间却有种说法【义经北上】,即源义经带领残余家臣由平泉北上,过盛冈向东来到宫古,后来又从此地沿三陆海岸逃亡至八户甚至下北半岛,这件事是否真实已不可考,不过在一路上留下的神社和纪念碑似乎昭示着我们的战神兄好像有着另外的人生,如今在宫古的铃木氏祖先据说就是跟随义经来到这里,由于年迈便留守在此的文件:宫古市役所制作,宫古地区旅游全攻略(中文)除此之外,岩手県的著名诗人石川啄木在1912年去世之前最后涉足故乡养老的地方便是宫古,如今在净土之滨附近留有啄木纪念碑下面介绍一下行程到达宫古站时刚好正午,我们存好箱子后在站台附近的副食店买了点果腹用的食物便搭公交车前往海边,宫古相比于久慈算繁华很多,然而实际上游客数量还不及几百人,市里全是本地人和前来避暑的日本人。最早我在G Map上看净土之滨的时候发现宫古市内有一趟免费班车,但是等我们找到站前的时候无论如何也找不到有关信息,案内所的阿姨也一头雾水--难道我看到的是假车吗?反正有公交线,我们便安排好了接下来的动向-坐车直接到海滩,然后看时间往回走(这里要提醒各位,去和回的巴士终点站不一样,有的在海滩有的需要爬上山到净土之滨游客中心去坐,尤其是下午时段)由于我之前在地图上见过实景,所以抵达后并没有过多惊讶,吹吹海风还是很舒服的图:净土之滨全貌,当时天气正好图:证件照估计有朋友会联想到之前的松岛,没错接下来我就要讲讲净土之滨的景观了。看这张图,我们所在的位置就是右上角的部分。看到这里可能已经有人能猜出来了,以前这里是一个海底火山口,熔岩顺着中心外流形成了四周的石壁,后来海陆变迁,整体上移后露出水面,而处在边缘的熔岩石壁由于火山岩多孔多溶洞的特性,再加上自身结构不稳,材质不一,最终受到海水侵蚀破碎、塌陷,剩下的石壁形成的礁石便是我们如今看到的景观了,这也是在三陆海岸比较常见的一种侵蚀形态。和松岛不一样的是,净土之滨由于比较小,而且火山口遗存还比较完整,礁石的侵蚀远没有松岛的细碎,而且其实两者无论从形态还是材质都不一样,所以它们也仅是看起来比较像了图:回过头来再看一下,是不是很像一堵石墙呢图:所谓净土,便是无尽的白色碎石滩和蓝天的搭配了,而从图片里可以看出来海水的无敌清澈,不仔细看的话是找不到海水和陆地的分界的图:旁边的宫泽贤治*诗句碑:【寬廣的大海 裡之絨布,昆布鋪在散發著寂寞光芒的 海岸邊閃閃發亮】宫泽贤治-扶桑安徒生*宫泽贤治(1896-1933),日本昭和时代早期的诗人、童话作家、农业指导家、教育家、作词家。也是名虔诚的佛教徒与社会活动家。生于岩手県。宫泽贤治在生前几乎没有名声,童话《渡过雪原》是其生前唯一获得稿酬的作品。宫泽贤治是日本家喻户晓、妇孺皆知的诗人与儿童文学巨匠。日本不论哪一个阶层、哪一个年代的人,均能朗颂他的诗歌,也或多或少读过他的作品。他本是生于花卷市的富商家,却以家业为耻,曾任农业学校教师,后辞职离家独居于郊外,过着普通农民生活。他自幼热爱矿物、昆虫收集及旅行、登山等大自然活动,对劳动人民寄予无限同情。他的作品不仅具有优美的文字和驰骋的想象力,更具有深刻动人的情感。他生前作品鲜有人问津,谢世之后声名鹊起,作品纷呈迭出,呈现给人们一个五彩缤纷的童话世界。其作品现已译成十四种文字。2000年日本朝日新闻举办日本读者票选“这一千年里你最喜欢的日本文学家”。宫泽贤治名列第四,远远超过了太宰治、谷崎润一郎、川端康成、三岛由纪夫、安部公房、大江健三郎以及村上春树。为纪念311大地震,日本重拍了改编自宫泽贤治原著小说的《古斯柯·布多力传记》,于2012年上映。而在中国香港演艺界为日本地震义演,群星们一起演唱了他的诗《无惧风雨》为歌词的《不输给心痛》。在之前,为纪念宫泽贤治诞辰100年,著名作曲家久石让根据原著,创作了《银河铁道之夜》印象专辑。图:净土之滨对面,宫古湾臼木半岛的月山,山后面便是本州岛最东端的蚝之崎,这也是我们本次東北之行的一大标志物:极東之地 图:清澈见底的海水,我第一次看见海鸥的蹼划水,蠢萌蠢萌的 图:青之洞窟游览船,可以带你造访岩石背后的深蓝洞窟,据说景色极为漂亮,当然我这回是无福消受了(眼尖的盆友看见那神秘的'骑船'了吗,真逗啊) 图:在海边逗留了一会,我们便回到游客中心搭车回去了,这个建筑在距离海滩有一段距离的悬崖上,从海滩过来要沿着海边穿过涵洞再爬上悬崖才能进来,另外内部有电梯,从坡爬上去反倒是不开门的(别问我为什么知道,靴靴) 图:等车时的随拍,证件照 图:一路上好几处标记出来了海啸高度,确实很惊人,这已经达到2楼的高度了,很难想象在地面的人们如何逃生的...(路灯上的筑地两字好出戏啊)看到这里,我们今天白天的行程就算告一段落了,不知道大家怎么想的,我在写这两天的回忆时觉得不如之前带劲,可能是我不太习惯描写自然景色,反而针对历史的边边角角更愿意发掘吧,嘿嘿图:最后捏一张宫古小城,远处的小巴便是我们搭乘的款式,还是五十铃 附记:神秘的JR山田线我们很快便准备搭车去盛冈了,上面提到过我曾经对于山田线的开放与否浑然不知,直到实际看见我也才放心,不知道一直很灵光的换乘案内为啥这一点上没有讲明白。实际上山田线是由盛冈到釜石的JR线路,在宫古站中转沿海边向南,而311使得南段损毁严重,至今仍在检修,连接盛冈的部分倒是问题不大,在今年早些时候就开始运营了,不过山田线的时刻不是特别好,和仙山线一样也分起始站不同,这点真的是太讨厌了,不过又有啥办法呢...上车睡觉,沿途的景色和去山形差不多--绵延的群山罢了。直到快进入盛冈市界的时候,突然遇到一声爆响,然后在一片荒郊野外紧急停车,我们坐的这个是双人车单节车厢,前面的男司机很快开始打电话、核对资料,后面的报站副手小姐姐负责安抚乘客,其实大家都好奇到底是啥情况。然后司机小哥跑下车沿着铁轨沿路往回跑,一边走一边核查铁轨和路旁,大概跑出去一公里左右,期间我们的车就这么停在山谷里,就一节小车厢,单轨铁道,虽然我们都不担心,毕竟还是有点瘆人嘛...后来小哥跑回来了,似乎手里拿了什么东西,然后在前面鼓捣了一会就开车了,期间有日本大爷询问也只是不停的鞠躬和“大丈夫大丈夫”,无论如何车子开动了,过了一会报站小姐姐居然说由于列车预计晚点,换乘新干线的旅客可以退改签,车票由山田线的JR承担,实际上就晚了不到20分钟,但这种职业规范还是值得称赞的后来我认为可能是铁轨上有树枝或石子的异物,应该不是撞到了什么活物。盛冈 三飒舞祭鹤之城 盛冈 继续上次在八户的故事。首先让我们回顾一下各位人物:打败宗家,成为家督的南部氏南部信直;巧取津轻,称霸一方的奸雄津轻为信;在宗家分崩离析后继续和信直作对的九户南部氏;当然也少不了南边的政宗了。接下来我就要说说他们和盛冈的爱恨情仇了。1.秀吉的周旋之前提到过,在信直扫清障碍,准备和为信老家伙干一架拿回津轻的时候,南边的义光狐狸再次给为信通风:秀吉马上又要统一全国了,赶紧和他搭各搭各(意思是搞好关系),另一边的信直倒是和秀吉手下是相识,于是两派纷纷上书猴子,一个希望自己的津轻大名合法化,一个想要凭借自己的宗主权夺回失地,这可让当时的猴子焦头烂额,自己暂时管不上北方的事情。后来经过不断的骚扰,猴子草草地回复了两人,既没有挑明为信的地位,也没有许可信直的愿望,等于和了一把稀泥。信直没有办法,只能暂时忍着,而为信算是得到了官方认可,腰板挺直了些许。后来猴子发动了小田原之战,需要借助奥羽大名的力量,为信和信直都立刻意识到机会的来临,于是纷纷倾巢而出,全力参战(尤其是上次得到甜头的为信)。然而事实上猴子早已认定了为信对津轻的绝对地位,对于信直则把他看做南部氏家主,两边都要和平,做乖孩子,于是在战后分封上直接授予为信大名之印,算是彻底毁灭掉了信直的收复梦,不过看在他愿意用三郡换取津轻的份上,从为信那里割了一些地方给信直,算是把他的嘴堵上了。2.九户的挣扎眼看着为信顺理成章拿到津轻,信直也索性暂时不管了,作为一代伟人,他下一步自然是收拾领地内的烂摊子,比如之前提到的九户之乱。在对头老爸晴政翘辫子之后,信直的对手溃散投降,除了忠实反对信直的九户,这还是因为那次南部家XX次领导人选举大会上受到威胁的原因。作为宗家派的传承人,九户政实不断对信直进行骚扰,拒绝作为家臣向他拜年,搞自己的武装斗争。然而内乱最终演变成了一场大战,秀吉在小田原之战结束之后认为自己必须严厉看管陆奥势力,杜绝北条氏的隐患,于是勒令各地废除家臣城池等要求,这让源自南部氏本家的九户十分气愤,再加上南陆奥被秀吉迫害的浪人武士纷纷涌进九户阵营,政实决定要攻打信直,取得家督。信直虽然手握重权,奈何把心思都放在了津轻,于是一开始受到了九户的突袭,损失巨大。信直派人向猴子求助,而秀吉看到了刚刚平定的陆奥再次发乱,震怒之下纠集大军开往九户,其中甚至包括老乌龟德川家康和伊达政宗。实力的悬殊让九户陷入了被动,不久信直和秀吉的联军便把政实一行人困在易守难攻的九户城内,经过一番悲壮的屠杀,最终政实投降,被秀吉杀鸡儆猴了,而信直也算是就此平定了家族内乱。值得一提的是,原本同为宗家派的为信眼看着九户家遭殃,但受制于秀吉不敢出兵援助,只能咬着牙接纳了不少九户旧臣,算是一种无声的抵抗了。3.信直的战略信直终于能放心大胆地整理家土了,在征伐九户时他便再次向秀吉提出一并收复津轻的想法,然而秀吉此刻最忌讳内乱,于是断然拒绝,又一次打碎了南部的称霸梦。于是信直回到居城,看到此时经过多年的斗争,旗下的八户、三户等地已经破烂不堪,而南部氏大家族没有威严如何统领全境呢,于是信直便谋划建立新城。(在小田原之战中,由于八户氏本家留守,派出参战的军队来自信直手下,所以秀吉分封大名的时候忽略了八户氏,直接降格为信直家臣,自此八户没落了)而同时,讨伐军中的伊达政宗可谓对奥州地区抱有极大的兴趣,似乎想要在信直眼皮底下挖墙脚(八户山高路远,不好管理),眼尖的信直即刻决定南下盛冈,建立新城,在政宗的面前直接囤了一座高达十万石的居城盛冈藩,直接打破了独眼龙的北上梦,也就造就了如今的岩手県的格局,反观八户地区,由于地广人稀、失去了政治地位,而当年被为信从青森打跑到下北半岛的南部氏,逐渐和津轻一起融合成了青森地方,至此到废藩置县时期,信直和后人一直保持着这片地区绝对的话语权,直到现在,他们还是德高望重的大家族。提一句为信这边,在信直放弃以武力夺取津轻之后,两家虽是斗嘴但是好歹和平共生,一直到幕府末期,为信建立的弘前藩和信直的盛冈藩都在为自己的血统纯正性争辩,照这样说来不管是最早的藤原旧氏还是后来居上的南部氏,对于津轻都算是宗主了。而一代奸雄为信在去世时更是留下了“国政安民,防敌守疆”的训诫。无论他一生多么善用诡计巧取豪夺,作为忠实的武将确实是够格的,毫不逊于信直和政宗。4.盛冈的繁荣放眼近代,信直和八户的荣光时代还未消失殆尽,作为岩手地区的中心,盛冈藩可谓发展迅猛,从无到有历经数代便超越了当年的八户。盛冈城便是具有全国第三大规模的石垣城池,而藩内城下町更是空前繁荣,被称为北地小江户。然而在信直和儿孙去世后,失去了强势人物的南部家逐渐失控,到了明治天皇时期,南部氏已经无力再支撑盛冈藩的巨大开销,主动请求废除盛冈城,建立县治,也就是岩手県。同样的,连本家居城都无力打理的南部氏自然管不上北边的八户等地,它们也早早地毁坏了,而且与盛冈藩脱离了联系,最终在划分县治的时候归于青森。到了岩手県的时期,优良的水土造就了不少名人,比如之前提到的文学大家宫泽贤治、石川啄木、后来荣登5000日元的新渡户稻造、第一代出身平民的首相原敬等等,都为近代盛冈的发展提供了动力。值得一提的是,在盛冈如今还有一些朝鲜遗民的存在,比如韩式料理和盛冈冷面都与朝鲜本土具有极高的相似度,也可谓是多元并包。另外,当初的盛冈日文原意名叫做“森冈”,后来大家期盼城市繁荣兴盛,所以取谐音,叫做盛冈了。这次由于山田线晚点、天色已经渐暗,我们无法争取时间再去盛冈城参观,便直接赶往三飒舞主会场了。令我没想到的是,刚刚走出车站便有中日英韩四国语言的指示牌告知主会场方向和距离,果然大城市在这方面做得好。图:根据资料,三飒舞的万人太鼓曾经获得吉尼斯世界纪录,是世界上同时演奏太鼓人数最多的节日 (虽然只有日本有太鼓传统)图:摄于盛冈开运桥,北上川黄昏时分图:初夜的盛冈站,是東北新干线上第二大的站点图:盛冈市街,相比八户繁华了许多,当然人也很多接下来便是我们在主会场观赏的照片了,由于我们到的比较晚,已经找不到长达2公里的队伍开头了,而且人特别多,很多照片无法精准拍摄,望大家谅解图:万花丛中一点白的小女孩图:宅急便大猫,后来在每个祭上都看到了它图:小孩子尚未学会稳步走路便也参加了进来 组图:年轻人的团体,可以看到他们十分卖力 三飒舞的特点便是无尽的长长人流伴随着整齐划一到令人吃惊的鼓点,震耳欲聋的同时,所有人都沉浸在其中,无论是笛子、太鼓,亦或是清唱、舞蹈,所有人都在和着队伍一起唱一起跳而不知疲倦组图:天天严谨到爆,身在银行业工作的中年人也能放飞自我,有时候非常好奇他们是如何排练地如此熟练,明明上班族是很辛苦的 图:专业组上场了,在开头独舞的女士叫做舞女,实际上由五位精心挑选的美丽女性担任,在整个队伍的最开头会和市长一起和观众打招呼,这里看到的相当于小队长了,动作幅度之大,持续时间之长,让人惊讶 图:身着传统服饰的专业组太鼓队正如封皮上左下角的吉祥物打扮,这些受过专业培训的人们数量上不及同好会,但是在舞步和鼓点的特色上确实非常出色,他们也代表了盛冈三飒舞这一数百年的民俗传统的巅峰,随着三飒舞的知名度逐渐提升,目前在東北六魂祭中已经能排在第三了 图:专业组的少年队伍,同样有着特殊的服饰打扮 图:以我最满意的抓拍作为结尾,不得不说三飒舞作为全民参与的节日相比八户的花车来的更加热烈,无论是极高水准的表演还是庞大规模的服饰打扮,每一点都代表了这一个地区在一年中最为盛大,最值得庆祝的节日,没有华丽的特效,没有浮夸的主持,全部来自居民的长期训练和日本特有的惊人执行力。何为人文,君至即见由于时间关系,我们不得不很快离开,赶新干线前往北上市留宿,一路上震撼心灵的太鼓声伴随着我们的心跳,确实非常令人难忘,恨我没有抢到盛冈的酒店,带着稍稍的小遗憾继续踏上了行程图:空无一人的新干线,虽然我们只坐数站,但是眼前的空车还是把我们惊到了,这也是我们第四次“包车”了H5: 城市广场 北上酒店 City Plaza Hotel Kitakami 图:之前放过的图,北上由于不是旅游景点所以酒店还算好定,之前距离盛冈更近的花卷、二户、岩手山温泉等地的酒店尽数售罄,我们只能下榻于此,还好离明天的行程更近。而且办理入住时我们立刻看出来了这家大酒店的豪华,确实比之前住的要好很多,所以有时候挑选冷门城市住酒店也不是坏事嘛插曲:前台办理入住的老爷爷也是满头白发,更重要的是他不幸地右手仅有大拇指,但丝毫不为自己的残疾而羞愧,面带笑容为我们服务,联想到在八户酒店的前台大叔也是患有面部抽搐症(可能是中风后遗),但依然努力想要给我们讲清楚如何去鱼市,确实十分感慨,有时确实是日本人努力工作、待客认真,但反过来想想,老龄化十分严重,这些老人本该颐养天年,却仍然坚守在岗位上,虽然精神值得学习,不过我还是希望他们能受到应有的奉养,也许这就是不同的人生观吧,还是要尊重他们。今天没怎么走路所以还算轻松,深夜里从大落地窗望去是黑漆漆的北上川千本樱河堤,河对岸是当年的南部氏与伊达家的边界国见山,物是人非,除了每年四月底按时到来的sakura。(所以我强烈推荐这家酒店)DAY 7 北上-平泉-下北/东京 8-3计划:平泉圣地巡礼 陆奥湾特别景观 大湊佞武多与花火大会 一觉醒来,身体的困乏全都没有了,北上川反射的阳光依旧刺眼,我们今天的行程也快要开始了图:小城北上,四下无人,天蓝的有点瘆人 来到北上站,搭乘JR東北本线前往平泉。北上真的是个小城市,从早晨出了酒店几乎就没看见多少人,只有一些上班族图:北上站空无一人的站台 JR東北本线是连接到平泉的唯一途径,无论从南边的一之关还是北边的盛冈,新干线是不从那里过的,反之,回程要搭新干线也需要换乘。我们提前到站台等所以上车还算有座,要是一路站过去的话可就吃亏了,JR的速度很快,还总是急刹车,很容易就累了。总之到平泉大概30分钟,出站立刻感觉到了暴晒,估计这一天又不好过了。2图:平泉町车站外,此时依然是早晨时段,已经火辣辣的晒了,街上无人陆奥小京都 平泉上链接,里面讲的比我好多了世界遗产平泉町:http://www.town.hiraizumi.iwate.jp/heritage/en/毛越寺:http://www.motsuji.or.jp/中尊寺:http://www.chusonji.or.jp/高館义经堂:http://www.motsuji.or.jp/gikeido/说到平泉,可能对于東北比较了解的同志们很熟悉了,这里坐拥多项世界遗产的历史建筑,而其自身也有着相当悠久的历史了,下面出场的人物便是大名鼎鼎的源氏家族和奥州藤原氏家族,他们之间可谓是爱恨情仇,纠葛难分啊;除此之外,我们的老朋友円仁和芭蕉桑自然也少不了,在后面的故事里我会逐一讲解。1.藤原前世 我们最早要来到大化改新的时代。天智天皇(中大兄皇子)在中臣镰足的辅佐下成功推翻了著名的苏我氏外戚专权,夺回了天皇的权力,而镰足也得到了赏赐,改姓藤原,也就是后来整个藤原氏的祖先。此后,藤原氏依靠在朝中近臣的关系迅速发展,成为了朝廷内的重要势力。捎带提一句,天皇赐姓的转天,老镰足便归了西。在藤原氏以后的发展中,始终保持着中央与地方的密切联系,我们即将要聊到的藤原摄关和奥州藤原氏便关系密切。为了防止和奥州藤原搞混,接下来我会在藤原姓的后面加上 北家 以代表朝廷的藤原氏。2.平安初见 桓武天皇迁都京都,开创了平安时代,这时我们的三大主线:源氏与奥羽守、藤原氏北家、奥州藤原氏便已经浮现了。(除了政治,还有一条主线,从之前提到过的最澄开创天台宗开始,后面的事情也会提到)自从坂上田村麻吕平定虾夷、卸任首任奥羽守后,藤原赖通(当时的京城大臣)任命了源义信作为平叛奥羽守。这里我们要分析一下,源氏自从源满仲开始就在藤原家族手下做事,诸如赖信、赖光等人均是受藤原(北家)的指派,而源赖信更是平叛了著名的桓武平氏之乱,所以身居要职也不足为奇了。同时,自家人的藤原登任也被安排做了陆奥守,驻地東北前线。这个时期的東北正是虾夷犯人和战俘的聚集地,而世代管理这片地方的安倍家族(没错就是如今三三首相的老家)有着极高的自治权,这似乎让新任奥羽守产生了猜忌,于是源赖义突然发难要讨伐安倍家族的叛乱,实际上史料里对于安倍家族是否先期挑起战乱也是抱有怀疑的,而且大部分时间内安倍和朝廷都是你不惹我我不惹你的状态,很难说是不是安倍家脑子一热。当时的安倍家督是安倍赖时,这位可怜人据说是袭击了源赖义的随从,被大佬找到借口宣战。这便是我们熟悉的前九年之战的开端。3.前九年之战 在小史里,对于大佬和安倍的开战还有这样搞笑的记载:安倍赖时的两个女婿分别在自己手下(平永衡)和对手源赖义手下(藤原经清)做事,而平永衡首先反水跑去源氏手下,后来经清又跑到自己家来,两边正是由于这些哭笑不得的人物点燃了导火索,开始了无尽的大战。首先说安倍方,赖时的出身其实不赖,他的祖先据说是当初和我们的诗仙有过交情的晁衡兄阿部仲麻吕(大家看姓氏读音也能猜出阿部和安倍两个词的关系吧),而到了自己这里,虽说赖时本人早早战死,但他的后人却主导了整个故事的发展。赖时的女儿之一:有加一乃未陪(以下简称未陪)在之前嫁给了源赖义手下任职的藤原经清(虽是同姓但是和北家无关),在源赖义疯狂找茬的时机,未陪的强劲"枕头风"吹的经清受不了,在老板和岳父的诱惑下选择了后者,谎称安倍要进攻源赖义家人的居所多贺城(没错就是仙台盐釜的多贺城),趁着老板防守的时机带着一家子跑到赖时的地盘去了,这让源赖义极为恼火,于是带领大军开往安倍方。虽说安倍的儿孙们都不是吃素的,打起仗来丝毫不含糊,但是民兵还是打不过财大气粗的政府军,源赖义很快便大胜安倍家,而和老板对着干的怂包经清兄自然也没啥好下场,丢官丢命丢了老婆,未陪不得不改嫁源赖义手下的清原氏武贞。安倍家就更惨,抄家灭门服务送货上楼。然而比战争更加可怕的是,万幸保住命的未陪带着她和经清的孩子来到清原家里,这位仁兄才是日后真正的主角,搞得東北鸡犬不宁。而另一方面,源氏和安倍氏、藤原氏在陆奥长达12年的和稀泥战争最后竟然百花齐放,诞生了无数東北地区的家族姓氏,也就有了后面的奥羽各地的老熟人们4.后三年之战下面的故事便是未陪的儿子的表演时间。未陪和经清的儿子叫做藤原清衡,了解历史的朋友立刻就能知道他是奥州藤原氏的祖先,也是我们今天的平泉町的发家主人。回到古代,未陪嫁到清原家之后为武贞生了儿子,名叫真衡,在这之前武贞兄竟然还有一个孩子名叫家衡,于是异父异母的奇葩三兄弟接手了接下来的混乱。首先三兄弟在脾气上不和,各怀鬼胎,而外来者的清衡身处弱势,但小机灵鬼提前找到同母兄弟家衡,率先搞倒了本家的真衡。但是俗话说狗咬狗一嘴毛,最后只有一个人能继承家业,而家衡的猜忌也确实印证了这一点。依靠着自己的清原家血统,他很快私下联合父亲的兄弟,叔父清原武衡一起来搞掉清衡,然而清衡又不是傻瓜,早早地准备好与源义家(人名)联合,在势力不占优的情况下绝地求生,打败了清原家,并捎带手灭门,也算是为自己的母亲报了屈辱之仇,这便是后三年之战。5.藤原霸业翻身的清衡没有忘本,在独立之后他立刻改姓藤原,摆脱了之前的屈辱,成为唯一继承藤原经清和安倍氏的家督,也就是奥州藤原氏一代目。(这里说一下他的儿子,二代目基衡看来没少受老爸熏陶,后来娶的是安倍宗仁,也就是奶奶的兄弟,的女儿,也算是回归本家了)而源赖义大佬此时看到了局势的改变,宣布平分奥羽的政令,奥州归清衡,羽州归朝廷,自此以后奥州和羽州便分开来谈,势力也增多了起来。得到了正规营业执照的清衡立刻着手复兴,在平泉设立了自己的大本营,也就有了之后我们看到的一切。下面还有故事,不过我们要先看景点了,不然我也会发困国宝 毛越寺又到了我们的四寺廻廊时间了。毛越寺也是出自円仁大师之手的著名寺院,和附近的中尊寺一起组成了平泉世界遗产的主要部分,可惜的是如今毛越寺已经全然焚毁,我们看到的仅仅是作为庭院的部分,然而这不能阻挡我们的探究,下面来看看吧毛越寺曾经有着"吾朝无双"的美称,是東北最大规模、全国仅有历史最早的平安时代风格庭院,也曾经具有巨大规模的伽蓝。円仁于850年在平泉落脚建立毛越寺和中尊寺,比山寺要稍早一些,而平泉又处在风口浪尖,所以毛越寺早早就焚毁了。在藤原清衡掌管平泉之后,由于他把毕生精力放在了中尊寺,可怜的毛越就只能由二代目基衡主持修复、在三代目的时候修好,在当时可是超越中尊寺的存在,更是骄傲地宣称【吾朝无双】。根据我们熟悉的【吾妻镜】的描述,当时竟然有【四十廟堂、五百禅房】的规模。然而经历了战国时代和之后的数次破坏,毛越寺最终还是没能保留住,建筑尽数消失。图:毛越寺正门,如今的山门来自一之关城"捐"过来的,可怜呀图:大泉池,想当初对岸一片金壁辉煌,如今大片草地,枯水季的出岛立石不是很好看,大锦鲤纷纷游过来要吃的...图:毛越寺的辉煌时期,要比瑞严寺、中尊寺和山寺都要漂亮图:毛越寺的曲水之宴,后面会见到图:新移建的本堂,少了两侧的大回廊确实没有气势图:原来毛越寺的正门南大门,也早已没有了图:湖边的筑山,其实就是堆积形成的山水景象,上方斜松好评图:供奉円仁法师的开山堂,也是新修,仿古唐风还是可以的 图:菖蒲园,平整如毯的草坪上曾经僧侣并行 图:数所古迹遗址,如今除了烧的破碎的基石外什么也没有了图:大金堂圆隆寺遗址,是僧侣讲学修道的巨大建筑,是毛越寺的精华所在,曾经的金顶庙宇比中尊寺的金色堂来的更加惊艳图:终于到了曲水之宴了所谓曲水,便是眼前所见的人工小溪流,名为遣水。宴呢,便是指古代中国的文人墨客们在遣水前就座,从上游流下酒杯,酒杯停在谁面前,谁就要饮酒作诗,可谓是古代第一之雅兴,具有极高的历史文化价值,在【兰亭集序】里描述道的"曲水流觞之宴"便是如此,据说是从商周时期便有的传统。如今在毛越寺还会定期举办复古的曲水之宴,重现平安时代的文人活动,一般在五月下旬。 图:过遣水,我们来到了为数不多的建筑之一--独眼龙后人伊达吉村捐建的常行堂 图:常行堂门口的钟楼,和本堂一样都是18世纪翻修的了 图:洲浜,指的是伸出水面的沙洲,有把湖水比作大海,洲浜比作半岛的意境 图:在湖边的指示牌,原来在毛越寺东侧的一大片草坡空地便是以前的观自在王院遗址,里面曾经发掘出了二代目基衡夫人的骨灰盒(不知道是不是上面说的安倍家后人) 到这里,小小的毛越寺就转过来了。说实话,我觉得如今的景观似乎不大吸引人,尤其是那大片大片的空地和没什么看点的院子,相比之前的瑞严寺和山寺似乎缺少了精华,然而历史无法更改,平泉被一把火烧尽的东西也不止这些,毛越寺作为历史的见证者蕴含了建筑和文化的深层价值,欣赏起来的确需要不少的铺垫。看着复原图,要是能脑补出来以前的毛越寺,所谓吾朝无双的景色该多么壮观啊,可惜了Tune : 为啥这种地方也能评上世界遗产呢...离开毛越寺,我们从旁边的车站坐るんるん(lenlen)公交车前往中尊寺,单程200,其实也不远,就是路途要翻越金鸡山,而且天气过于暴晒,我们的时间也不是很足,所以就尽快赶过去了,事实证明这是个正确决定国宝 中尊寺时间不长,我们便来到了中尊寺前,首先看见的不是山门参道,而是一座小小的坟墓图:源义经的忠臣 弁庆之墓弁庆的故事武藏坊弁庆,平安时期的僧兵,源义经的家臣。他的经历经常被当做日本神话、传奇、小说等的素材,为武士道精神的传统代表人物之一传说,当年弁庆是一个武将奇人,自幼便有高超的本领,在浮世绘【义经记 五条桥】中,弁庆被更加厉害的源义经打败,甘心做他的家臣,一辈子都为义经出生入死。值得一提的是,当年弁庆出家的地方正是円仁的发家地--比叡山,这也许是巧合吧图:墓碑讲述的是义经和弁庆在平泉的故事,我们在之后的行程中再介绍图:中尊寺参道口多宝之中尊在850年,円仁和毛越寺同步修好了中尊寺,当时的名字叫多宝寺。但是当初的中尊寺没有如今的规模,藤原清衡公把一生心血都砸在这里才让它超越毛越,而且经历了战乱,这里保存相对完整。现在平泉地区的“扛把子”寺庙便是这里了来到参道口,首先映入眼帘的便是巨大倾角的月见坂,说白了就是一个非常陡的大坡,各位来爬的时候要悠着点,很容易就累坏了图:弁庆堂,香火旺盛我们首先来到的是供奉弁庆的堂屋,和山下的不同,这里的庙宇是藤原氏后人修建,也就是所谓的"官方",无论是地位还是形制在中尊寺都算老资格了,里面据说有弁庆立像,我们没能挤进去看到,参拜的人实在是多图:封面由来,月见坂二之门除了稍微让我不适的大斜坡,月见坂的景色还是不错的,两旁都是参天级别的古松柏,棵棵笔直入天,在阴凉下行走的确比毛越寺的空旷要来的容易。以前中尊寺的山门和山腰的二之门都毁掉了,如今只留下图中的简易形制,代表着进入了中尊寺的核心地带图:一旁的展览馆有关于芭蕉来到此地的展览,我们没有时间观看了图:药师堂和观音堂,基本上都是老建筑翻新,是中尊寺寺庙群的组成部分,我们对于这些小廟不太熟悉,又赶时间,匆匆带过了图:重点来了,中尊寺本堂院,大门是17世纪从别处易建来的图:院子里的钟楼,似乎有不少年头了,讲解的牌子不知道到哪里去了图:本堂,建于明治初期,距今有100多年了在本堂内部安置有和山寺一样的延历寺分灯,据说也是由円仁亲自押送来的,只不过这里的灯明显没有山寺那个烧的时间长,不过传统已然历经千年了图:本堂侧面的东日本大地震慰灵碑,在山寺和瑞严寺也都看到了图:颂德柱,距离円仁的诞辰也过去一千多年了我们没有在本堂过多停留,很快就继续向前了,一路上还有不少形式各异的庙宇和庭院,我非常想仔细探究一番,然而时间不等人,还有重点的金色堂等着我们呢图:不动堂,比较有特色的一间,很遗憾还是新修的图:1343年铸造的大钟,现在钟楼已经锁起来不让接近了说完我们便来到了金色堂和文物展览馆--讃衡堂的售票处,这里的设施相对完善,当然价格也很高,成人的话要800,可以刷卡。之前在鹿哥大神的游记里看到了讃衡堂的绝美文物,然而我们当天不巧,排队的人有点多,时间要紧,我们直奔金色堂了我不希望大家也错过,所以请一定要移步@bennypsr的游记中看一下里面的文物,真的十分精美,尤其是清衡公的一手好文笔,我很后悔没进去看一眼图:老熟人宫泽贤治先生的诗句碑图:金色堂外部,现在我们看到的是覆盖在金色堂上的水泥建筑,是为了给文物全方面保护的政府行为,据说可以抗10级地震,粗壮的水泥柱子着实结实这里我也只能盗图官方了,金色堂不许拍照所谓金色堂,便是当年由一代目清衡公所建,里面盛有藤原氏四代家主的金棺。是平安时代的经典建筑,呈正方形宝型造,木瓦葺的小佛堂。顾名思义,它的房梁、门窗、墙壁各处均是华丽至极的金箔覆盖,就连檐上部分也有精致的彩绘,远观庄严肃穆,近观细腻奢华,在金色堂前不由得会心生敬畏,身边的游人们也都不再出声,仔细观看。隔着一层防弹玻璃,我们看到的堂内佛像以一种居于深远、与世无争的所在,深邃的乌色内壁和闪耀鎏金的桌台相映,没有俗气的土豪金,满眼都是十分庄严的神圣感,可谓是清衡公人生之结晶吧虽然里面不大,可观赏的也只有一个角度,我还是希望大家如果来到这里,一定要仔细品味一下,配合售票处发的讲解,不要走马观花。图:走出金色堂,还意犹未尽便再次见到了我们的芭蕉桑,这里的塑像明显比山寺的衰老,大概是后期的形象了吧图:金色堂覆堂,是古代保护金色堂的建筑,如今也已经成为了国之重文图:覆堂里的供养柱,属于义经和弁庆等人图:句碑,上面的两位人士均不详,可能是现代作家图:白山神社,里面还有能舞台等几所老建筑,同样没有时间欣赏了图:再走一遍月见坂,古树道真的很有气势图:远眺衣川谷地,多少年前这里曾如京都般繁华图:位于参道口的一块石碑,上面的最后一个字我实在无法认出,故不从得知碑文意义,有了解的朋友欢迎交流啊!从中尊寺匆匆下山,眼看着时间也就所剩无几了,于是我们直接步行前往义经堂作稍微的游览。其实平泉也不小,刨除了我们看的三大庙外还有不少景点,深度挖掘的话还是很有意义的,只不过这次是没办法啦衣川 高館义经堂穿过铁路,我们便来到了登上高館丘的入口,这里只有一块小牌子指向义经堂,相比毛越和中尊更加冷清,路上一个人也没有平泉后话上次讲到藤原清衡打败了仇人和对手,凭借源氏家大腿建立起奥州藤原的基业,修葺平泉馆,稳固奥州地界。在朝廷方面,源赖义退休后由他的后人接任,并且一直保持着与奥州的联系,但是受制于天皇身边的内乱和宿敌平氏的打扰,倒是没有对日益强壮的奥州下手。1.源氏说到这里,我们的主线人物应该登场了,他便是一会要参观的义经堂主的兄弟,也是把义经逼上绝路的人。说到源氏,大家对于义经和赖朝应该不陌生,他们俩一个是幕府时代的缔造者,一个是著名的武将,本来很是搭配的组合为什么到最后演变成家破人亡了呢?这还要从朝廷说起。在两兄弟的父亲--源义朝的时代,由于藤原(北家)和平氏在一左一右的斗争,源氏也参与到争权夺利中来,并经历了保元之乱、平治之乱,其中几场著名的战役就有义经的身影。后来源赖朝接任中央,却遭到了后白河法皇的挑拨,本来为哥哥南征北战的义经突然成了叛徒,兄弟反目,只能四处奔波。好在义经年轻的时候曾经受到吉次信高的引荐,早早结识了奥州藤原氏的三代目,也就是秀衡,两人最终也成为了出生入死的好友。2.衣川 此时的义经刚刚和兄弟反目,被迫从关东撤离到平泉,在这里他受到了秀衡的无上尊待,把他奉为家主。而凭借多年的经营,藤原十万精兵据守陆奥,源赖朝也不敢妄然进攻。于是源赖朝决定耗干藤原氏的家底,不采用硬攻而等待时机。老天不开眼,仅仅过了一年,三代目便飘然辞世,临终前告诫四代目和家人要把义经奉为家督,统领奥州军士,不久便去世了。四代目藤原泰衡是个胆小鬼,虽然和义经算是发小,却没有胆识也没有远见,被源赖朝抓住软肋,疯狂威逼利诱,软硬兼施,最终泰衡受不住压力,决定违背自己的良心向义经开炮,这便是日本历史上著名 的衣川館之战。此时义经等人的居所正是衣川館,即眼前的高館丘。后面的故事想必大家应该能猜到了,就算义经和弁庆再能打,再勇猛,几十人也打不过500人的军队偷袭,于是弁庆战死,义经自尽,一代名将就此落幕,而衣川館也随之付之一炬。据说弁庆在山门前英勇抵抗,最终不敌,身中数十箭站立而死,称为"立往生",而义经也杀死了妻女后自尽,血水染红了北上川。3.焦土义经死后,源赖朝彻底了却心患,不过仍然没有放过奥州,想当时被十万精兵拒之门外的耻辱,最终以泰衡抛下平泉馆基业、出逃途中被源赖朝抓住,五寸钉入脑为结局,对于他我没啥可说的,该!再看平泉,源赖朝不可能保留着这些东西等着下一个清衡登场,于是一把火从南烧到北,把平泉变成了一片不毛之地,可惜円仁大师的作品也随之消逝了。说几句后话,在源赖朝平定奥州,建立镰仓幕府后,東北群龙无首,幕府便开始委派地方分封和管理者,也就是后面的奥羽探题和奥羽守。在源赖朝死后,他的岳父北条时政夺权,随后又被足利氏搞掂,进入了混乱的南北朝时期,全国上下可谓百花齐放,一锅烂粥。在東北,逐渐形成了由北条-南部氏控制的北東北、源氏后人足利氏控制的羽州、藤原氏残部衍生出的伊达家族控制的陆奥这三大区域,也就和之前我们在各地的历史衔接上了,大家可以梳理一下图:定妆,义经堂登山口,实际上就是非常小的一块台地 图:刚上来就看到了芭蕉桑的名句,这也是义经堂最著名的所在图:句碑,上面有对于诗句的解释,我认为很到位三代荣光一夜尽衣川馆下忠魂喑图:赖三树三郎*句碑,是赖在游览衣川馆时的有感而发,值得一提的是他本人的命运也好似义经,最终命归西天*注:赖三树三郎,儒学者,尊王派志士。其与聚集于京都的学者文人、尤其是尊攘志士如梁川星严、梅田云浜等交往密切,是京都尊攘运动的核心人物。在“安政大狱”中被杀害。图:高館山的眺望处,能饱览北上川风光,不知义经兄当年是否在此驻足图:继续向上,我们进入了义经堂的文物馆,仅有十平米的小房子里讲述了义经的一生故事,眼前是一对仁王力士像,和义经堂同时代图:义经一生的足迹,西至小仓,东至平泉图:还是【吾妻镜】,记载了上面讲过的义经的人生尽头,还有芭蕉【奥之细道】中的名句图:彩绘【衣川馆之战】,桥上的便有弁庆吧图:小小的供养堂,没有任何复杂的雕刻和彩绘,只有一片寂静和壮志难酬的悲哀图:义经像,玻璃反光让我很难受图:远眺稻束山和北上川,如此风景下不知埋藏了多少忠骨冤魂图:期望义经能给人们带来好运吧图:紫阳花静静开放,守在通往义经堂的小路上,没有任何的浮躁之气图:之前在宫古讲的传说,义经是否真的离开了这里前往下北呢?在整个高館山地带,我们只看见了售票处的欧巴桑和一个骑车路过的本地人,游客寥寥无几,而我们一行也仅是我自己和Tune上了山,论景色风光这里比不上毛越中尊,论历史价值,这里却毫不逊色,但看人们是否愿意了解这一切了图:安静的市街,素雅的民居,平泉地区的家族似乎都有着一段历史,有不少古式房屋和大家大户图:无量光院迹,如今只是一片水塘了图:日本的店铺,尤其是小地方,更爱利用典故和雅称来作店名,既符合地产特色又让人觉得富有深意,我这样的人尤其喜欢这种店,东西质量如何先不看,至少是个有心之人,这里的桃青便是取自芭蕉桑的字号图:平泉站前的匾额很让我印象深刻,不论景色如何,作为古代曾经有过荣耀和繁华的平泉,如今还能保持一方水土民风,着实不易 (详见餐饮推荐平泉部分)到这里,我们在平泉的游览便结束了,此时是下午1:30左右,很快我们一行就要分开,我和Tune继续前往下一站,而其余的各位则要利用最后一天的JR PASS前往东京,第二天回国了。旅程还将继续,接下来的时间会更加精彩哦注:由于各位上班族假期珍贵,我在计划行程的时候为他们制定的一周线路到这里就正好结束了,由于这两天从仙台回国的航班时间和价格都不好,最终选择从成田直飞天津 (春秋航空日本) ,利用JR PASS可以省下20000/人的新干线票钱,而到达东京后还可以留一个晚上购物和吃饭放松一下(虽然后来我听说没找到购物的地方,科科)在平泉分开,只剩我和Tune两人。我们都是第一次自己在国外待着,不免有些激动(各位大人的嘱托同样重要),再加上晚上抵达的下北有好戏看(Tune:哈纳比哈纳比!)使得我们更加兴奋了...绝美!陆奥之滨 大湊哈纳比首先,我在做安排的时候并没有想到会看到接下来的景色,而对于晚上的花火大会也是抱有疑虑--在网上查到的信息屈指可数,很难说当天是否有这个活动。不过比较走运,无论是换乘安排还是最终的现场,都是天时地利人和般顺利,而且惊喜不断,确实不枉我们换乘三次、四个小时的旅途。我真切希望各位来到这边时也能赶上这样的好天气下面说一下安排:在平泉分开后,我们两人坐JR東北本线至盛冈,换乘東北新干线至八户大站,换乘青之森铁道经三泽到野边地站,最后换乘JR大湊线抵达北上站。自南向北跨越岩手県大部和青森県大部,到本州最北端的下北半岛,是全程跨越地区最远、耗时最长、换乘最多的一次(JR PASS这一天用的太值了)下面还是老规矩,宝贵的链接:陆奥大湊市役所官方:http://www.city.mutsu.lg.jp/(抱歉,确切介绍页面网址被坏掉的硬盘带走了,大家麻烦自己动手,丰衣足食)全国花火大会详细介绍(每年开始前一个月更新):https://hanabi.walkerplus.com/陆奥大湊花火和佞武多祭:https://hanabi.walkerplus.com/detail/ar0202e151821/香港游客游记 作者:真岬太郎:https://www.price.com.hk/news.php?id=3795(这个只是简介,但是我找不到全文入口,有能看的同学麻烦分享一下网址啦)大湊-北之防人 官方介绍:http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/16,50396,84,html下北半岛国定公园:http://www.shimokita-geopark.com/(内含各村镇役所链接!)下北半岛旅游手册 (精品):https://gururin-shimokita.com/手册内介绍佞武多专门页:https://gururin-shimokita.com/kankou/262(18年度有待更新,会场位置即在JR大湊站附近)关于地方看到这里,我认为不少人对下北可谓知之甚少了,说实话我之前也不了解,也没觉得会遇到什么景色,只不过是为了替代青森订不到的房来这边转转,实际上我发现相对于南東北的安逸与现代,下北才是真正意义上的東北,充满野性和无垠的地界。还是如之前所说,青森県由津轻、下北两个半岛组成,其中津轻半岛为梯形,下北半岛为斧型,面积上下北更大,但人口和经济也更差,交通不便利,所以极少有游客前来,就连日本人也很少有来这边发展的,基本上算是穷乡僻壤中的典范了。而自然环境孕育出的也是狂野和淳厚的民俗,无论是北方临近北海道的山区还是南部的城镇,都有不同于南東北的地域文化。我们这两天在下北半岛主要就是两个主题:祭典和打卡,就是晚上的大湊佞武多&花火和第二天在大间崎的游览,事实上在下北还有一些景色,例如药研温泉&溪流谷地、恐山庙宇和宇曾利山湖、寒立马尻屋崎、佛浦海岸等等,它们曾在我的计划之中,又删删减减,最后只留下这两处了,无论如何这地方我还会再来的。关于历史,下北的历史不是很多也不长久,名人古建更是屈指可数,除了之前我们提到的津轻为信把青森地区的藩主赶到下北 (彼时称为田名部,至今还有这个地名),由南部氏控制了数百年之久,还有刚才的传说义经北上外,几乎没有什么值得探究的故事了,剩下的民俗传说都无法考证,也几乎查不到资料了。唯一有关的历史人物便是当初幕府末期,经过了戊辰战争的会津合战之后大败的会津藩士们带着年幼的家督从焚毁的猪苗代居城逃至下北半岛隐居,后迁至北海道,在下北市中心还有会津藩士墓的存在。这里多说几句关于倒幕运动,实际上我对于明治的政府军好感不高,反倒是对保留有旧武士道精神传统的幕府残部有点惋惜,除了里面的杂碎之外,一干心怀国家的武士和文臣都没能抵挡住新时代的冲击,很多人和事都在从会津若松到五棱郭的一路上散失掉了,各地的会津藩士墓就是最好的见证。(可怜了新撰组众人)在后来废藩置县的过程中,下北地区的斗南藩由于合并被取消称呼,后来全国举行旧县名排行中,斗南藩(県)排在第一,成为最令人惋惜的废除県名,如今叫做青森県。下面是日文原文介绍:1位は《斗南県(現在の青森県の一部)》でした。《斗南県(現在の青森県の一部)》は、明治2年(1869年)に成立した斗南藩(となみはん)から県名に命名されました。明治4年7月14日には、廃藩置県により斗南県となったものの、同年9月には周辺地域の合併により青森県に吸収され消滅したそうです。《斗南県(現在の青森県の一部)》は、まるで幻のような県名と言えますね。多扯了些故事,下面我们也抵达换乘JR大湊线的野边地站了。图:野边地站,是青森県通向下北半岛和青森市内的咽喉图:从平泉出来一路上都是这种无云的天气,过了三泽便是夕阳了图:搭上大湊线,两节车厢内居然连人都坐不满,选一个海景对座美滋滋图:眼看着云彩增多,天气也愈发好看起来了图:中途停留,这时起车里的人们已经纷纷望向我们这一侧了,不得不说日本的天空总是像水洗过一样,岛国的特征十分显著图:八甲田山和青森湾方向,连亘的山脉一直伸到弘前地方此时我们的火车已经进入短暂而又惊艳的临海段了,没有任何遮挡的平直开阔海岸为接下来的美妙景色助力,请欣赏:图:渔船、夕阳、火烧云、波浪,此景无须多言图:这张图是偶然拍到的,我坐的座位方向和行进方向相反,看不到前面的景物,路过这个河口时抓拍到的景色真的很美妙,巧呀图:驶离了海边,远处的釜卧山也映入眼帘,这说明我们快要到站了图:Hijet乱入,原来日本人也有这种操作,1994年款第八代大发HIJET,就是我们北方人熟悉的大黄的后一代,后来贴牌给长安、五菱等厂家改造,日本原版据说还带有真皮座椅、无钥匙进入(黑科技啊!)、自动挡版等诸多配置。这车头居然和新的一样图:釜卧山定妆,有点下北小富士的赶脚图:抵达下北,回头看看列车,双车厢平头JR,只是这款太适合观光了图:下北站很小,甚至还没有客厅大,满眼都是“本州最北”的宣传图:出了站便是花火会场前,我们俩看到早早放好躺椅、带着小吃的老夫妇便放下了心--今天肯定会有花火了,接下来就等着天黑吧这里说明一下,我们所在的地区由两个小城市组成,统称译为陆奥市,日文是むつ,Mutsu,其中以田名部川为界,东边叫下北,西边叫大湊,北边远处还有一个大畑区,所以大家来这边的时候要分清楚位置哦我们俩不愿意拖着箱子往前走,就在站前空地待着,没想到很快我就被咬的受不了,还好旁边有一家药王堂,进去买了一管特效药,涂上立刻就不痒了后来我们发现这个地方正好有一盏路灯挡在花火前,所以我们换到附近跨河大桥上去拍了,在离开之前Tune告诉我那对老夫妇问他是从哪里来的,说是中国后立刻惊讶的不得了,老太太还塞给他两块仙贝(老头比较害羞 ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ )图:后来我们到桥上去拍,旁边是带着孙女的老太太,拍了很多张之后我也给她看了看,相互感叹了几句,后来果不其然也问到我从哪里来,答曰中国,老太太比刚才那两位还要惊讶,好像跑这么远来到天涯海角的地方来看烟火真是不可思议,立刻把孙女的小零食塞给我们一罐 (Tune:哈哈哈哈哈好棒) ,Calbee的经典芝士味薯条,我们连连道谢,之后目送着离开其实想想,为什么我和Tune看一场3500发的烟火就这么兴奋呢?还有老太太的惊讶,苦笑之余是环境的不同,国内正在经历转型期阵痛,已经多年体会不到小时候的节日气息,烟花就更不要提了。不过在大湊的桥上,身边的人们都随着光影赞叹,凉快的微风和水浪,我好像又找回来那种感觉了,而且多了一份夏夜的节日氛围,这早已经超越了烟花自身的价值,而且相对于富士山和东京的万番华丽,这里的更加朴实无华,体验到的不是拥挤的游客和喧闹的小贩,而是夏日里最纯真的小城悠哉。跑这么远来,值图:老太太送的薯条,第二天在大间崎多亏它了老太太还告诉我们在远处的海边还有大湊佞武多花车祭,我之前因为查不到资料,再加上酒店离大湊站太远,所以就心想着:后面弘前青森还有俩呢,不怕。结果这个flag就立下了,后面大家会看到的所以尽量别错过,不然会很遗憾的H6:陆奥公园酒店 Mutsu Park Hotel 看完烟花,在旁边的罗森买晚饭 (罗森把店前开辟出来供大家欣赏烟火,还摆出小吃摊和桌椅开啤酒趴,有点意思),再看看表,公交车是没戏了,狠狠心打车去酒店了,2500大洋,三公里的路(我之前还问:要不腿着?Tune:饶了我吧)到了酒店,美滋滋地吃完东西便休息了,这一天过得真是美妙DAY 8 陆奥-大间崎-佐井村-青森-大馆 8-4早晨起来,看到外面是个大阴天,暗自感觉不太好。早就有闻津轻海峡的海雾,有可能会影响一天的行程--今天基本上都在海边活动了之所以住的远,是因为三个原因:发往大间崎的下北交通公交车夏季临时班次始发站在酒店旁边/整个下北只有两家可定酒店/没钱 所以第二天美美吃完早饭,慢悠悠走到车站里等车刚刚好。车站很老旧,里面也只有三三两两的椅子,有种镇子里的公交站的感觉,墙角还有一个冬天用的散热炉,看来这边冬天很要命啊。公交车也都不大,服役超过15年的清一色五十铃中巴,但是成色完美,动力也没的说,而且我发现在仙台和南部地区某些车的塑料椅子到这边都变成厚而暖的织物坐垫了,可能是北方更需要保暖吧马上我们要抵达的是大间崎,属下北国定公园,本州最北端,和北海道隔津轻海峡相望,虽然听起来很厉害,但是实际上这里已经小众到不能再冷门了,我对这里抱有执念,所以必须安排再安排,好在行程适合,了却了我这个心愿老规矩,先发大间崎的链接,这回的链接仍然杂碎而难寻,可以说是攻略者的噩梦了青森県旅游网-大间崎案内(网站很好,全中文,附带链接简直不要太棒):https://www.scn-aomori.com/scenery-017.html大间町村役所(日文):http://www.town.ooma.lg.jp/Sii Line 高速汽船株式会社 佐井-青森 官方网站 (日文但不难看懂)http://www.sii-line.co.jp/index.htmlSii Line 汽船出发时刻表(中文):https://www.scn-aomori.com/activities-053.html下北半岛旅行页面,非常实用,可以检索当地住宿、交通、景点(日文,不难):http://simokita.org/重点来了:下北交通巴士线路,费了我九牛二虎之力,无论怎么输入都搜不出来的网站(看看人家网站的名字就明白了):http://www.0175.co.jp/s/s-bus/各位有了这个,在下北半岛去哪都不用愁了!图:这个PDF相当全面,下北地区所有攻略都包含,无法一次性下载,大家上网站可以分目录看,强烈推荐:https://gururin-shimokita.com/topics这里把大间崎的摘下来:这里是游览交通部分:这里是佐井缐巴士时刻表,各位不用麻烦找了,我把它列出来图:从房间里拍的市街,完全没有人影,安静的有点可怖图:少得可怜的乘客们,一路上都是如此,从未超过10人图:开出城市后立刻进入到野地,都是这种小破站牌,周围一家住户也没有图:开了1个小时多,在大畑区附近的爬坡,可见远处的尻屋崎半岛和阴云图:再往前开一些,已经开始出现类似三陆海岸的高崖式海岸了图:经过的下风吕温泉乡,浓烈的硫磺味扑鼻而来,这也是恐山药研温泉的特点图:逐渐出现稀碎的礁石,海岸的海拔也趋于平缓图:一路上到处都是这样的景象,日本社会的两大特色:K-Car 和 贩卖机图中是2009款第四代本田ACTY,别小看这款车,人家居然有55年的历史!贩卖机就没啥新鲜的了,便利到无法言喻的地步,在任何地方都有可能碰见图:接近大间崎,隐隐约约可以看见北海道的土地了!图:到站了,补拍一张我们的坐骑,这一路上可把我俩搞惨了,两个半小时的颠簸不说还总是刹车起步,还要在车上照相,我差点就要吐出来了。告诉各位一个恐怖的消息,这趟车一共有近80站...80站啊同志们...虾夷南国 大间崎想必各位应该对这里不熟,实际上也没有什么特别的景色,除了海角和灯塔就没别的了,不过我还是比较喜欢这里,和大而嘈杂的人工景点比起来,这里的辽阔感是独一无二的,而作为地理课代表,对于地球上这些边边角角自然也更感兴趣,而且相对于现在正火的室兰地球岬,我还是比较喜欢这些尚未开发的原始自然美图:著名的雕塑,大间崎盛产金枪鱼 (后面的木屐小哥从青之森铁道到现在一路都同行,不过人家好像更厉害,自己带睡袋)到这里为止,我们本次行程的两个目标:极東和极北之地,都达到了,这也正好映射"東北"的主题,非常完美当年櫌本武扬带着新撰组和残存的幕府舰队,从血红的宫古湾北上,放弃了大片的北東北土地登陆虾夷,不知道他站在对面的五棱郭时作何感想,更不用说阿伊努族的乡愁了无论是站在大间崎望向函馆,力图统一全国的明治军士,还是站在彼岸怀念家乡,希冀反攻的幕府遗孤,如今都已经不复存在,只有长眠于津轻海峡的碧波之下的人们了松前孤灯烁,津轻夜未央箱館郭内恨,下北皆流殇图:前方的弁天岛,距海岸600米,上有大间灯塔,同时又是鸟类的绝佳栖息地,入选日本全国海角名胜50选图:在阴暗的天气尚能望到北海道的惠山,天气晴好的日子肯定会有更好的景色 而且相比于晴天,我更喜欢阴天的大间崎,更有景致了 附记:写于2018-09-09仅仅过去了一个月,前两天北海道就发生7级地震,震中在胆振附近,大间崎也在影响范围内,大概有4.5级。看到札幌和山区的地表破碎惨象,我不由得庆幸来到这里参观过,不知道什么时候天灾人祸会再次降临,尤其对于自然景观更是如此,祝安好图:函馆山远眺,世界三大夜景的所在图:满眼都是"本州最北"的店铺,不过生意好像很艰难图:应该是最靠北的一家民居,里面的老奶奶独自一人打扫房前,还和我打招呼了图:快到午饭时间了,旅店老板亲自在门口煮海鲜,那个鲜味别提多香了图:地面上刻画的多个四至,想要都跑过来很难啊图:肥鸥和清澈至极的海水,和净土之滨的有一拼图:海星?海边的石滩腥味很重图:石川啄木歌碑,也算是老熟人了啄木擅长写传统的短歌,他的的歌集开创了日本短歌的新时代。在内容上他使短歌这一古老的文学形式与日本人民的现实生活相联系,冲破了传统的狭隘题材。他用现代口语来写短歌,在形式上也有创新,打破了三十一个音一行的传统形式,创造出二十一个音三行的独特格式。由于歌词新颖,意象生动而一举成名图:不知名人士的歌碑,离不开海的元素图:日本海军丰国丸号,关于这件事的历史我无法查证,只了解到关于它作为一艘补给舰的事件(舟山营救),另有一篇宫原晃一郎的文章【怪艦ウルフ号】,其余没有任何信息,了解的同志可以交流一下啦图:西瓜?硝子!我走近一看是巨大的玻璃挂饰,里面均是海洋元素,可谓特产了图:临走之前照一张纪念碑图:大间崎车站留影,旁边的案内所正在装修没开门,第一手资料没有拿到由于天气转凉又开始下雨,我们早早转完一圈便等车了,下面要继续坐公交车南下,到佐井村坐汽船前往青森。在十几度的气温下我很快便满身鸡皮疙瘩了,不过后来了解到国内近乎40度的高温,emmm....图:路经津轻海峡轮渡港口(大间崎-函馆线),设备完善,交通方便,对于非细致游的朋友们可以选择这种方式在大间崎打个卡然后南下青森图:佐井村公交站(津轻海峡館前),这里闹了个大乌龙,由于我在车上心不在焉,手机上地图显示的佐井村内有三个车站,很明确应该在佐井市内下,而车上报站却早早地显示我们即将到站,下了车才发现虽然站牌都叫佐井,但是我们下车的地方离这边还有一段距离,没办法,腿着吧!PS:在车上我和Tune在担心现金零钱不够,事实是司机大叔有找零钱包,但是不要侥幸,我们早晨在温泉乡的时候前面两人就没能顺利找零,下车跑了好远换来的零钱,各位坐车前一定要根据换乘案内给出的价格备好1000纸币和钢板呀!荒郊野外真的没法换零钱哟。图:館外陈列的大锚和指示牌,这栋建筑算是佐井村最大最豪华的地方了,内部有景观餐厅、游览船售票处、休息处、案内,旁边还有唯一一家便利店,虽然里面生意很惨淡,但是功能很全!在这种乡下能有这种地方实属不易早在制定来大间崎的计划时,我一直是以下北交通的公交车(对就是那趟80站的公交车)往返大湊计划的,没想到后来逛着逛着发现了大间崎去函馆的轮渡,又误打误撞发现了去青森的汽船,本来是在胁野泽,后来顺藤摸瓜找到了佐井村,这下真的是省了我们太多时间和精力了,而且时间安排出来出奇的好,直接从下北转站青森,我觉得这真的是最好不过的线路了(捎带提一下,兴趣不大的朋友可以在谷歌地图上用街景饱览大间崎的风光,谷歌在日本几乎是所有地方都覆盖过来了,你根本想象不到的小破路都收纳进来,那大间崎就不足为奇了)图:館外写真,内部真的非常完备,地方也都很好找看着还有时间,我俩在便利店门口匆匆吃了几口饭(怕船上人多),早早登船了。不过领我们吃惊的是整艘船居然只有我俩还有一位老爷爷!这可是一条大船啊另外,船上有饮料贩卖机和巨大的两间厕所,全船完备性之高真是出乎意料图:前往佛浦的小观光船,需要预约的,网址很好找图:正在吃饭团的快乐欧巴酱,仨人包船,美滋滋睡个午觉话说回来,这么大的汽船跑数百公里的航线,在旺季都如此的上客率,小公司如何负担呢?再想想下北地区的现状,不由得感叹一下。包船这种情况我觉得还是少有为好巡航佛浦 下北之路下面在船上我们将顺带远观佐井附近的下北一景--佛浦海岸。顾名思义,这里是具有形态各异、壮观的海岸侵蚀岩石景观。五百罗汉矗立在津轻风雪之中,千年不动,遗世独立。火山岩接受了时间与海水的洗礼,是自然的杰作,人类的遗产。下北的秘境,佛浦。(以上翻译自当地宣传海报,如此中二的话语让我头皮发麻)正如上面所说,佛浦是在下北-津轻地带造陆运动中诞生的火山基岩带,是浸泡在海边的一部分,第三、四纪火山的交汇形成的产物。由于此地三面环海,海峡内水流湍急,造就了如今我们看到的景观,看了看海报的近照图,我觉得这里还是走近观看才能真切感受到震撼力。(随着北海道地震,我不由得为佛浦的命运担一把心,谁知道这里会不会像311中的三陆海岸那样幸运呢)图:马上要出发了,最后再看一眼下北,再踏上陆地已经是人间烟火的青森了图:鳞次栉比的海岸突出部,整齐排列朝向北方图:所谓的横看成岭侧成峰吧,此时刚刚进入佛浦的地界图:佛浦三尊 如来の首,是三组大型侵蚀火山岩群落图:五百罗汉的所在,虽然数量不大,气势还是有的图:蚀刻的石洞和峭壁,灰白色的岩石经受着岁月的洗礼 在整个佛浦景区,我们的船特意靠近岸边,减慢速度,还有播音讲解,3500的票值了图:一处奇石,名为卧虎由于时间关系,我们的船没多逗留,很快便离开佛浦了,不得不说这边虽然很努力,但是奈何景点力不够,无法吸引游客前来,仅有的自然感作招牌想必也是大部分地区的悲哀吧。青森 佞武多祭在两个小时的睡梦后,我们即将抵达青森市中心的柳川港。这也是今天的重头戏所在说到青森的佞武多,大家可能会稍微熟悉一些,毕竟作为東北的招牌节日还是比较著名的,实际现场也确实有很多游客。不过看似简单的观赏流程,我们却...先上链接:旅游网站Japan Guide介绍:https://www.japan-guide.com/e/e3755.html睡魔祭官方网站(中文页面需要科学上网):http://www.nebuta.or.jp/因为青森的佞武多十分成熟了,所以只放两个官方链接青森県最为著名的祭典便是佞武多,中文一般叫做睡魔祭。五所川原、弘前、青森三地的睡魔祭最著名,除此之外,八户三社大祭和我们没看到的大凑佞武多,它们两个不是很出名,尤其是大凑佞武多,几乎没有任何资料,实际上我们的目的就是发掘这些不为人知的文化传统。青森市的睡魔祭特色在于巨大的花车和太鼓游行,以中国和日本古代的人物故事或者传说为基础,制作两三层高的巨型纸质花灯。弘前则是特色的圆形花灯,五所川原是数十米高的花车。最早的祭典已经流传了快三百年。图:柳川港,青森最著名的地标-港之大桥和三角形的物产馆出现在眼前图:海边放置的八甲田号螺旋桨青函联络船作为早年间连接青森和函馆的重要航线,联络船的存在不只是为了运送人员货物,它还是世界上少见的铁路连承式轮渡。早在上世纪初(1908),随着北海道的开发,本州与北海道的交流也越来越频繁,而津轻海峡的天堑始终阻挡人们的行动,于是能够搭载火车渡海,一次性运送大量人和物的联络船诞生了。眼前的八甲田丸于1964年8月12日开始服役,是历任55艘青函联络船中在役时间最长的一艘,也是该航线被废止前的8艘船中最后一任,对青森人有着重大意义。八甲田号全长132米,重约5282.65吨,船体为明亮的黄色,极具亲和力。如今,八甲田号对旅行者开放,分4层展示铁道、航运的相关历史物件。在3层特设的青函联络船纪念馆展出了各任联络船的模型,以及在80年间的航行记录。此外,在4层的甲板上设有烟囱展望台,可以360度观赏沿岸风景。除了八甲田丸,停泊在对岸的函馆的摩周号、东京的羊碲号、长崎的大雪号都属于最后8艘保留下来的联络船。如今几艘船都受到了不同程度的侵蚀、老化,而常年大量 的维护开销着实让它们的保存越发困难,而剩下的几艘,石狩丸号和空知丸号曾归属希腊轮船公司所有,作为渡轮忙碌于爱琴海及亚得利亚海,后转往黑海航线,往来于罗马尼亚与土耳其之间,但现在却一直在寻找这两艘船的接手者。也有说法认为石狩号已经报废,被拖回印度。在菲律宾被用作赌场大饭店的十和田号,与被售往印度尼西亚的桧山号,如今已无法独立运营下去了。在著名的【昭和三大蠢事】的青函隧道中,1954年的【洞爷丸号】海难让日本政府下定决心修建青函隧道。这也加快了联络船的退役。如此看来,无论如何亏损,保存于故乡的八甲田丸和的摩周号,还是过着相当幸福的余生。以上部分信息摘取自【NHK天声人语】,日语学习神器看到这里,我不禁想起做樺太远东攻略时查到的稚泊航线,那些联络船曾经也像八甲田丸们一样,搭载满怀希望的人们踏上樺太,却最终带回的是满国悲伤和背井离乡,却大多作为战争牺牲品的下场。同样的开拓使者,稚泊只是在错误的时间,出现在错误的地点。注:稚泊航线指北海道稚内横跨宗谷海峡,到樺太(库页岛)大泊港的航线图:八甲田丸号,我们受制于时间没有进去参观图:著名的睡魔之家旁边已经摆满了小吃摊,节日气氛相当浓。青森各地的乡土小吃均有售卖,眼前第一家就是之前的大湊海军薯饼图:人满为患的A-factory,基本上都是坐大巴来买伴手礼打卡的大陆游客图:被剧透了,这就是晚上人们要参加的佞武多浴衣游行的装扮,和其他地方不同的是这里的浴衣不是特别正式的,比较有特色图:演奏津轻三味线的小哥三味线 (弦) ,实际上发源自中国的三弦,在唐宋经由琉球传入日本,如今著名的三味线演奏和乐器有冲绳流和津轻流。津轻三味线顾名思义发源于津轻地区。最早以前,三味线乐器被称为「坊样」的街头盲艺人使用,由于没人重视这种在当时被叫作「坊样三味弦」的乐器,故它的确切来源及历史现已无证可查,只是听说这津轻三味线诞生于十九世纪中叶津轻北部的一个叫金木神原的村庄,其创始人名叫仁太郎,他创立了仁太坊。津轻三味弦与其它三味弦乐器有所不同,它只是一些如民歌等的伴奏乐器,但津轻三味弦却逐渐发展成一种独奏乐器,由于其最大的特点是不用调音,所以演奏者可以像爵士乐一样即兴演奏。另外,津轻三味弦以具即兴性、接近打击乐器的奏法和快速的拍子为特征,也可作为打击乐器使用,因为演奏者可以使用琴拨敲击琴身,由于以上的这些特色,所以津轻三味弦因而有日本「日本的爵士乐」之称号。三味弦分为膛部和杆部,种类有粗杆、中杆和细杆三种。粗杆会发出强而大的乐声,细杆则发出十分细腻的乐声。津轻三味弦比粗杆的三味弦更大一些,弦也较粗,音质强而有力,魄力十足。在睡魔之家门口逗留了一下,根本挤不进去,里面全是游客和准备参加睡魔祭的人,我们就离开了。青森市里也没有啥可逛的,于是我们打算先去物产館后面的港口祭典准备区看看,路上会路过一个小神社(我是在来青森的路上才决定的)陸奥天涯 善知鸟神社官方链接:https://www.actv.ne.jp/~utou/index.html首先先放一张在穷游本站搜索得到的结果: 鲜明的对比,不作评论善知鸟神社是青森最大最老的神社,位于市中心地带的楼宇之间,十分隐蔽。它是作为保佑整个青森湾的海洋活动的神社,内部有许多精致的细小景观。同时,神社门前的石碑也作为江户五街道 (从东京日本桥向全国各地的五条长路) --奥州街道的尽头。早在十九代天皇的时期,善知鸟神社便有了历史。陆奥国镇守进言【北方夷人,山水险恶】,决定祭祀神灵来压制虾夷,在青森修建了供奉宗像三女神镇守的神社,即善知鸟神社。后来到公元9世纪坂上田村麻吕北征到此地时将其重建 (话说这位大将军还真爱建筑呀) ,如今,其老牌地位作为陆奥外之滨,也就是广大的北東北地区总镇守【善】徳の究極、すなわち神の意志に叶うこと 【知】神を祀ることによって、神より与えられるもの【鳥】予知能力をもち、天空の神々と地上の世界を結ぶ神の使わしめ上面分别代表了善知鸟三字 终极意志、祭祀神灵、天地联结的意义,是人们对神灵保佑的良好祝愿。说到鳥,我还特意查了一下善知鸟到底是啥样: 原来是这个萌物!虽然实际上神社不是因它得名,善知鸟也另有其所在,但总归是根据动物命名的。有关神社的内容和历史有点太多了,我本来整理了一下但是发现都放上来确实太多,如果大家希望了解更多请前往上面的官方网站,里面的内容超乎想象的全面,日文我实在是翻译不来,不过楞看还是不算难的。图:前往主会场和神社的商业街,青森作为一个知名城市游客还是很多的图:尚未入场的预约席,在网上可以查到图:七拐八拐,从楼群之间钻进来,冒出了一片小小的园林,让人耳目一新图:在写字楼、饭点包围下居然有这么一处幽静的小地方,外面嘈杂的佞武多准备式依稀可闻,这里依然闲适,游客们也都被节日吸引走了巨大的锦鲤在水中缓缓游动,绿树环抱下的池塘无上宁静图:鲜艳的红色小桥连接着出水岛,上面有一座小神社的供奉弁財天宫,距今已有350余年的历史,供奉的是守护渔业、掌管艺能的神灵图:一旁是一处泉眼,名为龙神之水,也是和海洋祭祀有关图:再次出现了西南之役的有关碑迹,看来当时流放的范围相当之大呀图:当时看到竹内俊吉的名字就觉得眼熟,回去一查果然是有背景的人在二战时期,三井,三菱,成立出资满洲军需国策公司----昭和通商,作为商社把来自营业机构和外国的信息收集分类整理,是无数商人,军人,官员,学者,记者,运动员的直接情报总部。竹内俊吉当时和其他不少臭名昭著的人士都在其任职,包括为东条英机策划【大东亚共荣圈】的岩畔豪雄图:伊势造式样的神社,粉色墙体我觉得不多见图:正门向东的大鸟居,两侧挂起的灯笼是庆贺佞武多的(Tune:?)图:鸟居北侧有好几处细碎的小景,首先看到的是介绍菅江真澄的事迹菅江真澄(1754~1829)豊桥人,本名白井秀雄,旅行家,民俗学者。曾游历东北各地,其旅行记《真澄游览记》有70余册,是珍贵的民俗史料在后面要经过的秋田八郎泻男鹿半岛,菅江真澄曾描绘过那里的景致这上面讲的主要是他在18世纪后期三度来访青森,那时的青森还是荒凉的北方边境。并且两次前往虾夷。很不幸的是首次来访他便看到的是满眼饥荒难民,民不聊生。二度到访时,他经由浅虫温泉抵达善知鸟神社,那时这里还叫鸟头神社。经过一段时间的逗留,他首次将青森以【外之滨】的称呼记录下来。最后一次来访时,他深入了青森和附近大山里的遗迹和部落,并沿着西海岸游历到上面说到的秋田和津轻,在他的著作里留下了【外滨奇胜】、【津轻之奥】等赞叹图:紧闭着的小神社,后面的水塘十分漂亮,有几分水乡的姿色图:想吃东西的小乌龟图:眼前再次出现一座朱漆木桥,然而这座明显要破旧许多,据说是百年的老桥了图:原来这片狭窄的水道叫UTOU沼,以前曾是青森的城主改道河流干拓形成的图:我是真没想到芭蕉桑又出现了,这里是他在【奥之细道】的旅途后期患病,在曾良的陪同下难以渡海虾夷,在青森留下的遗憾,句中的【干泻】一词指的是刚才的UTOU沼,这里可有一段历史碑文 【名月や 鶴脛高き 遠干潟】。这里芭蕉说的干泻是指善知鸟神社在很久以前挨着一处直径20公里的大泻湖,上游来的多条河流在此汇聚,又从湖里单流入海,总是发生倒灌的水灾,后来河道裁弯取直,大泻湖由人为干拓而消失,留下来的一小块水域和海交汇,成了一处避风港,在小泻湖边上的神社自然成为了保佑渔业生产的象征。到了后来,海退陆进,泻湖成了如今的水塘,大家又都把它叫做【干泻】了图:离开神社前又发现了一处鸟居,这座鸟居也竟然是宽永年间,距今百年以上的文物了,一旁的【除厄祭】是神社每年定期举办的特色,逢佞武多更是要举办小小的不起眼神社居然看点颇多,而且有着令人惊讶的历史故事,不得不赞叹一番图:刚出来就看见顶着大头饰的游行者从神社出来,我们继续往物产館的方向走,不一会就看见港口上人头攒动,似乎有什么大活动。图:原来是佞武多花车的准备现场,现在正好在出仓图:由于天气不稳定,所有花车都罩上了一层塑料布图:平治之乱中源义平迎战平重盛,最后以义平寡不敌众,平氏获胜告终图:水浒故事,鲁智深这样的大汉为啥配个这么粉嫩少女的背景哟 ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄图:佞武多的特色--囃子,实际上就是太鼓队的演奏,但是气势和鼓点都要更大一些图:萌萌的统治委员长,一身标准的游行打扮图:许多大型的组织或同好会不仅有大型花车,还有这样的小花车,都是萌物主题图:咦?这是在干什么图:原来是花车要出库了,在车下方还有十多个人在撑着,这样一台车大概要20人才能整理过来。上面是西游记的绘事,芭蕉扇和紫金葫芦的搭配...图:青森港风景,阴雨天气也十分好看。远处的游轮可是货真价实图:【出世大太鼓】,有点像眼的形状,游人可以上去合影的图:满眼的赞助商小花车,都认识就不用我说了吧图:【永久的安宁】歌颂当年青森城主抵御外敌使河流改道,干拓善知鸟泻湖的故事图:九尾妖狐玉藻前,基本上和妲己的故事差不多,有兴趣的可以去百科读一读链接奉上:https://baike.baidu.com/item/玉藻前/70509图:西王母的祝福(蟠桃会?)中国历史上有太多版本的西王母了,这里这个不明JR和NTT两大家的小哥们很是鲜艳嘛图:儿雷也,这个人嘛...网上搜出来的结果和历史好像无关,欢迎赐教 图:物产館下方,排满停车场的大巴,可见来青森游览的人数,基本上都是大陆团图:回到主会场,在街口的定食店吃完饭便站好位置,此时已经相当拥挤了图:斯巴鲁WRX!青森居然用这么高性能的车巡逻,当然了,在人家这不算啥豪车图:华灯初上,远处的路口竟然也坐满了游客,场面十分壮观图:首先出现了一组引导小花车,这也标志着游行开始佞武多有自己固定的巡游路线,呈长方形顺时针环绕,基本上无论在何处都能保证看到所有队伍,各位可以根据自己的位置选择观看地。另外,祭典期间满大街都会有人发放相关资料,不愁掌握不到信息的。人头攒动、密集而忽远忽近的鼓点,躁动的人群,所有人都在心跳加速,似乎马上要降临神奇的仪式。在微凉的夏夜,现场气氛却逐渐升温,无论是国内外的游客此时都全神贯注,这就是节日的魅力。图:开始出现游行队伍,有吹奏有舞蹈,好不热闹图:巨大的轰隆声响彻街道,这便是之前所说的佞武多囃子队图:出现了!首辆花车在雨披的保护下缓缓驶来,的确和网上所有的游记一样,现场掌声雷动,欢呼不止,巨大的绘事灯笼让人眼前一亮图:这辆便是之前看到的平治之乱篇,可以看到花车下面卖力的众人图:这只是冰山一角,现场大概有数万人吧我们非常不走运,刚才仅仅看到了队伍的开头,而此时距离电车发车时间无几。本来我们计划的按照准确时间开场能最多看2小时,但今天似乎由于天气原因推迟了许久,我们没法逗留,只能带着遗憾,逆着人潮离开了。然而我们的心跳再次和鼓点平齐,不断回头望去,我们真的想再看一会啊!Tune:为什么没定上青森的房!图:远离会场之后便是空无一人的市街,夜晚的大桥也十分漂亮图:真的是太可惜了,远处的欢呼声让我们走不动道图:很快便来到了青森站,有趣的是青森站并没有使用汉字,而是平假名注音图:前往大馆的JR奥羽本线电车,虽然是晚上了,坐车的人依然不少本来我想的很美好,在青森看个痛快,然后回大馆美滋滋睡一觉,第二天再看一次弘前,就算给青森県画上句号了,然而事情远非这么简单。在这里要提醒想去青森和弘前或五所川原的各位,至少提前7个月以上订房,有的地方甚至要早达一年,否则别说价格了,夜宿街头都是可能的。五所川原、鯵泽、津轻等小地方都会没房的。当然,我说的不含本地家庭旅社和民宿(就在出发前几天Airbnb爱彼迎突然发出消息,日本政府对于民宿的禁令让游客们损失惨重,各位一定要谨慎选择住所),否则我也不会选在大晚上跑到秋田县去住。事实上还算方便,不过很快大馆也就没房,到时候最近的住所要在能代或八户了。图:空无一人的弘前站这时我和Tune还互相安慰,错过了今天的还有弘前的,没想到这也成为了一口毒奶,接二连三的打击令人猝不及防图:我们抵达大馆站时已经快十点了,市街都是这种略带恐怖的景象,实际上这还是最明亮的地段,大部分地方都是伸手不见五指的,女生走这种夜路肯定会崩溃H7:大馆路线酒店(南店)Hotel Route-Inn Odate (South)由于来酒店太晚,没有公共交通和去东大馆的电车,我们只能拖着箱子走了2.5公里,达到房间时已经精疲力尽了(不要小看地图上的地形,还是一长串上坡,烦!)然而明天更让人绝望...DAY 9 临时计划 大馆 8-5原计划:弘前一日游-大馆往返经过一晚上的休整,第二天刚醒来就看见手机上提示:受台风影响JR奥羽本线停运停运停...去不了弘前倒是无所谓,去秋田也没戏,等于说我们被困在大馆了大巴车也肯定不开,那这一天基本上就宣告浪费了。不死心的我们还是走到东大馆站,结果徒劳。不过车站的大叔说可以下午来碰碰运气。既然这样那就在市里找点景区消磨时间吧,看不了弘前的景点赶上最后一个佞武多也行啊。图:酒店后面是一大片坟地,雨水稀里哗啦的下,门口的旅游团大巴也纷纷开走了退房之后,把行李先寄存在今天的酒店(幸亏我当时连续两晚都订在大馆!不然我们就要露宿街头了),然后缓慢前往市里面转转。之前我随手看了看大馆,没啥可玩的,无非是秋田犬的老家,和一座大馆城遗址,除此之外啥也没有,既然如此就去那里吧。史迹 大馆桂城浅利氏浅利氏自称是甲斐源氏的后裔,甲斐国浅利乡是其本领。据传其先祖源平合战时跟随源赖朝去征服奥州的藤原氏。因此获得羽州比内郡守之职。目前可以确定的是浅利氏获得比内郡应是14世纪中期的事。但是直到16世纪初其间找不到浅利氏在这一时段的活动记载。因此现在有一种最新的说法是浅利氏本流一直居住在甲斐国浅利乡直到浅利则赖才移居比内郡。所谓的比内郡就是如今的大馆和北秋田一带,现在的秋田名禽比内地鸡就是取名于此。我们下面要游览的桂城便是出自浅利胜赖之手。由于浅利氏的史料很少,我们就不再讨论他们是如何在北秋田扎根的了。就目前人们所知,16世纪初期,浅利氏家族由浅利则赖兄弟以城代的名义控制。但由于比内郡是安东和南部两大势力的交接处,这就注定了浅利氏的未来。1550年则赖去世后由子则佑任当主。永禄五年(1562)浅利则佑因反对其弟胜赖策划的从属安东家一事,后在胜赖引来的安东军逼迫下自杀,从此比内浅利氏便臣属于安东氏,成为安东氏在比内郡的代官。所以桂城的修筑是基于浅利胜赖归附于安东氏的结果。山田合战我想这时大家应该认为城主胜赖是个欺师灭祖的人,不过实际上他归附于安东氏的决心是虚假的,修筑属于自己的城池,巩固家族地盘才是他的目的,其实我认为他还是很聪明的。随着历史发展,身处南部氏和津轻地带交界的桂城势必会成为热点。果不其然,我们之前谈到的津轻为信跳了出来,作为后援鼓动胜赖反对安东氏。不过当时 的为信尚未成为津轻霸主,实力还很弱,自然打不过深耕多年的安东氏,胜赖也被迫再次降服。这便是历史上的山田合战。比内暮日不过上天还是眷顾浅利氏的,在津轻为信和南部氏的矛盾激化中,从南部氏出走的大光寺氏来到了比内郡,并在接下来的日子里结成同盟,竟然粉碎了津轻为信卸磨杀驴,想要夺取南津轻比内郡的计划。然而好景不长,很快大光寺和家主安东氏产生了纠纷,胜赖被两方在能代桧山城弄了一台鸿门宴搞掂了。失去了首领的浅利氏被为信收留,并维持了他们在比内郡的控制。不过经过小田原之战,猴子秀吉分封東北时,家主安东氏对于这个半残废的属下产生了矛盾,并要求浅利氏家督前往大阪解决事端。明眼人估计到这就能猜出来了,弱小的浅利氏哪是安东的对手,家督在路上暴毙而亡,而他又没有子嗣,故而安东氏顺理成章地占领了比内郡。佐竹小场后来到了17世纪初,佐竹氏转封羽州,其下的家臣小场氏控制了能代桧山城和比内郡。家督小场义成从桧山城迁到桂城,成为了首任城主,而后一直到三代的义房,被主家佐竹氏冠以【佐竹西家】的称呼,桂城也就成了佐竹氏体系的一部分。折桂戊辰在佐竹氏之后,桂城保持了很长时间的平安无事。1868年戊辰战争中,南部军队攻打至此,此时的東北全境皆已无将,支持幕府的军队大都跟随櫌本武扬北上,大部分偏远的城池基本处于荒废状态,桂城也不例外。于是军队一把火烧光了这里,全部建筑尽数焚毁,就连一大部分濠崛和石垣也被掩埋。近现代荒废了数年后,和全国大部分遗址相同,桂城的地基被用作学校建设。昭和年间,学校搬离,桂城被开辟成公园,大量遗存物品逐渐显现,此后断断续续有考古发掘,不过基本上都以公园绿地的形式呈现。可能以后会有复原部分建筑的计划,一切以经济情况为准了。名称由来实际上【桂城】的名字由来是未知的,至今流传有三个版本:长木川河边的巨大桂树,城内的御神木古桂树,当地文人桂月和桂秋,而得名。以上是我自己翻译总结的桂城公园内沿革介绍和百科里的相关内容,网上对于桂城,应该说对于整个大馆都是零信息,所以没有附网站。如果各位想自己搜寻有关信息,不要直接输入大馆城或桂城,大馆城实际另有所指(福岛县磐城饭野平城)。如果有了解这片地方的热烈欢迎留言普及,我也很想知道这些地方的历史由来。图:文人 上原敏,本名松本力治,和桂城一样网上任何信息皆无,碑文也模糊不清图:東座亭,少有的一处仿古式建筑图:从亭子里望去,漫山遍野都是水汽环绕,远处白色的是大馆树海巨蛋图:纪念村木清一郎的碑文村木清一郎:鹿角町人,曾经在早稻田求学日本文学,译著有日本诗歌总集【万叶集】,还著有许多诗集,最终客死东京。图:大馆的象征-忠犬秋田关于这座塑像的来历我不小心忘了,网上也是没有任何相关信息,有了解的同学嘛说到秋田犬,大馆站门口的八公塑像应该最为著名了。然而谁又知道在桂城的角落里隐藏着正宗的秋田犬雕像呢?可能是八公太过出名了吧。在大馆市中心向东12公里的山中,有一座“老犬神社”。传说以前日本有一个名叫佐多六的猎人,家里养了一只白色的秋田犬。一日,佐多六带着白犬去打猎,意外进入了附近部落领地,被当地人发现后扣留,将被判处越境罪。佐多六没有携带特许通行证,无法申辩。白犬一见不吃不喝往家跑,但当它叼着通行证回来时,主人已被处死。白犬在埋葬佐多六的地方日夜咆哮不止。为纪念这条忠犬,秋田县人特地建造了这座“老犬神社”。这便是最早关于秋田犬的传说,比八公还早很多年。值得一提的是,当初首位将秋田带到海外的人是美国著名作家海伦凯勒,当第一只小狗夭折后,日本教育省又送给了她第二只。值得一提的是,2020年东京奥运会的建设使得立在东京的【八公像】命运未卜,大馆市提出希望,无论如何要让八公回到故里,想必政府应该会同意吧。图:破败老旧的市民体育馆,占据了桂城半壁江山我转了一圈,发现整个公园都处于闲置状态,角落里的时钟不知何时停摆,硕大的体育馆也好似荒废,满地泥浆的院子,似乎大馆也变成了逐渐被人遗忘的小镇。不过绕道侧面,透过一扇门,体育馆内部仍然有大婶在打扫,老式的实木地板锃光瓦亮,设备也都齐全。可能荒芜只是一种错觉吧图:公园本丸中心的间歇喷泉图:古今的桂城布局,当年这里也是易守难攻的城池呢图:及其鲜艳的朱漆石桥,名为桂城,估计是仿照以前的样式复建的图:桥边上的一棵黑不溜秋的柱子竟是整个桂城的遗留建筑物图:对过的秋田犬博物馆,然而定休日...图:我和Tune一直在这里避雨,没想到墙角的插座还供电,正好给充电宝加油图:大馆市历史沿革碑文大馆沿革早年,老熟人坂上田村麻吕征战東北,在这里把虾夷残部赶往北方,是最初的记载后来数百年,虾夷人和大和族不断争夺这块地区,后来虾夷败走北海道。到了奥州藤原氏时代,大馆地区才首次系统性地被管理起来。藤原氏灭亡的时候,源赖朝军队甚至追杀残部直到此地后来便是我们之前所说的浅利氏、安东氏轮番统治进入佐竹氏时代,秋田大部均为其所控制,小场义成是首任城主,开始有商人进驻,大馆也成了一处贸易要地。后期的城主佐竹义隆为地方赐名为大馆,自此以本名称呼幕府末期,武士穷困,桂城荒芜,戊辰战争烧毁城池,废止了大馆城主废藩置县时期,大馆以乡长代名管理,人口不到万人自此之后,明治、大正、昭和三代均无事,发展经济和教育为主图:仅剩的一段桂城濠崛,如今已成为荷池保护起来图:在对过的干濠挖掘工事,最近政府开始着手对桂城的研究了图:日本公园的特色装饰,小鸟十分形象图:秩父宫,即雍仁亲王,和裕仁天皇是兄弟,同是明治天皇的孙辈图:武道馆,里面正在举行儿童空手道比赛,很是热闹图:长满野草的桂城石垣和二之门迹,如今和历史一起埋没在自然之中很快我们便转完了整个公园,眼看着离两点还有一段时间,我们打算去附近的樱橹館瞅瞅,反正闲着也是闲着,不过接下来却是让我没想到的。桂城 樱橹館樱橹館位于桂城公园东南角,是昭和初期大馆町留存下来的唯一建筑物,其具有的古代特色和文化底蕴具有相当的价值,是登录有型重要文化財图:首先映入眼帘的便是低矮的木质篱笆门,像我这样的身高需要低头进入图:沿着年代感十足的石条步入庭院,建筑便出现在眼前,具有相当的精致视觉感图:起初我以为这里是一处展览馆,没想到这里还是私人宅邸图:典型的双重拉门玄关,步入式结构,全实木的框架让人愉悦图:上面解释了樱橹館名字的来历,樱即指大馆小呗之赏樱胜地,橹指的是当初织田信长在安土桃山城天守阁远眺,館即指大馆,又是代表了末代町长对于此地的热爱。图:步入走廊,首先便是一套铠甲,据说它还和東北霸主伊达政宗有关图:左侧是长侧廊,纸门和玻璃门相互辉映,木地板的质感让人陶醉右侧凸出部是一处书房,里面的陈设十分温馨日常,也有一些老物件继续向前,打开一扇纸门,看到主人和老友正在下围棋,主人看到有游客来访十分惊讶,连忙为我们讲解、开灯,指示我们参观的顺序。图:正对门口的房间便是三十帖之大的和室,内部为之前交流集会的主厅图:好似大家族的议事堂一般,严肃又宽敞,像是来到了道场,巨大的诚字让人起敬图:看起来是一副老画,居然是描绘长城?图:房间里悬挂着不少字画,看样子都有个百八十年了图:继续向内,是一间小小的厅堂,黑色甲胄据说是传家之宝图:右侧的杜甫【春望】一手楷书可谓漂亮,很难想象把它放在这里的寓意图:北侧廊,摆放着许多茶道和围棋用具,一旁的白板上还有复盘,文艺气息浓厚图:狩野亨吉的介绍,看来他曾经在樱橹館做客图:1951年京都大学人文社科研究所合影,亨吉和著名的内藤湖南等学者都在其中,可谓【京都学派】,值得一提的是,亨吉竟是湖南的老学长狩野亨吉哲学家。秋田县人。毕业于东京大学数学科(1888年)和哲学科(1891年)。1897年任第一高等学校校长。1905年任京都帝国大学文科大学第一任学长,两年后辞职。提倡其独特的唯物主义及自然主义伦理学。对思想史亦颇有研究。图:沿着狭窄的楼梯爬上去,拐角处摆着古老的漆器用具在二楼是一处约有20帖的和室,既可以用作卧室也可以用作茶室图:进入二层开间,上面详细地记录了花窗的规格形制图:富士山形状的【干网】,均是用实木打造的窗上饰物,和一楼此处的装饰相同图:开间两侧的字画屏风,都相当有历史了图:朱漆漆器盘静静立在一边,早年间的华贵感犹存图:辗转徘徊,竟然还有向上的楼梯,此时已经相当狭窄了封面的楼梯柱头上刻有精美的菊纹和栏杆花饰,放在以前这都是非常奢华的图:此时我已经直不起腰了,看来是通向屋顶的展望台图:很小的一处展望台,向北看去,是刚才的桂城公园,以前大概看到的是本丸吧图:上面介绍道,这个展望台是仿照织田信长在安土桃山城天守阁上远眺而修建,信长眼中的京都市街在这里成了大馆町长樱场文藏眼中的城下町图:老爷子亲手记录整理的大馆城变迁和图片图:门窗上的细节都精致无二,别致的窗栓让人爱不释手图:下到一层,CG作图的樱橹館外景,上面最小的便是刚才的展望台图:巨大的马蜂窝。估计是荒废重修的时候发现的图:院子里的多重石塔再次看到了老爷子屋主,经过一番艰难的攀谈,我们大概了解到,老爷子名叫成田钦治,是这里的拥有者。当初他来到这里,樱橹館还是破败不堪的危楼,政府免费把这块地方转手给他,老爷子自费筹划修复了这里,一切均以古法原料,收集了多方面的历史资料才修好,现在自己岁数大了,就不离开心爱的作品了。我俩确实挺敬佩他的,看陈设就知道他是个审美非同寻常的人,而且甘愿自费修复古建筑,这种精神已经十分难得,再加上数十年如一日的保养和打扫,都是他一个人干我觉得再没有谁能比他更了解这个院子了。100日元的管理费对于这么一所庭院必然是微不足道,我真的觉得这种地方越发的珍贵,无论是促膝下来体验百年之前的志士论道,还是厚重而典雅的美学氛围,再加上守护一方的恒心,比什么没有营养的景点不知道高到哪里去了,我真切,郑重地推荐这个地方,即使在许多人看来不值一提。很久以前,樱橹館作为距离桂城最近的院落而吸引文人志士,尤其是当时鹿角郡、盛冈藩的维新思想开始萌发,各地的交流日益密切,许多逃离幕府控制的学士们都在東北一带活动,樱橹館就是其中一个集会据点,下棋,饮茶,交流文学,一切都那么正常和闲适,多少人来了又去,又有谁最终还能回到这里。说到这里我想起天津的五大道了,启超先生的饮冰室大概就是这样的吧。图:临走前在玄关的访问录上留名,老爷子看到中国两字惊讶不已,连忙向前翻,大概上一次有国人前来还是去年春天,果不其然是上海游客,独自一人,估计是慕名吧老爷子为我们拿了讲解的册子,盖章留念,最后目送我们离开,那种许久没见到客人的期待太令人难忘了,看着他缓缓回身,和老伙计一起拿着棋谱说三道四,窗外的淅沥雨水,院子里的苍翠林木,门口擦得锃亮的老款小货车...一杯温茗,十年即瞬注:网上是基本查不到樱橹館的任何资料的,有想了解详细信息的朋友欢迎交流从樱橹館出来,雨又开始大了起来,我们快步回到東大馆站,得到的却是今日全部停运的噩耗,没有办法,我们只能放弃弘前的行程,回酒店暂且休息了。H8:大馆皇家附件(啥鬼翻译?)酒店 Annex Royal Hotel Odate一觉醒来,已经过了黄昏,厚厚的云彩仍然把我们困在这片谷地内,回头想想,青森県三个佞武多竟然被我们完美地错过,莫不是上天的安排 (苦笑) ,不过大馆虽小,惊喜还是很多的,至少樱橹館就足够挽回这一天了。Tune:咱们再吃一次烧鳥吧...DAY 10 白神十二湖-秋田竿灯祭-大仙 8-6景点:白神十二湖-秋田久保田城-秋田竿灯祭最后一日早晨打开电视便是肥三的身影图:原来今天是广岛原爆纪念日,再想想前两天的山阳水灾和酷暑,唉痛快休息了一晚上,转天早晨起来的时候已经感觉浑身骨头发酥,十分美妙今天的行程也不紧张,随着电车时刻走就行了。首先搭乘JR在能代向北去白神山地十二湖,下午从能代向南看秋田竿灯祭,晚上住在大仙市。东大馆站坐一站到大馆,再转JR奥羽本线到東能代换JR五能线到十二湖站,一路上没啥可说的,出了山谷到沿海平原便是著名的秋田大米的产地了,满眼望过去都是大片大片的稻田图:小小的十二湖站,刚刚步下站台即是马路边在站台里逗留了一会,我们需要等半个小时的公交车上山,再沿着路一边走下来一边游览。当地属于秋田和青森的交界,归青森管,所以这边的公交是弘南巴士(Konan Bus)运营,到十二湖内部专门有线路。白神之眸 十二湖昨天的景点全都没资料,今天可以发了:官方网站-白神十二湖:http://shirakami-jyuniko.jp/官方网站-弘南巴士:http://www.konanbus.com/官方网站-JR东日本秋田支社:http://www.jreast.co.jp/akita/gonosen/PDF 十二湖和南津轻地区夏季巴士时刻表:PDF 十二湖和南津轻地区夏季巴士时刻表:白神十二湖,顾名思义是位于世界遗产-原生山毛榉林的白神山地,江户时代这里曾发生过地震,地质形变陷落造就了如今的十二湖水坑,那时据说有33个湖泊之多。从高处远眺,大大小小的池塘在森林中若隐若现,而能够以肉眼看到的12个大湖被合称为【十二湖】。昭和年间,整片地区都被开辟为国家级自然保护区,除了良好的森林资源和水质,还孕育了无数本地的珍惜动植物。说白了,来十二湖就是为了衔接去秋田的行程,外带洗洗肺。图:十二湖进山口,不过我总是把这边看做秋田县,不知道为什么。图:巴士很小,和下北交通的车子一样的老五十铃,爬坡却丝毫不费力图:我们坐到了山顶终点,下车后满眼都是绿色,仿佛回到了十和田奥入濑那天图:白神山地世界遗产,青森和秋田一半一半,漫山遍野的原始山毛榉林图:首先看到的是鸡头场之池,估计得名于对面的鸡冠山吧 图:湖畔的句碑,似乎是昨天提到过的文人桂月? 图:重点来了,青池青池得名于它的青蓝色池水,碧蓝的眼色下清澈见底,鱼和树枝都清晰可见,在阳光的照射下还会有意想不到的斑斓变化。青池和其他的大池相隔离,面积也不大,池水也不深,不过却是整个十二湖的点睛之笔,在科学尚不能解释青池的形成原因之时,进入神秘而惊艳的自然世界来观赏吧! 图:名不虚传的青池,果然非常漂亮图:沿着鸡头场之池回去便开始下山了,我们计划看六组湖泊,都集中在青池下游,有的说法统称为【下六湖】和【上六湖】。上六湖都比较大而且远,我们还要注意时间,所以只观赏下六湖了。图:再次遇见了小鸟塑像图:这里都是弘南巴士和JR BUS运营,其中不乏包车的旅游团,以中老年人居多图:临近日本海,潮湿宜人的气候才能满足要求苛刻的野生菌类生长图:前方看到了一处休息站,俳句看来在全国都十分流行图:站内原来是一处著名山泉,名为沸壶池之泉,旁边还有观音供奉图:对岸是落口之池,绿色的水潭映照四周的山峦图:中之池,到这边地势逐渐平缓下来,湖泊面积也较大,开始出现了高山湖泊水产养殖的告示,这些湖泊还是有渔产的!图:越口之池,这里已经能看到浮屋的存在了图:终于走到了最下游的王池,此时正好放晴,水波荡漾,好不愉快!图:著名的王池食事处,诸多游记里都曾在这里停留,我们没机会吃午饭了,下次吧在食事处门口的王池站我们便不再前进,等下山的车来了之后我发现竟然比上山的车贵!这到底是啥逻辑-坐的站越多越便宜吗?图:回到十二湖站小屋,里面如此紧凑居然还有储物柜,带行李来玩的可以放心了图:站内一半的面积是特产专营,有日本海海产和白神山特产,我们尝了尝青池限定的酸奶冰淇淋,哇真的巨好吃,淡青色的外观也十分可人,别的地方可是吃不到的哟吃完冰淇淋,我突然发现这个小站居然无人售票,而且也没有自动售票机!这可让我有点头皮发麻,我们还要在能代换车去秋田,这样会不会影响后面的行程呢?后来在车上看到有专门的售票员我才放了心,直接买了去秋田的联票。图:小站的站台,许多游客都在这边拍照火车进场出站,确实很有意境图:虽然我们坐的是普通车,但是丝毫不影响窗外的好景色,日本海沿线的美景饱览无余,我们这次也算是把東北的三面海岸都跑过来了,真的是各有特色,全都很美图:孤独的小红房面对着无涯的日本海,远处竟然依稀有海参崴和朝鲜的影子...图:途径八郎泻秋田大米产区,远处的暗色山脉是男鹿半岛,下次会来这边的八郎泻-出羽三湖の传说八郎泻曾经是日本第二大湖(220km²),如今大部分水域均干拓成为陆地。战后为了增加稻米产量,而将该湖大部干拓成为陆地,但并未取得预期效果;反而丧失大片湿地,对环境产生不利影响。排干之地已建成大泻村,现该湖仅存南部少许水域。「三湖传说」,也就是之前我们在十和田湖畔讲过的故事,主要分为四部分:八郎太郎与十和田湖、南祖坊、八郎舄、辰子姬与田泽湖。基本上,传说并非凭空杜撰的故事,通常附会史实,只是改头换面而已。因而「三湖传说」可以看成是原住民(虾夷人)与京都大和民族的抗战历史,其间所穿插的恋爱情节,也可以看成是外来民族想抢本地姑娘(可能是族长女儿那类的吧),最终没抢成功的三角恋爱关系。或许外来民族遂其所愿了,只是本地人不甘心,于是在传说中扭转乾坤也说不定。另一看法则是新兴宗教与土俗信仰纷争。反正八郎泻据说是恶龙盘踞在十和田脚下化作的湖泊。史迹 久保田城 千秋公园继续上链接啦:新浪博客-走遍日本100名城-秋田久保田城:http://blog.sina.com.cn/s/blog_55f83d6b0101emwi.html百度百科-秋田久保田城:https://baike.baidu.com/item/久保田城/3874830?fr=aladdin百度百科-久保田藩:https://baike.baidu.com/item/久保田藩/679248官方网站-秋田市役所-观光案内页面:https://www.city.akita.lg.jp/kanko/index.html官方网站-秋田市役所-久保田城千秋公园案内:https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/doro-koen/1003685/1007159/index.htmlPDF 千秋公园内部地图(上面的网站里摘取)PDF 久保田城在秋田市中心的位置(来源同上)PDF 千秋公园最全官方案内(文件过大放个下载页面)https://www.city.akita.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/194/panfu.pdf 久保田城沿革佐竹千秋佐竹氏与甲斐源氏同属义光流源氏一族,源自源赖义的儿子源义家的弟弟源义光。到了战国时代,佐竹氏第十五代出了一位中兴之祖。佐竹义舜统一了常陆国北部,即今天茨城县的大部。此后,佐竹氏疲于抵御志在统一关东的北条氏,而无力完成常陆国统一。到了佐竹氏第十八代,又出了一位被称为鬼义重的名将佐竹义重。佐竹义重退隐之后,其子义宣继承家督之职。小田原合战后,丰臣秀吉封赏佐竹义宣为常陆国二十一万石大名。佐竹氏与德川氏、前田氏、岛津氏、毛利氏、上杉氏並称为丰臣政权六大将。佐竹义宣便是佐竹氏得到奥羽领土后的首任家督,也是修建久保田城的城主。义宣和他的父亲一样都不是孬种,在老猴子的小田原之战中很是出头,得到了常陆国以外的出羽领地,正好佐竹氏内部为常陆国的未来而焦头烂额,于是义宣便迁到了这里。说起来,义宣一直在和伊达氏作战,但是有趣的是义宣竟然和伊达政宗同辈,其母是伊达晴宗,也就是政宗爷爷,的女儿。后来,猴子卸磨杀驴要打倒石田成三,在小田原之战受到成三照顾的义宣顶着压力把他保护了下来,后来成三在关原之战中属于西军,义宣也义无反顾加入了他,成为東北极少数支持西军的城主,自然受到了周围各藩的监视,就连家族里面也怨声载道,不过义宣仍然顶住压力坚持到最后,就连乌龟兄德川家康也赞叹他为【世间罕见真义气之士】,估计也正因为此家康才没有赶尽杀绝,只减封到18万石于秋田,而秋田氏接手佐竹的老家常陆。自此以后,直到【一国一城】政令,久保田城一直作为佐竹氏的居城,而大馆城就属于支城稳坐秋田聪明过人的义宣还懂得避嫌,在修筑久保田城的时候特意照顾到家康,没有使用石垣,并且他的筑城技术十分高超,城池固若金汤,戊辰战争奥羽越同盟打到秋田时吃尽了苦头,不得不说义宣可谓智勇双全之家督。后来在大阪夏之阵,上杉景胜同志还曾将义宣救出,直到64岁才去世,可谓善终。义宣的后人们一直保持着对久保田藩的控制,并且时刻不忘与伊达氏的斗争(其实两家血浓于水,你中有我我中有你,何必呢)。直到戊辰战争时期,江户陷落,奥羽越同盟由仙台藩主导下成立,跟伊达家一直不对付的久保田藩这时居然也开始投向新政府军,给東北列藩的后腰插了一刀,仙台藩对此恨之入骨,大军开往秋田,然而坚固的久保田城始终未能被攻下,反倒是昨天的大馆城由于寡不敌众被占领。不久政府军势力沿着日本海北上,久保田藩众人坚持下来后反攻同盟军,最终以会津合战仙台各藩投降、櫌本武扬北上虾夷为结局。事后,久保田城虽然没有立刻被废止,不过在1880年被大火烧毁,只留下唯一的建筑图:我们从秋田站出来后沿着小路从東门小路进入公园,这是我之前在谷歌上选的图:弥高神社,本地常常有结婚式在这举办图:继续向里,斜松池塘出现在眼前图:原来是胡月池,是保留下来的少数遗迹图:胡月池著名的地方在于荷花,这里的荷花是经过大贺一郎博士选种栽培而成的图:沿着楼梯向上,来到了本丸的里门迹(上坡的时候上面下来两位夫妻和我们打招呼,发现我们是中国游客,十分惊讶,推荐我们要多转转这里)图:转过来,出现了佐竹义尧公的塑像,相比其他人,义尧君可谓眉清目秀了图:佐竹义尧是久保田城最后一位城主,即秋田藩最后的藩主,由于在戊辰战争中力克强敌,在抵抗庄内敌军时亲自提刀上阵,顶住幕府势力迎来了明治时代而受到人民爱戴,在明治中期便立此铜像纪念,不过和许多铜像一样,二战的金属回收政令摧毁了它。人们始终无法忘记义尧公,于是在昭和中期又复建了一座小铜像,眼前的是后来秋田建市百年的纪念。可见佐竹家后人也无怯懦之辈啊!注:以上佐竹家部分史料来自网络,为尊重著作权下面列出参考资料,同时它们也是非常好的了解久保田城历史的故事,在史料稀少的情况下实属难得,多谢帮助。知乎回答-戊辰战争的过程:https://www.zhihu.com/question/48163305百度贴吧-日本战国时代吧-佐竹氏小品 作者:肯多奥夫斯基https://tieba.baidu.com/p/4359396815?red_tag=3112409836看看十库网-【流水扶桑】戊辰战争篇 作者:薛枫隆ihttp://kksk.org/tieku/r_30080_382.html(上面这篇偶然发现的文章真的超级好读,白话讲解日本全史,200万字的良心作品)我真切希望能多发掘上述类别的文章,走心!图:十年前刚刚完工的八幡秋田神社,曾经在开城主义宣公时代便存在,在明治时期和城池一起化为灰烬,如今全靠居民支持重建图:神社主堂和多番朱漆鸟居图:继续向上,一处埋门迹清楚表现出了没有石垣的久保田城,义宣公真的是非常厉害啊,土垣历经这么多年仍然完好图:沿着指示牌,我知道今天的第二个重点要来了图:御隅橹,可以看做天守阁,如今的是新建建筑,混凝土结构御隅橹位于整个久保田城的最高处,能够俯瞰秋田全城,天气好的时候甚至能看到日本海和连绵的羽州群山,四层建根本瓦葺入母屋造,同样是纪念秋田百年的建筑物图:参观料200,一层是上面提到的佐竹氏历史沿革图:末代藩主义尧公,老年的义尧仍然不丑,在東北各藩里算是一股清流了除了刚才说的英勇御敌,义尧公在社会方面也是很有造诣,比如养蚕缫丝、马匹养殖、西洋军备等都有鼓励,退休后得到侯爵封位,60岁安然离世,和首任义宣公神似的人生,也难怪佐竹氏稳坐江山呢。图:坐电梯上到顶层,居然有一处观景平台,正好夕阳从云层里露出,绝美的城景图:金光璀璨的日本海沿岸,城市律动的回响不绝图:内陆一侧也是黛色青山,低云笼罩的静谧逗留了一会,远处逐渐传来了锣鼓声响,我们不敢再犯青森的错误,加快了脚步下楼图:明治初期,应该是还没有秋田大火时的久保田城,那时真的是很壮观啊图:当年久保田城和城下町的规模巨大,难怪如今成为秋田县都图:果然有我不知道的好地方,可是只能留着下次了图:秋田是日本公认的美女之乡,看看百科里秋田县的名人录吧,几乎都是著名的女性,不是演员就是模特,東北的男人有福气了。(难怪义尧公不丑,原来是基因好)快步走出御隅橹,夕阳已经透过云彩照下来了,好不漂亮图:夕阳三连,实景真的更漂亮,当时还正好四下无人,真的是机会巧合图:本丸迹的正门-表门,这也是现在复建的为数不多的建筑。当初城池建好的时候表门外是门房和警务室,后来不幸失火,在18世纪末期又重建过一波,今天的样子是根据最后一次复建的规模而得出的,估计最辉煌的时代橹门还要更庞大图:仅有的留存下来的建筑-御物头御番所,说白了就是警务处图:下方还有长坂门迹图:长长的石阶是久保田城的特征,也是公园方便市民利用的设计图:下到二之丸内,一片空地,春天樱花开放时这里会摆满小吃摊举行春日祭图:模糊不清的碑文,关键字查询也无果的神秘人物,望知情者来交流图:如果说大馆的塑像代表忠诚,那么这里我想便是坚毅了图:早早下班的历史館图:日本公园百选碑 有意思的是这也正好是我编辑秋田部分时选的第100张图图:松下门迹,此时已经离开二之丸了图:二之丸内濠,我想正是因为没有采用石垣,日后这里才能修成亲民的公园吧图:三之丸,久保田城南正门,也是许多到访者采用的定妆照离开久保田城的一路上,我们发现在公园里的马路边停满了大巴车,上面都印着各种旅行社,我想应该是等待看竿灯祭的人们吧,停在这边倒是清净图:左侧的濠崛则长满了荷花,与胡月池异曲同工,十分美丽图:天色渐暗,路边的灯笼都亮了起来,我们也该去看今天的祭典了秋田 竿灯祭链接:官方网站-秋田竿灯祭:http://www.kantou.gr.jp/china1/index.htm竿灯祭属于東北四大祭之一,与其他几个明显不同的是,竿灯祭的形式较为特殊,虽然也是游行,但难度和观赏性都较高,因为每一组竿灯都高达数米,需要一人或两人承担,可比八户的三社大祭唱唱跳跳要难得多呀图:街上没什么人,估计都去看祭典了图:来到主会场旭川河畔,警车早早的把路封好,所有行人由警察疏导前往图:主会场是东西向的大街,所有待命的参会者都集中在南北向的小巷子里图:进场程序开始,首先每队是花车太鼓打头图:花车就位,夜幕也降临了,竿灯都已经点亮,接下来便是等待祭典开始了图:路中间的坐席是预约制,可以无死角观看马路两侧的队伍图:下一个路口待命的队伍也到来了,这样便连接成了一串长达2公里的竿灯长龙图:小孩子也有专属的迷你竿灯图:祭典尚未开始,花车和吹奏队卖力展示,吸引大家的目光图:随着大喇叭开始发号施令,各队逐渐安静了下来图:突然,所有竿灯组一齐举高,场面十分壮观,引得片片惊呼这里要说一下,竿灯祭的开始标准是:一旦举高便始终不可放下,比的就是谁家举的高、谁家举的花哨图:本来不甚无聊的现场立刻被点燃了气氛,各路乐队齐奏祭典乐,现场一片欢腾图:男士们疯狂地摇摆,变化手势,为了把竹竿举得更高图:头顶、腰顶,甚至是背顶,身上的大部分平坦位置几乎都能用来举竿图:青少年队也毫不示弱图:图案各异的竿灯,虽然离得非常近但是几乎没有缠在一起的,更是巧妙避开周围纵横的电线图:长长的队伍形成了三里长街,到处都是一番热闹的气氛图:旭川旁的开头队伍,全都在拼命向上,挤挤挨挨,引得观众呐喊图:JR秋田站我们看了许久,心满意足的离开了,不知道为什么秋田的房和青森一样难定,所以只能求其次在附近的小城市找地方了,大仙正好位于明天行程的位置,出发!不过在买车票的时候遇到了问题:买新干线去大仙时机器只会给你一张基本券,进站时被拦下,一旁的大叔告诉我们要再买一张加急券,看来加急与否是根据车次判定的,机器会自动识别?反正不是很人性化的设计让远在东京的各位碰了点灰,至今也无法理解分开买票的原因,我想这也是大部分人的疑惑吧,希望电车大佬能普及一下H9:大曲绿色酒店 Green Hotel Omagari晚上办理入住的时候还闹了个乌龙:我以为所有酒店都预先支付过了,所以当前台给我支付确认的时候我愣了,经过一番查询我发现这里是到店付款,不过能刷卡。今天的行程不是很困难,所以疲惫度尚可DAY 11 田泽湖一周游-山形花笠祭 8-7一直看到这里的同志们应该不难发现,从分开之后的行程节奏越来越快,这都要归功于Tune的帮助,我们几乎没有拖延时间,而且很顺利地走全了每一处计划景点:田泽湖 再访山形城 济生館 花笠祭图:早晨起来,窗外一片晴好让人心情愉悦,话说日本小城都长的差不多唉由于大仙市是连接JR奥羽本线和秋田新干线的中转站,所以我们很方便便能前往田泽湖,可以选择坐新干线或JR田泽湖线。我们的时间很充裕,所以选择了时间稍早的JR出羽之仙 田泽湖链接如下:官方网站-田泽湖旅游局:http://www.tazawako.org/官方网站-仙北市数字旅游地图:http://www.city.semboku.akita.jp/sightseeing/pamphlet/senbokuguide/top/index.html官方网站-羽后交通:https://ugokotsu.co.jp/PDF 羽后交通秋田県内线路时刻表三湖传说-田泽湖篇内容如下,这里不做搬运:豆瓣读书-三湖传说:https://book.douban.com/reading/10305220/田泽湖是日本第一深,世界17深的火山口湖,但是至今仍不知其成因。除了湖水本身,最出名的莫过于立在湖畔的辰子像,金色的女性雕塑,使得众多游客流连忘返。田泽湖畔山形优美,一年四季都有不同的色彩,秋天时刻、满山红叶在澄澈的湖水映衬之下,交织成一幅迷人的景致。田泽湖周遭有许多赏枫据点,无论远观或近赏,都足人令人流连忘返。湖水的透明度很高,过去生长有淡水日本鳟,在酸性不断增强的现在,这种鱼已经很少见到了。关于田泽湖的传说,据说过去在湖边的村庄里有一位叫“辰子”的姑娘,希望获得永远的美丽,她肯求菩萨,观音让她喝干湖水。结果在喝干湖水之前,她变成了一条龙,沉到了湖底。这个传说告诫人们不要过于贪求。图:JR田泽湖站前,这里本是大山之间,在新干线和辰子的影响下建设了一座大站图:路旁民居的清澈排水,日本对于水排放有着极高的要求,这种景象也不罕见图:老婆婆自己开辟的菜园,什么作物都种一点,花草点缀下确实很有田园风图:对面的田里老爷爷独自耕地,远山之下一幅乡村色彩图:闲逛了一圈,回来等车,田泽湖名气不如十和田奥入濑,但是交通却比那里好图:去往别的地方的车辆,上座率惨淡图:带着行李的各位可以放心了,大巴上有放置箱子的地方,而且根据这种上座率完全可以把箱子放在座位里边图:小窍门,由于田泽湖一周巴士是顺时针运行,坐在右侧可以一直饱览湖景图:过了上面的ROSE HOTEL,会在辰子像停留10分钟,大家下车去拍照图:一派高原风的景色,甚至有一点像当初去加拿大的群山湖泊图:辰子像矗立在此,话说为了拍没人的辰子像可是费了不少功夫图:自然界的奥斯卡图:路边的小农具间,太过精致了吧图:我们的座驾,日野RS客车1992-1995款,如今和多少五十铃一起仍在服役图:到了第二处停车点,御座石神社前石井露月,秋田人,著名俳句诗人,正冈子规弟子【门下四天王】之一,和我们在山寺看到的高滨虚子师出同门。曾经求学医术,后前往四处游历,曾在田泽湖游览。秋风散云霁,轻波越石溪冬寒草枯凋,灯与梦同消(非官方译法!)图:御座石神社,我们由于时间关系没有进入图:日東第一深之碑,是对田泽湖的赞誉图:神社湖畔的朱漆大鸟居,气势不输严岛神社!图:和十二湖青池之水有一拼的湛青波澜,400余米深的下面又会有什么呢?辰子?图:风很大,站在鸟居下面能感受到犹如高原般萧瑟,和前几日的低地游览很不一样图:很快一圈便转过来了,我们也即将离开秋田,也就是北東北了。车票在JR站里卖图:割肉啊!8500大洋的车票,要是JR PASS还能用多好图:狭小的单人扶梯,我要是再宽一点估计就要蹭到扶手了图:车站随拍,感谢模特Tune同学图:新干线上杂志里发现的【石卷恋人】,真心便宜哦!可惜在仙台没找到一路上无话,基本上都是睡觉睡过去的,而且我们也不用换车,红色的秋田新干线在盛冈接驳上東北新干线后好像就不再上人了,美滋滋注:本来我不想走回头路,想坐JR奥羽本线到新庄再换山形新干线,不过时刻表不允许,而且奥羽本线现在受台风影响不稳定,只能绕道仙台,倒也不麻烦再访霞城 特别展览一觉醒来,窗外又是阴云密布,仙台站对我俩来说已经轻车熟路了,快速换上JR仙山线,又是1个半小时的旅程。继续上链接:其实上次来霞城已经码过了,这里只放相关的山形市役所内部官方介绍 (费尽力气才找到的)http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shisetsu/sub2/shisetsu_kankobunka/28b79higashiootemon.html山形市役所官方-济生館案内:http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kankokyaku/sub3/bunkazai/97270yamagatasikyoudokan.html PDF 東大手门橹内特别展览PDF 济生館历史介绍(日本语)PDF 济生館内部导览(英语)PDF 济生館官方印刷品(英语)除此之外,对济生館有感兴趣的朋友可以找我要扫描的讲解册子之前关于霞城、最上义光家族的故事已经讲解完毕了,这次来我们便只补没看成的特别展览,不过令我喜出望外的是,这里还藏着别的特色哦。图:熟悉的東大手门,我们这回要进去一探究图:啊哈!果不其然花笠祭期间延迟长开放图:门口有一位老爷子欢迎我们,看来这里平常是没人参观的(门口的拖鞋一看便知)图:昭和末期,即将到来的山形市九十年祭典,其实应该说百年,计划要把霞城公园中的部分古迹重建,東大手门成了第一批试点工程。经过数十年的考证、分析、测量,忠于史实而古法修建成了眼前所见的大手门橹图:最上义光的介绍,已经去世400多年了图:看到这里让我有点惊喜,原来政府果然没放弃硕大的霞城公园,早已经制定好分期工程,要重现当年的辉煌了,如今的本丸已经开始挖掘文物了,预计在5-10年内大部分现代建筑将撤离霞城,复建本丸和城橹,到时候我又可以来这刷三年签了图:沙盘复原,左侧靠边的一小块便是東大手门,看这规模不亚于東北任何一座城哟图:望向院内,以前这里就是戒备门房了忘了配图,在橹内大门上方的墙角,地板上开辟了数条可以打开的盖板,据说是敌人攻入时投石所用,现在也忠实复原了图:无料开放,花笠祭期间延长,都无法吸引人们来访,即使这里具有非常宝贵的建筑和历史价值。唉,我一个外国人跑到这般僻壤来看,门口的老爷子还为没有中文版资料而不好意思图:再次拜谒义光公,阴天也是元气满满呢图:大肥猫,吸猫撸狗的各位不要错过图:几乎相同时间拍摄的本丸一文字门,多云的天气和上次鲜明对比图:继续向前,偶然发现在密林里藏着一处没来过的地方最上乡土 济生館济生館四季写真:http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kakuka/kyoiku/shakai/sogo/gazoufile/kyodokanphotogallery/kyodokanphotogallery.html济生館官方发行刊物集合(每年更新):http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kakuka/kyoiku/shakai/sogo/gazoufile/kyodokandayori/kyoudokandayori.html建设于明治11年的济生館,是初代山形县令三岛通庸推动近代化而在市中心建设的洋风建筑,具有鲜明的特色,以用作医疗发展。匾额【济生館】便是出自当时的太政大臣三条实美之手。之后,明治中期到昭和中期,这里一直都用于医学教育,后改做山形県医院,到了昭和中后期因老朽而废弃。不过由于它是仅存的明治时代洋风建筑,山形政府特意把它原封不动地解体保存,并易建到山形城内作为乡土館,即我们眼前所见的建筑。所谓明治式洋风建筑,是指吸收了和式、中式、欧美等诸多元素建造而成的建筑,除了在日本本土,国内的东三省和京津沪广和台湾省等地均有遗存。老牌天津人表示在五大道有的是。图:三层样式的济生館,如今仅有一层和塔楼二层开放图:木村逸堂碑,他曾是当地医师,教授过数百名徒弟,在文学上也颇有造诣图:阿尔伯特-冯-罗伯茨,一会我们会见到他的事迹图:济生館的结构,前为西洋式塔楼,后连着圆形回廊,十分具有特色图:传说是义光杀害谷地城城主白鸟十郎的地方,年纪轻轻就如此心机啊狐狸兄白鸟十郎长久曾经向织田信长送去良马,希望获得出羽的支配权,惊闻此事的义光急忙派心腹志村伊豆前往,申明最上家是斯波兼赖任出羽按察使以来的名门,理所当然的出羽支配者。虽然此事不了了之,但深感白鸟十郎的远见和计略的义光决心除去十郎。在嫡子义康迎娶十郎的女儿为正室后,义光又谎称自己重病缠身,召来十郎表示希望死后把居住山形托付给他,在不明所以的十郎惊喜而不敢形于颜色的时候,义光用布蒙住十郎,亲手刺死了他。随后小国城,鲑延城,寒河江城相继落入义光手中。图:我们十分幸运,这里也因为花笠祭而延迟关闭图:首先一进来便是明朝古书,江西版【本草纲目】图:熬制汤药的炉灶和建筑特征图:别有洞天的内院,西洋风格下居然是最东瀛的枯山水!图:如果这几张图分开看估计会认为一个在京都,一个在欧洲吧图:刚才的罗伯茨老爷子,这里竟然管他叫【老烈】,如此硬核!罗伯茨是1880年济生館建好后来到山形教授医学的奥地利人,他对于本地的医学贡献可谓是高产,教出了无数西洋现代医学的学生,也算是济生館的镇館先生了。图:日本医学史和老济生館的用具,药匣子十分精致,重要的是一个抽屉都没丢!图:网上无资料的人物 佐藤周吉,是修建济生館的设计师,把西洋风格和日本风格相融合,打造出了如此杰作,被数家媒体誉为【藏在日本角落的好建筑】图:当年的济生館,内部已经腐朽不堪了图:从细节上不难看出设计者对日本建筑文化的小心思图:还是十分震撼,枯山水和西洋风格怎么能如此相得益彰呢图:让我十分惊喜的是晚上住宿的天童市居然也有姊妹建筑图:介绍明治洋风建筑的分类,济生館属于蓝色的工部省技术流派图:走出济生館,看到了对以后本丸修复的愿景。值得再提的是,千株樱花围绕的霞城若是修复完毕,估计到时候就没有会津和弘前那边什么事了,秒杀一众小城图:2006款初代大发Copen,最佳K-car敞篷小跑车,设计到如今都不过时图:二之丸的南大手门迹,悠闲穿越的人们让我想起了皇城根老北京们的生活图:南门濠堀,此时已经接近日落,我们也该前往花笠祭主场了一边走一边想,東大手门也好,济生館也好,修的再完美,整理再漂亮,大抵还是没人来参观,你说他宣传不力,确实是;景点力不足,虽小但精。这种小众而藏匿又深的景点,大概最能展现的便是莫名的惊喜了吧。山形 花笠祭链接:花笠祭官方网站:http://www.hanagasa.jp/PDF 交通管制、现场地图、游行顺序等,皆由于文件过大不能下载,在上面的网站首页均有链接,这里不摘取了说点题外话:今年有几部走心的日剧让我很是满意,比如下面这部【高岭之花】内容我就不剧透了,总之非常非常有戏剧性,格调很独特,主要是它里面有几集拍摄男主家里二楼墙上挂着花笠祭的红花花笠,我一下就发现了,所以在这分享一下啦花笠节最初叫做义光节,一般在8月5〜7日举行。人们认为花笠节是当时的山形新闻·山形交通的社长在山形市的实业家服部敬雄的指示下举办的,所以如今在花笠祭上,花车游行的每只队伍开头必定是要驻在山形的社长来捧场的。相比于東北四大祭,花笠祭算是【小四祭】,和三社大祭、弘前佞武多、相马野马追并称。无论是形制还是规模,花笠祭都比不上四大祭,但是其对参与者的要求更高,因为整个游行队伍共演一支舞,所有人都需要将舞步和规则烂熟于心才行。而且花笠祭也是这么多天来首个按时开始,甚至是提前开始的祭典,看看天色就知道了。图:宝马三系1998-2005款E46,绝对经典的车型,还配着我最爱的轮毂,大爱啊图:丰田JPN TAXI,接替现任车系,和伦敦出租车很像,希望不辱老皇冠们的使命图:走呀走,终于到了主会场,此时队伍最开头已经不见踪影,我们便找个最近的角落安顿下来,实际上花笠祭已经没有之前那么拥挤,毕竟名气和规模都小,而且今天都是最后一晚了,估计比首日祭少了一些看头。车上应该是松下山形支社会长图:锣鼓震天,歌舞齐喑,队伍随着歌声缓慢前进,队伍的人们也需要不断喊出口号(我还真学不来那个说法),浑身上下都充满了活力。图:数轮队伍经过,有老有少,但都是整齐划一,笑容洋溢,丝毫没有懈怠感。图:原来你的搭档在山形,上次见到白猫是在哪你还记得吗图:小朋友也要摇起来哦图:NTT的规模最大,三波人群雷动而过图:今日最佳,就用这张图作为结尾吧虽然花笠祭不大,但我们还是感受到了最上故地的人们的热情。无论是跳跃旋转的年轻队伍,还是细节考究,动作娴熟的中老年组,亦或是尚未学会便参加的小孩子们,全都沉浸在漫天的歌舞声中,无所谓这一年经济情况如何,无所谓山形是不是日本最穷的県,只要快乐就比啥都好了。最上五百年,歌舞山海间看完花笠祭,我俩好像长舒了一口气一般。没错,时间过得很快,我们马上就要回到仙台,渡过最后一日了,回首一下这些天的经历,舒服。图:漫步在小城的街道,黄昏阴云之下已经没有什么着急要做的了,剩下的便是享受每分每秒图:夜幕降临的JR山形站,似乎还有点大城市的影子呢之后我们便在站前寻了一家烧鳥自助,让我们意外的是前台竟然有一位中国留学的小姐姐,在山形这种地方!烧鳥的质量还是很好的,我俩最后已经快站不起来了...Tune:我明天还想吃,嘿嘿...这个人真可怕后来我们搭JR奥羽本线去天童,没想到竟然碰上了电车迟到,原本九点左右的车硬生生拖到十点四十,我们和一众乘客都快等疯了,我们只坐20分钟啊!不过后来倒是站得不撑了...H10 天童中央酒店 Tendo Central Hotel之所以安排在附近的天童原因有三:山形没房/没钱/我想去天童看看晚安!DAY 12 天童-仙台 8-8原计划:天童将棋館 天童洋风建筑 仙台大崎八幡宫 陆奥国分寺 市文学馆和博物馆图:【你的名字】画风既视感,心情大好早晨起晚了,差点没赶上早饭。从酒店出来,我打算瞅瞅将棋館,要是开门了就看,没开就拉倒,果然运气不好没开,不过入场料600円确实有点...天童与将棋将棋的始祖是大约五千年以前印度的恰图兰卡,主流观点认为从东南亚传入,一说由唐朝的象棋传去日本,演变而成,在平安时代演变成与平安将棋、平安大将棋。之后平安将棋分支成小将棋、中将棋、大将棋、大大将棋、天竺大将棋、摩诃大大将棋、泰将棋、大局将棋等诸多日本将棋前身,传说再由后奈良天皇改良小将棋,最终在江户初期大桥宗桂去除棋子醉象,确定将棋规则,正式定型了21世纪流行的日本将棋。人形象棋,是每年四月在天童市的天童樱花节进行的集会活动。天童是日本将棋棋士的聚集地之一,有【奥羽第一之天童】之称,我了解这里也是通过文学作品,这里推荐两个动漫【三月的狮子】和【龙王的工作】,都是讲述将棋的番,其中【三狮】还是发生在天童本地的故事,政府和动漫还联手搞集章活动,二次元粉丝不要错过哟。图:将棋館,我忍痛放弃了,下次说什么也要安排上既然不在天童停留了,我们便赶快前往仙台,之前本来计划到仙台后就没啥任务了,不过现在要补回台风耽误的一天,所以还得快马加鞭。JR奥羽本线再次坑了我们,多等了半个小时才来。而且各位要注意,本来从天童走换JR仙山线不用到山形,在寒河江下正好,我们坐的最后的车厢没想到车门不开,只能错过一站再下。还好仙山线的班次还有时间,要是直接坐到山形可能就衔接不上了!杜之都 青叶城终于再次回到了大城市。上次在仙台还是奔波于酒店和车站的疲惫下午,如今我们简装而行,准备正式游览这座城市了。虽然最后还是没能全面深入,不过好事不兼得,以后还是会多来几次的。链接:歌曲 青葉城恋呗(青葉城恋歌),歌手佐藤宗幸;中文版亦可听费玉清【永远只有你】JAPAN GUIDE 网站仙台景区:https://www.japan-guide.com/e/e5150.html仙台市役所-仙博页面:http://www.city.sendai.jp/museum/museum/官方网站-瑞凤殿:https://www.zuihoden.com/zhcn/仙台城官方网站旧域名已出售,新的页面暂时寻找不到官方网站-宫城県护国神社:http://gokokujinja.org/top/index.htm官方网站-仙台七夕祭:https://www.sendaitanabata.com/en仙台藩与伊达氏1.伊达旧事伊达氏起源于我们熟悉的奥州藤原,说的再细点实际上是当初背叛藤原,加入源赖朝军队的藤原山阴。后来论功行赏得到了伊达郡,便就地改姓,从此叫做伊达了。后来一直在附近活动,直到源赖朝去世、南北朝时期,伊达氏后人逐渐有了积累,打算向外扩张,和之前聊到的大崎氏等作战,并最终在伊达政宗(这个不是独眼龙!)时期和足利氏镰仓幕府交好,获得了南陆奥的大片领地,成为十万石大名,而政宗也被成为中兴之祖。不过大家族也难免有衰落的时候,到了后面几代由于内斗和外敌稍微家道中落,不过在伊达高宗的努力下,和周围各姓氏通婚,还是挽回了一些。到了伊达晴宗,也就是独眼龙政宗的爷爷的时代,外部烦恼反倒不如家族矛盾热闹,晴宗和儿子辉宗,辉宗和独眼龙的故事早在山形讲述最上义光时便有所提及,更不用说辉宗那强女子老婆了。我们只需知道,到了独眼龙这里他接手的是一个不算烂但是也不算好的局面。2.笔头诞生说到独眼龙,大家应该不陌生。作为日后称霸陆奥,有心统一天下却受困于两代幕府的男人,战国时代才是他的舞台。政宗名叫梵天丸,小时候曾被高僧定论将来必有一劫,最终以右眼失明为代价(胡扯,人家本来就是得病瞎的)。在父亲辉宗禅让家督给他后,年少壮志的政宗便在多场战斗中显示出自己的本领。人取桥之战、摺上原之战中,政宗要么是以少敌多而胜,要么是大败敌军老家,反正都是一手好账。这时政宗率领的军队所向披靡,打下奥羽66郡的一半,已经是百万石大名的级别了。在仙博里有这样的描述,当时最巅峰时期的伊达领地包括如今的宫城県全境、岩手県一半、福岛县全境、还有山形県三分之一,真可谓半壁東北啊。不过哪有那么顺利的人生呢,在被猴子叫去打完小田原之战后,一揆的丑闻让猴子大为震怒,政宗头一次吃了瘪,连忙一身素衣前往谢罪,最终减封数十万石,还让他把老家的地盘割了去。后来政宗在猴子大举侵略朝鲜的过程中没少出力,派出最好的家臣一路从釜山打到晋州,虽然失败回到名护屋,还是受到猴子的奖赏,便是那座伏见桃山茶屋--松岛的观澜亭了。倒霉快转运也快,猴子没蹦跶几天就被冒出来的乌龟德川家康替代,而早早在朝廷中混迹的政宗很快搭各上了乌龟,两家有了交情。后来在关原合战中,伊达氏没少出力,最后得到了家康的【百万石大名】许诺。不过一揆再次坑了政宗,后来发生的局部动乱让家康有点小失望,最后分封的结果是72万石,也不错了。到这里,政宗才算正式建立仙台藩,开始修建青叶城。而且为了避嫌,政宗在修建青叶城时没有建设天守阁,留了个心眼。3.陆奥之最到了这里故事还没完,我们的政宗小朋友怎么可能闲的住,在不断与德川幕府交好的同时也获得了许多令人羡慕的权利:修建黑船,出使欧洲,在北海道殖民(如今胆振地区的伊达市便是这么来的),把仙台发展成東北最大的城市(到现在也是如此,不得不感谢独眼龙的努力)大把大把的票子和大块大块的土地进入了政宗的账户,他老人家还在继承者的问题上仔细研究,避免走自己的老路,实在是精!当年的伊达内乱让氏族受了不少苦头,独眼龙为了避免这些做了许多工作,比如把孩子们分配好,和老妈冰释前嫌,和家臣融洽相处,总之,他死后到幕府末,仙台藩几乎平安无事。后来東北各藩衰退的衰退、破败的破败,而仙台却稳坐江山,直到现在一边想着政宗的故事,我们也登上了去青叶城的Loople Bus。出来的时候天气很阴,不知道一会如何。果然刚刚下车就开始掉雨点,唉。图:著名的大鸟居和诘门迹图:本丸御殿【大广间】,如今连同金碧辉煌的上段之间一起只剩下基石了。除了由于青叶城数百年平安无事而荒废,1945年美军轰炸仙台也把仅剩的一点建筑带走了。要我说,仙台这么好的城市就别炸了吧...图:最有名的独眼龙骑马像了,不过它也没能逃过金属回收政令,仙台可是鲁迅先生口中的【第二师团】啊,怎么会这么缺钱...把我家爱豆都给融了图:从山顶望去,是如今繁华发达的仙台都心,当年也是陸奥第一的城下町呢,独眼龙若能在此观看想必也能瞑目了图:古装拍照的志愿者们永远不会缺席图:昭忠碑,上面的铜制大鹰2011年摔掉修复后再也没能回到空中图:土井晚翠先生!没想到在青叶城就有关于他的讲解,去不了草堂也没那么遗憾了诗之匠 土井晚翠作为地道的仙台人,土井晚翠在文学方面颇有造诣,走了坚持老派经典的路子,所以一生作品无数,却在人生末期才逐渐为人所知。他慷慨激昂,悲叹历史沧桑,讴歌英雄至诚,以一首《荒城之月》,至今仍家喻户晓。土井晚翠作为仙台当地一家富裕当铺商的长子,生于1871,本名土井林吉。父亲祖父都是文学爱好者。受家庭环境熏陶,他从小就熟读了《三国志》、《十八史略》等汉文典籍。十八岁的晚翠转入仙台第二高等中学。他从中国宋朝诗人范质的“迟迟涧畔松,郁郁含晚翠”诗句中取“晚翠”二字作为自己的笔名。经过六年学习,二十四岁毕业时考入东京帝国大学英文科,从此开始了在文学创作上的腾飞。大学中在其英文学专业之外,土井晚翠又涉猎了德、法、意等国外语。博览东西方名著,学识日益渊博。屈原、李杜、歌德、雪莱这些伟大诗人的作品,孕育了晚翠的诗魂。东京音乐学校为编歌唱集,向这位当时已颇有诗名的青年征求歌词,题名为“荒城之月”。浮现于晚翠脑海的,是其曾经游过的会津若松的鹤城,以及家乡仙台的青叶城旧址。明治维新之际,藩主松平容保拒绝归顺维新势力,据守鹤城同官兵展开了激烈交战,史称“戍辰之役”。当时由十九名少年组成“白虎队” 守卫。当他们在山头观望到市街浓烟滚滚,得知城已遭破时,出于封建忠义纷纷拔剑自刎。这一悲剧深深触动着晚翠的胸怀。人世间的荣华与争戮,在时光的长河中都将一逝无存,永恒者只有夜半的一轮明月。《荒城之月》一诗通过战争与和平、往昔与今夜的多重鲜明对照,表现了历史的苍凉。这种东洋式的无常观,也是贯穿整个晚翠作品的思想底蕴。《荒城之月》经由作曲家泷廉太郎谱曲,顿时传唱遍日本的城乡各地。大正十二(1923)年,土井晚翠开始兼任东北帝国大学讲师,教授雪莱、济慈等英国文学作品。土井晚翠作为学者的毕生事业,是直接从希腊语原文翻译完成了荷马史诗。荷马史诗是整个古希腊诗歌的源泉,是了解欧洲文学传统的基础,而当时日本对此知之甚微。土井晚翠在得知荷马史诗后开始钻研希腊语,游欧期间广泛收集书籍资料,以后开始了孜孜不懈的翻译工作。他的一生,除了在东京上大学和游欧之外,都是在其故乡仙台度过的。走过了一条宁静的治学之路。战争的时代阴云蒙上了其晚年。作为一个洞察深刻的文化巨人,他愤慨日军的侵华暴行,痛骂军国主义的荒谬。同时作为一个明治年代出生的日本人,又不能不对自己国家的败北感到万般痛楚。仙台空袭中其三万卷藏书和家产被烧失殆尽。三个子女和老妻相继病故,他终日默坐在佛龛前焚香祈祷。社会向这位孤独的老人伸出了热忱之手。战后由土井晚翠的学生及友人组成的“晚翠会”,在其住宅旧址修建了“晚翠草堂”以供其居住。昭和二十五(1950)年土井晚翠被国家授予文化勋章,这是日本艺术工作者的最高荣誉,晚翠以八十岁的老身赴东京领奖。昭和二十七(1952)年,仙台青叶城旧址的展望台上设立了《荒城之月》的诗碑,衰颓的晚翠强拄手杖出席 了揭幕仪式。在悠扬的提琴伴奏声中,众人齐声合唱那悲凉的《荒城之月》。这时的晚翠慷慨万千,他亲历了自己国家从明治的兴盛到昭和的惨败。而如今整个日本,已化为一座“荒城”!两个月后土井晚翠溘然长逝,终年八十二岁。葬礼在仙台公会堂举行,万千市民纷纷悼念这位备受尊敬的诗人。以上摘选自百度百科-土井晚翠页面,有较多删改图:爱知揆一,曾经担任外相,从美国手里要回了冲绳,虽然在国人看来如今的右翼分子把钓岛也视为理所应当,我还是觉得老爷子当初并无此意图:时间关系我们没有进入护国神社,满眼的311地震遗迹至今还影响着人们图:壮观的江户切式石垣建造法,费钱又费力,当年的笔头真是奢华呢图:沿着马路向下,在半道折向小路前往仙博后院图:清水之门,现在仍在检修中,在311里毁坏严重图:记叙支仓常长前往法国和西班牙的碑文,他也是首个前往欧洲的日本人图“伊达政宗的胸像,巨大的新月镰式头饰是伊达家的特点图:转过来便是鲁迅胸像,相比当时在東北大看到的显得更写意图:铜像由鲁迅的家乡-绍兴的企业捐造图:见证了中日战后愿景的木碑图:郭沫若题名的鲁迅之碑,简介了他在仙台弃医从文的经过在仙台有一点比较特殊,那就是所有中文翻译的讲解都是用简体字写出来,这在日本史不多见的,我想和鲁迅在仙台的影响力有关吧图:江江和鲁迅第二任妻子许广平栽种的树木,如今都已经长大了图:曾经的仙台市长长岛野武,老爷子一生都致力于建设仙台,造福人民,人们为了纪念他打造了铜像,连同笔头、鲁迅、晚翠四人,我想应该是仙台最重要的四个人吧图:仙台重要文化财 残月亭,寄栋造柿葺,四帖和室茶屋,曾经是首代仙台区长松仓恂建造,后来采用了江户时期的旧料复建至此,是明治时期的珍贵建筑遗存图:米其林二星博物馆仙博,里面尽数讲解了仙台地区和伊达氏的历史,可惜我们没时间参观了从清水门一路下来,我们几乎没碰到几位游客。在鲁迅胸像前遇到三四个国人大佬来参观,我们一开始对视时还不敢确认是不是本地人,后来得知他们也是听说这里的鲁迅塑像才路过参观一下的,对于其他的几个景点就忽略掉了。我想大部分人来这边的时候都是如此吧,鲁迅先生的影响力太大了。图:沿着停车场走过子门迹,这里已经属于三之丸外部了,石垣便不像本丸那般使用昂贵的江户切图:五色沼,和藏王山顶的可不是一回事。近年来大火的羽生结弦小朋友和在都灵奥运会夺金的荒川静香都曾经和五色沼结下过不解之缘,虽然现在的冰上运动设施现代化,但这里作为老辈运动员的乐园可以说是一块“圣地”了五色沼最先开始是江户时期开凿出来的小湖,最初是仙台城下的濠堀。到冬天湖水凝结成冰,形成天然的冰场,明治时期以来花样滑冰开始在日本全国各地传播开来,在仙台的外国人们开始在这个小小的冰面滑冰,1897年的时候美国人开始在五色沼教授孩子们花样滑冰,1909年的时候,仙台第二高中的德语老师在这里带着学生们开始了花样滑冰的基础练习,孩子们开启了对花样滑冰的兴趣。因为这样的历史,五色沼得到了【日本花样滑冰发祥地】的美誉,市民在这里设立【日本フィギュアスケート発祥の地】的石碑,旁边还有一座男女花样滑冰选手的雕塑继续沿着马路向上,很快便来到了青叶城上山口图:前方的石垣之上便是当初的仙台城大手门,本来是国宝级的全国最大规模城门,可惜在仙台大轰炸中化为灰烬,只有北侧的土垣城墙保留了下来,如今的大手门协橹已经是新修的了,大手门看来复建无望图:这应该是整个青叶城唯一留下的建筑了图:在马路对面是刚刚修复不久的支仓常长像有关他本人的故事敬请参考百科,这里不再赘述了:https://baike.baidu.com/item/支仓常长/1647700?fr=aladdin图:片仓小十郎(景冈)的屋敷迹,这里也不介绍了,和支仓常长一样是笔头的左膀右臂,百科里有详细的介绍图:离开了青叶城渡过广濑川,远处的高塔处是青叶城,近一些的丘陵上便是瑞凤殿图:冒着烦人的毛毛雨,眼前又是一路堪比中尊寺月见坂的大斜坡,我的膝盖呀图:西南战争之后,一干萨摩军队的幸存者被政府押送到全国各地做苦工,其中在仙台附近的就包括西乡隆盛的叔父,而且最后他还活着回到了鹿儿岛故乡,这里便是纪念他们一行七人的墓,其实西南战争的目的大家都明白,萨摩军到最后还是成了政治的牺牲品,以现在的眼光来看他们也算是建国过程中的炮灰了图:不久面前出现了瑞风寺的招牌,这里可不是瑞凤殿的所在哦。和瑞凤殿不同,寺庙是在二代目忠宗的17世纪中期修建,作为伊达氏家庙。里面的释迦尊像竟然还是取自平泉的毛越寺,而且后来明治的灭佛毁释运动同样把这里搞得面目全非,我们现在看到的已经是20世纪中前期重建的了,我们一会下山再来。政宗往生 瑞凤殿图:绝望啊,又是长长的参道,不过比爬大斜坡来的舒服陆奥枭雄 伊达政宗1.早年上面介绍过,笔头作为一个不幸的孩子生来就带有注定不凡的印记(独目),虽然父母最上义姬和辉宗对他充满了期待,但是奈何在那个迷信的时代,生理缺陷可是很要命的。终日的忧郁让母亲起了别心,开始亲近弟弟小次郎而讨厌政宗,这也为日后政宗的人生埋下了隐患。不过辉宗虽然妻管严,却不傻。他早早意识到如果以后自己撒手人寰,义姬怕是要颠覆伊达氏的血脉,故而在政宗少年时期便使他成婚,然后禅让家督职位。政宗不愧是笔头的材料,没让辉宗失望,上任之后立刻与周边的敌人展开了周旋。2.磨炼在辉宗不幸卷入与二本堂氏的斗争中去世后,政宗很是恼火,当机立断率领家臣征战二本松城,也就是著名的人取桥之战,政宗以少敌多取得艰苦胜利。而在这里他的左膀右臂-叔父伊达成实和侍卫片仓景纲立下了汗马功劳,尤其是成实,在后来死心塌地服务于政宗,无论谁来请他出仕都被拒绝,以七十九岁高龄去世。后来,经历了和芦原氏、相马氏的斗争,政宗已经具有丰富的谋略和经验,一心想要踏平陆奥。不过这时义姬的隐患开始显现了,政宗的母亲看到自己讨厌的儿子如此风光,开始给他使绊,其实还因为政宗的扩张影响到了猴子丰臣秀吉的利益,怕他会牵连到自己的舅舅家最上氏。不过政宗已经学会了夹起尾巴做人,看到暴怒的猴子君立刻耍起了油滑的一面,成为顺从的丰臣家臣,度过了危机。而另一边,迫使义姬跑回娘家,“误杀”弟弟小次郎后,再也没人能抵挡住他了。3.晚年一心想要统一天下的政宗终究还是逃不过東北狭小地方的束缚。耐心在当权者门下苟活的后果就是永远被压制,这不在猴子仙逝后,又冒出来家康老乌龟,眼看着天下再次倒向一方,政宗也只能配合了。关原合战中差点又犯了当年惹怒秀吉的错,最终回归仙台,挣自己的养老费去了。不过作为一代名将,荣誉还是要有的。政宗逝世前幕府将军三代目亲自在病榻前探望,这种机会可不多见。瑞凤殿便是政宗给自己的落幕礼物,奢华至极的排场相比也只有笔头的金库才能支持下来了。以上内容和之前的介绍有些重复,请大家结合在一起看图:瑞凤殿涅槃门,平日里大门不开,游客要走旁边的小门图:精致到可怕的彩绘和描金,看来做不了皇帝做个土豪也不错有的朋友可能会问,菊纹不是日本皇室专用吗,怎么在这明目张胆地摆了出来呀?这里实际上是政宗讨好猴子时猴子把从天皇那里拜(抢)来的菊纹下放给了他,如此荣誉谁不要呢?其实伊达家纹多达九种,也只有笔头这种强人敢用这个了。图:两旁各一排祭祀石灯笼,其中便有伊达成实和片仓景纲,死了都要拉来给政宗守门,真残忍。不过这也从侧面说明了笔头当初是多么依靠这些忠臣。图:瑞凤殿拜殿,进入这里就算是核心地带了,装饰还是那么浮夸华丽图:趁着没人捏一张,这应该是我见过最花里胡哨的陵墓了图:穿过桥廊下,眼前的五颜六色的纸片是七夕祭期间的装饰。话说在老头的坟前这样花哨好吗?这在国内怕不是要挨打...不过政宗也会想出来过七夕吧,噫。图:雨中瑞凤殿,多了几分庄严感,在场游客无一不为斑斓的绘饰而震撼经典的安土桃山风格,黑色调和猴子的据点大阪城极其相似,你说他不是秀吉的粉丝我绝对不信。除此之外,独眼龙的个人爱好--华丽奢靡的彩绘和金漆细节也展现无疑图:笔头在暗中观察...出于对他和仙台的喜爱我稍作祭拜,投了个50円Tune:为什么不多换点零钱!后来我才知道,政宗的塑像很少有机会开放,七夕祭和指定日子才会这样,看来我还来的挺值图:大殿一旁是殉死者供养塔,还好没有成实和小十郎诸位,不然多伤感啊图:俯瞰涅槃门,长眠于此的感觉看来不错图:从主殿钻出来避雨,眼前是戊辰战争的祭祀碑前面曾经讲过,幕府残部和奥羽越同盟在東北集结起来,准备打倒“萨蛮”,恢复幕府,其中最大的仙台藩便是主导者。不过你想啊,战国之所以叫战国是有原因的,此时那些能打的大将全都死绝了,剩下一堆各怀鬼胎的家伙们苟延残喘。后来的进攻久保田藩就是最好的例子--连一个藩都打不过,还想打全国?于是规模最大的仙台藩自然损失惨重,1200余名阵亡藩士组成了这里的祭祀碑,而且明治政府一直不让修,刚修好吧又叫米国大兵一股脑炸没了,眼前的是现代重建了。不过想想,和【白河以北,一山白文】,流浪四海却人人喊打的可怜会津藩士们比起来,能魂归故里也是件幸事了。图:远离了著名的政宗,这边二、三代目的陵墓就显得冷清许多图:二代目伊达忠宗的感仙殿,同样华丽异常,制式上和老爸的略有不同图:三代目纲宗的善应殿,已经可以看出规模和绘饰不如前面了图:这一抹绿...难道说?图:看到这大家不难猜出,富三代穷三代的老规矩又应验了。政宗的儿孙辈尚可,不过长时间的平安无事让后来的诸位家督逐渐失去了野性,而且没保镖的阔少谁不愿意欺负一下呢,到了近代的伊达家督,总是会有各种各样的问题,偶尔还会出几个败家子,难怪财政问题使得他们修不起坟。这一大片供养塔和祭祀碑共同组成了【妙云界廟】的称呼,实际上就是埋在一块了嘛。图:雨越下越大,下山的路我俩必须要一再小心图:回到瑞凤寺,此时雨已经很大了,我们决定看完这里就放弃后面的景点,确实去哪都寸步难行,而且眼看着快到各地的下班时间了图:这里用的还是“正”字,为啥不用政宗的本来名字呢,难道说避讳?图:拍照片的时候镜头没有雨遮,花的不行。上面分别是本堂和钟塔,都没开放,我俩只能傻乎乎站在空无一人的庭院里撑伞...图:晚翠...难道说是土井晚翠老爷子?看了看牌子上说的,确实和晚翠先生的诗有关,不过关于细节这里确实是没有文献,我们也不再追究了。已经淋个透透的了,看到这里就结束吧拖着疲惫的身子,我们从瑞凤殿一路走到地铁大町西公园站,中午没吃东西已经让Tune同志快撑不住了,好在已经没有任务了。我们回到仙台站取行李,又跑到SPAL商厦卖烧鳥的柜台大买特买,接下来就要窝在酒店了。终焉 仙台七夕祭拿好东西往回走,在仙台站门口的名掛町商业街打卡七夕祭,实际上仙台 的七夕祭挺水的,就是把硕大的流苏装饰挂满商业街和市中心,也没有游行也没有歌舞,有一个广濑川烟火大会还给错过了,所以只需看一眼即可。图:仙台站内的大流苏,一片节日气氛图:华灯初上的仙台站,我真的太喜欢这个城市了。PS:仙台站作为一大地标常常在动漫和电视剧里出现,然而每次几乎都是作为“我到老家了,这里好冷”而出现...图:富有“大城市”气息的仙台站前的商厦和写字楼,对面便是名掛町商业街图:随风飘舞的流裙摆惹人喜爱,要知道上次来这里还是空空如也呢图:一眼望不到头的挂饰,要是有相关活动就更好了由于我们还要坐地铁,不能走出太远,在这里简单看了一会就离开了。这回好几个祭典都是赶最后一天,也只有这样才能保证都看过来,虽然说最后这个有点糊弄事的嫌疑,不过明天就要离开这里了,还是挺有感触的图:就以这张图作为结束吧,希望大家都能像这样,匆匆人海中别忘记停下来抬头看看,也许美就在身边呢图:附记:我错了,其实小吃摊和庆典还是有的,就在我们下地铁的勾当台公园站,大家想要消夏一定要来这边,似乎还有初音演唱会哦H11:仙台宫城绿色酒店 Miyagi Green Hotel回到酒店吃饱喝足,Tune说他已经快走不动了。的确,自从在大馆受困一天,狠狠休息了一下后,本来节奏紧张的神经突然放松,搞得这几天很容易就累,唉。晚上打了几通电话,收到了买买买的任务,正好酒店对过就是唐吉坷德,走起。我是不会告诉你们我买了20多辆TOMICA的...图:想要买买买的可以选择我们的酒店,不要太方便,离一番町购物街和国分町美食街都不远,缺点是房间有些老了,而且现金到付 (请忽略我的粑粑字,鼠标苦手)而且,不喜欢代购的同学有福了,别人一问我去哪里,我说東北乡下,全都没找我代购,哈哈哈DAY 13/14 仙台-仁川-天津 (第二日) 8-9/10原计划:中野荣奥特莱斯,补仙台市内景点由于前一天大雨,转天也就别想玩了,老老实实等着回国吧。上午趁着有空又一次洗劫了唐吉坷德,说实话,在快消品上这家不如名掛町的那家,毕竟那里游客多,但是这边的好处是人少,电子产品和那家不同,所以各位要掂量一下,比如我们最终把人家店里的电子烟存货买空(实际上也不多)时那惊异的眼神...不过后来在仙台机场,甚至是仁川,居然都有的卖,而且价格还不贵!废话少说,搭乘JR机场快线去机场,路上便开始下雨,这让我不免心里一紧,要是还像来时那样可咋办呢,毕竟这回的台风可是擦着仙台湾北上啊图:果不其然,晚点了图:这张真的是彩色图,可见当时天气有多差了图:一直挨到天黑,还好台风没在仙台登陆,我们的飞机就晚了两个小时,这也意味能在仁川少受点罪,还是熟悉的配方,韩亚是真滴抠门,都满客了用A330也行啊仙台机场很小,在国内还不如首都T1,不过在日本,尤其是東北可算是首屈一指了(我可是有双跑道的!),国际线也仅有常规的上海、台北、关岛、仁川四大金刚,不过我就是说不上来的喜欢,怪癖吧!另外,我利用候机时间把机场海关内外的购物场所研究了个透,资料也收了不少,想深入了解的同志们可以问我哦图:再见仙台,再见東北,我们下回还会见面的在仁川的一夜无话,我俩在靠边的50号登机口附近找了没人的长椅,可能是太累了,顾不上空调直吹就睡了个爽,我再起床的时候是这个情景,还挺好看的图:准备登机了,国泰的777在一水韩亚里面很是显眼图:韩亚主力一家三口:A380、A330、A320图:新修的西侧跑道,感觉还不错 (呀,水印还停留在仙台,你们一定没看见,嗯)图:新修的T2,现在暂时大韩专属,等我再攒好钱就能坐大韩了,哭飞机餐、娱乐系统还是韩亚一贯的水准,没啥可多说的。心思还没离开仙台的我已然进入辽宁海域了,恍惚十日,如今一瞬哟。图:旅顺半岛,大连的朋友你们好吗图:战利品...结束语到这里我们的行程就全部结束啦!完结撒花,乾杯!回顾这十三日,从一开始的急急忙忙到逐渐适应,再到后来的享受与悠闲,果然是一衣带水的国度,東北的高质量景色也没让人失望,最重要的还是收获了不知多少份激动和感叹,每一处,每一刻,都是值得怀念的 (嗨,以后且得来呢!)第一次真正的安排、体会日本,有人问我为什么不先去京阪神,“只是向往不同罢了”PS:后记部分我会再斟酌一下发出,基本上就是总结和小贴士环节,敬请期待咯 百代传奇山水间 千秋斜阳祭霞天 陆羽之地皆行遍 奥之细道三百年 東北篇 终Maxon